Velomotocomotive en bois...

voila, c'est parti, ou du moins ça va partir.. un velomotocomotive en lamelle de red cedar, fibre et resine...

bon, commençons par le début, le fichier Rhino de Pixelman (merci hein!), et les plans de coupe extrait de ce dernier. Copie de mon précédent post sur un autre topic: j'ai mis aussi le fichier convertit en stl, en par (solidedge, sans doute ouvrable avec solidworks), et le fichier rhino incluant les plans de coupe.
ici:

http://doc.boxson.net/moko/Velomotocomotive/

Les plans de coupes sont aux positions suivantes (le 0 étant au "centre"):

1: -1,22
2:-0,93
3:-0,675
4:-0,33
5:-0,08
6:0,13
7:0,47
8:0,69
9:0,94
10:1,04
11:1,114

J'ai fait imprimé ça en AO à l'échelle 1. Depuis, j'ai fait 2 ou 3 rectifications au crayon, notamment parce que dans mon plan de coupe, il manquait le "haut" de la partie au dessus et à l'arrière du siège... bref

Beau projet j'ai hâte de voir la suite,j'ai toujours celui la dans un coin de ma tête,mais malheureusement 100 projet a réalisé avant.Un VM en bois sera le seul qui me fera passé tu coté "obscur"  

Tu a d'autres vues?

hum, les autres vues c'est sur le site de l'homme pixel, ou alors tu ouvres le fichier STL (avec freecad, heekscad, solidwork ou edge... ou même repetier, le log pour imprimante 3D)... là, ce n'est que des plans de coupe, et c'est presque suffisant.

Je voit le VM en question,je trouve les formes trop "torturé" pour un VM en bois (d'un point de vue esthétique),a moins que tu ai prévu de le peindre ?

Salut Mokozore
Si tu estimes qu’un détail du volume risque de te poser des problèmes, je peux toujours le modifier ou le simplifier.
Mais avant cela, pourrais-tu nous faire part de ta méthode, des étapes que tu envisages de suivre et le temps approximatif que cela te demanderas.

Bon courage pour la suite !

Bonsoir Mokozore,

J'ai mis le temps pour me rendre compte que tu réalise un vélomobile dont Pixel-man est le créateur, Bravo.
A quand un troisième ......

Bonne continuation,
A+? Willy.

c'est pas faux que c'était pas hyper évident en fait.

pour répondre à pixelman, c'est marrant, y'a un mois ou deux, j'ai tenté ton formulaire de contact, et ça a pas du marché... bref, à part ça,

la marche à suivre, ce devrait être ça:

http://www.lacanoterie.com/construction-canoe-bois.htm

évidemment adapté pour un vélomobile... donc avec forcément une phase supplémentaire de mécanique...

pour info, j'en suis entre la photo 1 et 2... j'ai la table...

pour le délai, je dirais naivement entre 6 mois et 1 an, parce que j'ai d'autres trucs à faire, des meubles, une guitare, un auvent. mais je pense avancer par "grosse étape", typiquement,

-une fois les gabarits découpés et fixés

-il y aura la phase de découpe de lamelle de 30/40mm de large par 3/4mm d'ep

- puis la fixation, collage chant contre chant

- fibre resine ext

- décoffrage...

mokozore a écrit:

Pour info, j'en suis entre la photo 1 et 2... j'ai la table...

Bon courage... ...j'ai compté 34 photos  .
La 35ème, la mise à l'eau, sera remplacée par une mise en circulation, à fêter dignement, accompagnée du Milan et toute autre joyeuseté du coin !
Ce canoë est magnifique. J'ai hâte de voir la rigidité d'une telle coque sandwich pour un VM, car celle du Milan non-sandwich fait vraiment guimauve à certains endroits...

Tu pars sur des lamelles bien plus fines (3x40mm au lieu de 6x20mm pour ce canoë). Ca fera plus léger, pour sûr. Mais la rigidité du sandwich va peut-être y perdre. Qqun sait quelle épaisseur il faut pour un sandwich bien rigide ?

Bien sûr, je suis volontaire pour filer un coup d'main si ya besoin de 4 bras...

la raideur du sandwich augmente avec le cube (puissance 3) de son épaisseur.
Autant dire qu'il vaut mieux utiliser un bois très léger et "épais" (tiens le Balsa justement) ou une mousse, ou du nida (papier ou mousse à imprégner genre coremat) plutôt que des fibres raides et chères genre carbone en peau.
Je recommande d'aller voir comment sont construits les plans de Michel Colomban (Luciole et autres) pour s'inspirer du meilleur du bois ultraléger mais en construction costaude !
Les peaux raides on l'avantage d'être moins sonores (j'ai un peu l'impression de rouler dans une caisse claire sur mauvaise route) et de dissiper moins d'énergie par vibration et "poumonage"
Il y aura un autre avantage :  l'isolation thermique du VM qui diminuera les effets de condensation désagréables autour du pilote ou la sensation de cuisson en cocote solaire ces jours-ci..

petite avancée, j'ai découpé les gabarits et je les ai monté sur la table, en position... Manque sans doute à faire une extension pour la queue, histoire de pas avoir un arrière façon alleweder... si je pouvais éviter du découlement tourbillonaire...

bref, je mets une petite photo par là



Du coup, j'ai fait un album pour la construction.

Album de la construction

Bonjour,

Beau départ, vivement la suite. 

Tu fais du monocoque ou une carrosserie à adapter sur un trike?

A+

de la monocoque, et donc de la bidouille mecanique.

hum, après un découpage facile des lames de parquet (par rapport à la suite quoi...), passage à la pesée. Toutes les lames ne seront pas utilisées, mais les passages de roues seront en CP, et le fond aussi donc bon...



et puis après, beh début du clouo-collage, et là, bah c'est pas si facile que ça en a l'air, parce qu'un velomotocomotive, c'est pas du tout tout droit, donc dès la 4ème lattes, beh j'ai du faire de la découpe tordu et de l'assemblage R.A.B, je continue demain... et pour les pinailleurs, les traces moches, c'est la colle qui sèche...

Tu a trouvé tes lames ou? et comment tu les a coupé?
Je sais je suis curieux,mais j'ai une idée derrière la tête:grin: 

ah oui, j'ai pas précisé... bardage en red cedar, donné gracieusement par mon voisin, present sur ce forum d'ailleurs...

et donc, découpage dans la largeur, à la scie circulaire sur table (je suis un peu boiseux et j'ai un combiné), bref en suivant les stris, donc ça fait 3 longueur dans une lames, que je découpe ensuite en tranche de 3mm, donc en gros avec 2,5m2 de bardages (4 lames de 4,5m de long), j'ai de quoi couvrir le vélotoc, avec des lamelles de 3m et 1,5m de long, de largeur de 3 à 5cm, et d'epaisseur 3mm.

Merci,bon courage vu les formes compliquées.Continu a nous faire des photos surtout  

Tu le sais peut-être déjà, mais il faut alterner la pose des bordés, droite gauche, pour éviter la déformation, comme en modèle réduit.

Bon courage vu les formes de ta coque. Je vais suivre avec attention, moi aussi j'ai une petite idée derrière la tête.

non, je savais pas, mais c'était bien mon idée, me disant qu'il serait plus facile de reproduire à droite ce que j'ai fait à gauche avec un nombre réduit de lames à chaque fois (choix des lames, découpes....), comme quoi des fois, la fleur au fusil...

merci pour la confirmation du coup.

Pour poursuivre les conseils de Jagut, si tu n'as jamais construit de bordé traditionnel ou en petites lattes, je te conseille de faire une petite maquette (ou une grande chose utile... genre un canot   ?) pour découvrir les ruses et astuces de l'équerrage des bordés sur les couples, de la pose des lisses etc...  c'est très formateur et te permettra de faire un chantier VM bon du premier coup.
Il ne faut pas négliger que le principe même du véhicule roulant, par rapport aux bateaux pour lesquels ces techniques bois ont été développées, c'est d'avoir des concentrations de contraintes aux points de fixation des roues, pédaliers, sièges etc. tandis que le bateau est porté "tout du long" par l'eau, répartissant ainsi mieux les efforts.
Pour une couture élégante des bordé entre eux je te conseille d'arrondir alternativement en creux et en saillie les chants de tes lames. Je ne sais pas faire de dessin sur un post, mais tu trouveras des infos et images en cherchant sur la "construction à petites lattes" ou "strip planking" chez nos cousins du nouveau monde... sinon regarde un vieux volet roulant en bois.
Ceci te permet d'avoir des lames qui 's’emboîtent' plus ou moins bien, suivant un angle de torsion variable. On peut bourrer de colle sans que cela ne se voit et en transparence on a un bordé qui paraît continu   et qui est costaud.  
Le contre-exemple est sur ce forum avec un strada en petites lattes ou "on voit le jour à travers". Malgré le travail d'assemblage sur cette machine, il n'y a que le marouflage en verre époxy qui fait l'étanchéité et la reprises de contraintes de coque.

oui bon, en gros du rainuré bouveté rond (et petit) quoi, ou du mouton gueule de loup de petite taille, j'y avais pensé, mais honnêtement, sur des lames de 3mm d'épaisseur et 3m de long, beh comment dire... bref, du coup, je coupe en biais, je colle, je comble avec un peu de pate à bois... au pire, je ferais pas du vernis mais du gel coat... j'ai un coté pragmatique, genre faut que ça avance. Merci pour les conseils en tout cas.

Exactement, rainuré / bouveté... bon d'accord en 3mm cela confine au vice ! Tu arriveras à faire contacter les lattes entre elles
J'ai retrouvé le lien d'un site riche en tutos sur le strip plancking : http://www.clcboats.com/shoptips/strip_planking/
Bon courage, et merci de nous donner envie de faire un nouveau VM

mokozore a écrit:

oui bon, en gros du rainuré bouveté rond (et petit) quoi, ou du mouton gueule de loup de petite taille, j'y avais pensé, mais honnêtement, sur des lames de 3mm d'épaisseur et 3m de long, beh comment dire... bref, du coup, je coupe en biais, je colle, je comble avec un peu de pate à bois... au pire, je ferais pas du vernis mais du gel coat...

Tu colles champ à champ sur 3 m/m !! c'est vraiment très (trop) fin, faut vraiment faire un ajustage ultra précis, quelle colle utilises-tu ? la pâte à bois, je te déconseille, même en synthétique il y a un retrait important !

bah de la colle à bois, comme pour mes assemblages de menuiserie. Le retrait est pour l'instant correct, la colle a d'ailleurs une légère tendance à gonfler. Idem pour la pate à bois, qui est une pate en poudre à laquelle j'ajoute de l'autre, et qui gonfle. Note, la pate, c'est juste pour combler de petit trou.

mokozore a écrit:

bah de la colle à bois, comme pour mes assemblages de menuiserie.

De la colle à bois ! c'est très vague ! il faut utiliser de la colle Résorcine qui est une colle marine, utilisée dans la fabrication de charpente lamellé-collé (entre-autre) elle a l'avantage de "gonfler" et ainsi boucher les éventuels interstices !! et .....elle est marine, donc résistante à l'extérieur avec une certaine souplesse (pas cassante) .......c'est un simple conseil d'un ex-pro !!!

Pourquoi pas de la colle PU monocomposant qui s'expanse et polymérise avec le peu d'humidité du bois sec, c'est hyper costaud, insensible à l'humidité une fois polymérisé, très stable dans le temps et les trous et inégalités du bois sont comblés.
C'est utilisé en construction bois aéronautique.
J'ai commencé (puis arrêté la construction pour cause d'arrivée d'un Strada) il y a deux ans les couples du Gigomobile en lamellé_collé avec cette colle sur conseil d'un copain qui a construit son ULM en bois et toile.
Tu trouves ça dans les magasins de bricolage en flacon avec bec fin.
En outre elle est utilisable sur tout support.

Mon avis est que pour moi, c'est fini la colle dite "à bois" ! cette PU est cent fois mieux que toutes les autres.

D'après ce que dit Jyvago, ça a les mêmes caractéristiques que la Résorcine ?