Projet de vélo à grand empattement en bois (LWB USS) le "Vélassi"

Bonjour, j’utilise actuellement un vélo de ville droit ‘normal’ pour mes déplacements au quotidien et pour des balades le week-end (de 20 à 40 km en terrain très plat). J’ai aussi un VTC inutilisé car le vélo de ville est plus confortable et plus solide (suspendu à l’avant et suspension de selle). Je souhaite étendre mes balades du week-end et par ailleurs je vieillis et mes capacités diminuent. J’ai les poignets abimés et rouler sur les pistes de promenade habituelles me les massacre. Je n’aime pas du tout la position d’un vélo de route ou même de randonnée et elle est de toutes façons impraticable pour moi, de plus je veux regarder le paysage plutôt que la route, c’est le principe d’une balade. J’ai pensé acheter un vélo électrique mais ça n’est pas la solution et ça ne résout pas fondamentalement les problèmes principaux.
J’avais vu il y a quelque temps les vélos à pédalier avancé (‘crank forward’) mais mes recherches m’ont mené aux vélos à grand empattement (LWB), qui semblent plus polyvalents que les vélos couchés qu’on voit en Europe. L’idée me plait bien, avec un guidon sous le siège pour reposer mes poignets, même si l’apprentissage est un peu plus difficile qu'un guidon traditionnel. Par contre, la géométrie des vélos comme les Longbikes ou le Linear est inadaptée car le siège est beaucoup trop haut pour moi (ils sont a 600mm). Je ne suis pas très grand mais surtout j’ai les jambes courtes (75cm d’entrejambe) et j’ai déterminé qu’approximativement l’assise du siège ne pouvait pas dépasser 55 cm pour moi, sachant que pour maintenir une visibilité correcte, j’essaierai de me rapprocher de ce maximum.
Par ailleurs, je me suis demandé pourquoi on ne voyait jamais de LWB en Europe et ma conclusion est que le transport est trop complexe. Je transporte très exceptionnellement mon vélo mais je veux pouvoir le faire et surtout je veux pouvoir prendre le train si j’ai un problème.
Aussi, le vélo que je souhaite n’existant pas, j’ai décidé de m’y attaquer et de le construire, avec l’idée d’un vélo utilitaire et pas seulement d’un jouet de week-end. J’ai l’habitude d’un vélo lourd (mon VD faisait 17 kg neuf tout nu, 18,5kg actuellement et 21,6 kg avec les antivols). Je ne cherche pas aller vite, mais à pouvoir rouler plus longtemps pour aller plus loin.
J’ai vu pas mal de Brompton aux pays-bas et ça m’a donné l’idée de faire un châssis arrière repliable, mais j’ai découvert plus tard que ça existait déjà chez Easy racers avec le fold rush, dont la diffusion semble confidentielle. Ceci résout les problèmes de transport car on peut le poser sur un rack et le rentrer dans un train.
Ça permet aussi de passer les sas dont les aménageurs parisiens semblent très friands (bien que ce soit déconseillé dans les documents du CEREMA et que cela suscite a chaque fois des protestations des associations vélo). Le vélo est prévu pour pouvoir rouler roue repliée – le stockage de chaine va devoir être soigné.

Pour des questions de durabilité, je pensais faire le châssis en acier, mais il faut que j’apprenne à braser et les approvisionnements de tubes CroMo ne sont pas très simples, notamment parce que mes tubes font plus d’1 m. J’ai acheté un Onlygaz mais mes premiers essais de brasage ne sont guère concluants, ça ne remplace pas un vrai chalumeau bi-gaz. Ça fait plus de trente ans que je n'avais pas touché un chalumeau et j'avais très peu d'expérience.

Aussi, même si c’est moins fonctionnel (mes vélos actuels dorment dehors, ce qui ne me paraît pas possible pour un vélo en bois), j’envisage de construire la première version en chêne, collé et protégé à l’époxy avec les noeux sécurisés par des tiges filetées inox (le collage du chêne est délicat car c’est un bois qui travaille beaucoup). Je trouve l’idée assez sympa, plus simple pour moi et je pense refaire un châssis acier quand je serais bien assuré de la géométrie et de l’usage du vélo.
Pour un vélo de taille ‘Small’, les éléments que j’ai choisi sont:
Empattement 1640 mm (je pense l’allonger un peu), hauteur de siège 540mm, pédalier 140mm plus bas que l’assise du siège, manivelles de 152mm, chasse de 75mm. Roue 26’’ à l’arrière et 20’’ à l’avant
Comme ce n’est pas vraiment un vélo couché, je l’ai baptisé le ‘Vélassi’.



Pour un usage plus aisé en ville afin de limiter la largeur, j’ai prévu une direction avec des leviers ‘pousser-tirer’ plutôt qu’un guidon rotatif qui tend à être très large sur les vélos USS. Ca devrait aussi faciliter un plus grand angle de braquage et assurer une redondance à la direction mais ça expose beaucoup la direction en cas de chute car elle ne peut pas tourner. Je vais essayer de prévoir un système qui lâche en cas de choc.

La suspension AR est prévu sur blocs élastomères, ceux des selles cane-creek, les blocs des trike ICE étant problement trop durs, même les plus tendres (le ratio de compression est presque le double sur les ICE). Je ne suis pas convaincu par les combinés amortisseurs pour l'absorption des petits défauts, il y a toujours du frottement sur les joints. Articulation châssis AR sur palier Igus de 14mm de diamètre.

Je ne cherche pas à faire le vélo le moins cher possible et je vais acheter neuf la plupart des équipements.
J’ai prévu l’équipement d’un vrai vélo (béquille, garde-boues, dynamo de moyeu et éclairage décent, porte-bagage, au moins un bon antivol). Je ne suis pas très fixé pour le porte bagage, qui peut interfèrer avec le pliage. J’envisage de l’attacher en partie au dosseret du siège, mais celui-ci devra donc être très robuste.



J’ai compris qu’il était impossible de trouver une fourche avant suspendue avec un tarage approprié à ce genre de vélo et la fourche sera donc rigide en acier, j’ai trouvé une fourche acier basique avec pivot 1’’ 1/8 chez Hollandbike, car j’ai peur que beaucoup de fourches en 20’’ et pivot 1’’ ne soient prévues que pour des vélos enfant, donc pas assez solides. Les fourches de BMX sont trop lourdes et n’ont pas toujours les taquets de freins V-brake.
En version bois, le chassis devrait faire environ 3kg et le chassis arrière un peu plus d’un kilo. Si j’arrive à maitriser le poids du siège et celui de la direction, ça devrait donner un poids final d’environ 19kg sans antivol (pour une taille small). J’estime le surpoids dû à la structure bois à 500-700g par rapport a un chassis CroMo.

Le dossier repliable me paraît une idée pratique pour un usage urbain, on le replie avant de faire les courses et ce siège est tellement spécial qu’il y a peu de risques de se le faire voler. Ca protège aussi des ‘essayeurs’ qui veulent voir ‘juste un peu’ sans demander. C’est indispensable pour le transport en train suspendu par la roue avant.
La potence sur le pivot de direction est là pour manœuvrer le vélo a pied, ce qui est absolument indispensable pour l’usage prévu.



J’ai prévu une boite de vitesses Nexus 8, je suis très heureux de ma nexus 7 sur mon VD, et ça simplifie pas mal la transmission.
Je vais tirer très court parce que je ne suis pas très costaud et l’usage prévu n’implique aucune notion de vitesse (moyenne estimée 20 km/h), et les manivelles courtes impliquent aussi un développement plus faible. Je pense monter un 36/23 ou 36/25 sur la Nexus8, ce qui donne des développements de 1,7m/5,24m sur un pignon de 23 et 1,57m/4,82m en 25 dents. On ne grimpe pas aux arbres avec ça, mais avec mon vélo de ville, les cotes de plus de 10% se font déjà à pied. Les pignons Sturmey-Archer se montent sur les Nexus, donc on peut trouver des pignons de plus de 23 dents (maxi Shimano).

Pneus prévus Schwalbe 47/559 Marathon Greenguard (le marathon 'normal') et Schwalbe Big Ben plus 55/406. Ce sont des pneus lourds mais ça correspond à la philosophie. Avec mon vélo habituel, j’ai l’habitude d’un entretien pratiquement nul et je n’ai pas crevé depuis 4 à 5000 km (Marathon mondial, mais ils ne sont pas très roulants, je ne les gonfle pas assez).

Je suis prêt à démarrer les achats, mais avant je serais intéressé par vos commentaires et j’ai des questions. (mais il faut aller voir les images...)

Je vais acheter les roues chez Taylor wheels et le reste chez divers fournisseurs.

Pour le siège, j’ai prévu d’utiliser les composants d’un Bachetta Recurve (mais pas le cadre), mais je n’ai pas trouvé sur Internet en Europe. Qui pourrait me vendre filet, coussin d’assise et coque inférieure? On doit pouvoir commander aux USA chez Bachetta mais je n'ai pas trop envie de m'amuser a importer. Le siège Rans est bien aussi mais beaucoup trop cher.

Pour le frein AR j’ai prévu un V-brake, éventuellement un Magura HS11, mais vu la flexibilité du bois, il faut mettre 1 (voire 2) pontets de renfort. J’ai vu de près un vélo en bois équipé d’un frein à disque, mais ça ne m’inspire pas du tout, les efforts sont très importants (surtout sur un LWB plus lourd de l’arrière) et asymétriques. En plus, il faut une boite Alfine pour monter un frein a disque.

Ça ne gêne pas de dépenser pour un bon vélo, mais depuis qu’on m’en a volé un, je suis devenu parano et j’essaye d’éviter ce qui attire l’œil – Ça ne va pas être facile avec un tel vélo… Et mes vélos sont marqués depuis que je les ai (huit ans)...

En attendant que j'ai le droit de publier des liens ou des images, vous pourrez trouver des vues CAO de ce projet sur mon site (rechercher Rouzeau vélo de ville, vous allez  trouver) c'est la dernière option du menu.
Quelqu'un d'autre pourrait publier les liens. Images licences CC BY-SA 4.0

C’est dessiné sur OpenSCAD et je publierai les plans dès que ce sera un peu stabilisé.
Il faut que j'achète au moins la fourche pour valider la géométrie (chasse).

Prolixe le type!!
Blague à part beau projet à mon humble avis faisable. Surtout pour ce que tu veux en faire.

Pour l'instant j'ai juste 2 remarques :
- as-tu essayé un tricycle couché? Ce n'est pas une critique, c'est juste pour que tu apprécies la différence entre un delta (ce que tu veux construire) et un tadpode (2 roues avant et 1 arrière).
- je pense que tu aurais avantage à utiliser du freine plutôt que du chêne ; il est plus léger, travaille moins et est tout aussi résistant.

Bon courage.

 J'ai pas bien lu, tu fais un deux roues.

Pour me faire pardonner je publie tes dessins en attendant que tu ais les droits.

http://rouzeau.net/VeloDeVille/Velassi?action=dispimg&im=Velassi_bois_vue_cote.p.png
http://rouzeau.net/VeloDeVille/Velassi?action=dispimg&im=Velassi_bois_3D.p.png
http://rouzeau.net/VeloDeVille/Velassi?action=dispimg&im=Velassi_plie_vue_cote.p.png

Tu n'est pas allé voir le site ? [Edit: apparemment si,  avec un peu de retard, merci pour la publication] parce qu'en regardant les dessins en biais, par dessus, par dessous, il n'y a toujours que deux roues ?    C'est donc un bicycle, comme les vélos que j'ai cité (longbike, Linear et fold rush).
Pour répondre aux autres questions, je n'ai jamais essayé aucun vélo couché, j'ai du croiser un trike une fois (en ville on en voit pas beaucoup). C'est donc une décision 'à l'aveugle'. Mais j'ai épluché pas mal de sites et j'ai une idée assez précise de mes objectifs (qui peuvent changer si ça se passe bien). C'est aussi parce que j'aime bien bricoler...
Pour le bois, j'ai regardé hêtre, frêne et chêne, et suivant les fiches techniques, ils posent à peu près les même problèmes de collage et de changement dimensionnels. Je n'ai jamais travaillé du frêne, mais le hêtre est un bois plaisant, au grain plus fin que le chêne. Je sais que le frêne est utilisé pour les arcs, donc on doit pouvoir le coller correctement. Le truc, c'est que le chêne, j'en ai en stock (et depuis le temps, son humidité doit être stabilisée) vu que je bricole une bonne partie de mes meubles avec. Et je peux trouver les épaisseurs qui me manquent sous forme de plinthe au brico du coin. En gros, mes décisions sont dictées par mes approvisionnements. Trouver du bois est devenu très difficile si tu n'es pas dans le métier, et même le chêne est souvent de très mauvaise qualité.

Oui J'ai lu ton site après le premier message pour publier tes photos.

Bravo pour le bateau. C'est un projet qui trotte dans ma tête mais j'ai autre chose sur le grill pour l'instant. La pirogue que tu as publiée est très sympa.

Ça fait un bon moment que je veux en faire d'autres, des petits bateaux, mais j'ai de très sérieuses contraintes d'espace.
Travailler sur le vélo m'a donné une idée: faire un bateau semi-couché à pédale. On n'a pas la contrainte de visibilité, donc on peut être aussi incliné que nécessaire, et un tel bateau sera plus rapide qu'a la pagaie. Il faut rester léger pour passer les écluses en portant le bateau, mais ça serait un projet original, tous les bateaux à pédale existants étant prévus pour la pêche et très lourds avec une position très droite. J'ai trouvé un propulseur qui a l'air correct pour 400 euros (tous les autres coûtent au moins mille euros). Ce sera pour le projet suivant, ou celui d'après... et probablement pas sur ce forum.

Juste un petit truc : inutile de citer le message si il est juste au dessus.

Je change de casquette. Il y a sur le forum des adeptes d'une autre propulsion sur l'eau : le Hobby mirage. Je crois qu'il en parle là.Mon projet serait justement celui-là.

Il y a aussi une autre bateau mais je ne sais plus où.

Edit : c'est là

C'est un lien vraiment très intéressant, car si j'avais bien vu les pédaliers Hobie mirage et trouvé leur système (aller-retour au lieu d'un pédalage rotatif) très astucieux, Je ne voyais pas nécessairement l'avantage d'un pédalage aller-retour sur un pédalage rotatif. Ce que j'ai pu lire sur le sujet c'est que tous les tests faits sur les systèmes de pédalage en va-et-vient donnaient un rendement inférieur au pédalage rotatif, l'explication (éventuelle) étant que pédaler 'en rond' donne une petite pause/réduction d'effort en point haut et bas favorable a un repos musculaire.
Ce qui m'avait échappé, c'est que tous ces essais ont été fait sur des vélos droits. La position assise d'un vélo horizontal (ou un bateau...) peut totalement redéfinir la donne. Et tous ces essais de rendement en condition de course oublient un léger détail, on ne fait pas tous la course et le confort est un paramètre important. Effectivement, essayer un hobie mirage (peut-être avec une position un peu plus couchée que les montages courants) pourrait valider l'intérêt du step-trike. On est franchement hors-sujet par rapport à mon projet, mais je trouve l'idée intéressante.
Un détail encore plus HS, faire un bateau cousu-collé, c'est beaucoup plus facile que construire un vélo donc si tu as la place...

Bon, on revient au sujet principal, et maintenant que je peux en théorie poster une image, en voila une qui montre le vélo avec un châssis en acier plus traditionnel en mode route et en mode 'plié'. Sur cette version, le châssis arrière est celui d'un VTT Decathlon FX1 et il faut faire des pièces usinée pour les paliers.







Euh, l'insertion d'image ne marche pas, il faut obligatoirement la téléverser sur servimg ?

Images personnelles, licence CC BY-SA 4.0

Pour moi c'est mieux de passer par serving mais les avis sont partagés. Donc fais comme tu veux.

Salut PRZ,
je connais au moins un modèle proche de tes dessins, et si tu t'aventure à Paris , je peux te le montrer
c'est ici

Tout d'abord félicitation pour ton site.
La phase de conception est bien souvent la phase la plus grisante, avant de passer à la réalité de terrain et au froid de l'atelier (surtout en ce moment).
Ci après quelques remarques, un peu en vrac et incomplet :

Tout d'abord la plus importante de toute : vient essayer des VC lors d'une sortie car c'est essentiel pour bien prendre conscience de ce qui est important et non négociable, et éviter toute idée préconçue, qui par le suite te guiderai dans des mauvais choix de conception. Rien ne vaut l'essai de terrain par soi-même car chacun a sa propre sensibilité et sa capacité d'adaptation.

"Le dossier repliable me paraît une idée pratique"
Les sièges repliables sont rares. Le trike Artifice de TW Bents en a un qui pourrait t'inspirer si besoin
http://velovergne.fr/velovergne/artifice.html
L'axe de rotation du siège est, dans ton plan, fixe par rapport au cadre.
Il est capital de pouvoir ajuster la distance siège-pédalier après construction. Le réglage est au cm près sur un VC, tout comme sur un VD avec la hauteur de selle. Sur un VC il n'est pas possible de savoir à l'avance la distance nécessaire car cela dépend de la forme du siège (inclinaison, courbure au bassin, tension de la toile) : pas aussi simple qu'avec une selle. Donc prévoir, soit un siège coulissant, soit un cadre coulissant (la bôme en général), soit un boîtier de pédalier coulissant.

La forme de ton siège doit tenir compte du fait que ton pédalier est nettement plus bas que l'assise. Donc le bas de tes cuisses va taper dans le siège quand la pédale est en bas. Son assise doit être courte, ou incurvée vers le bas. Cela exclu du choix les sièges de trikes. Si dans le même temps le dossier est bien relevé (comme sur ton plan), cela impliquera une pression accrue et mal de fesses.
Ceci étant dit, les pédaliers hauts effrayent souvent les néophytes, mais avec l’expérience ils se vivent très bien et présentent des avantages par ailleurs.

On fait comment pour fixer des gros bagages ? pas possible sur le bras de suspension car il pivote, et pas possible sur le dossier du siège car ils se videront lors de son pivotement. Reste comme possibilités : petites sacoches sur fourche avant, extra-wheel. (d'ailleurs on a le même soucis avec le Brompton)

Pour faire un vélo court, il faut ramener la roue avant le plus près du boitier de pédalier. La position la plus courte possible, sans interaction pédale/roue est la suivante
http://www.pasta-static.franken.de/img/rrp/rrp5.jpg

A propos du guidon. En ville, avoir des rétros est essentiel, encore plus en VC qu'en VD. Où prévois tu de les placer ? pas possible sur les "leviers" de direction car ils pivotent. Reste un retro fixé sur le dos d'un gant, ou sur le casque. Les guidons haut Ubar offrent plus de possibilité.


Quelques autres liens qui pourraient t'inspirer

http://www.pasta-static.franken.de/rrp_pix.htm
http://maxarya.com/ray-1/
http://www.heinzherrmann.com/?thema=38
http://www.radnabel.com/

bonne cogitation

PRZ a écrit:

J’ai compris qu’il était impossible de trouver une fourche avant suspendue avec un tarage approprié à ce genre de vélo et la fourche sera donc rigide en acier, j’ai trouvé une fourche acier basique avec pivot 1’’ 1/8 chez Hollandbike, car j’ai peur que beaucoup de fourches en 20’’ et pivot 1’’ ne soient prévues que pour des vélos enfant, donc pas assez solides. Les fourches de BMX sont trop lourdes et n’ont pas toujours les taquets de freins V-brake.
Il faut que j'achète au moins la fourche pour valider la géométrie (chasse).

Yo!
J'ai une fourche marzocchi (XCR / XC500 / XC600 / XC700 ) que j'ai mis de côté pour une idée de construction d'un missile à roulette.
Tu verras qu'il est très facile de la raccourcir pour lui faire prendre une roue plus petite que le 26" d'origine.
Ce genre de fourche se trouve encore en occasion et on trouve encore des joints pour ces fourches à ressorts pneumatiques (donc réglable).
Le débattement est limité, mais à mon avis parfaitement adapté à ce genre de vélo.
Bonne conception et bon bricolage,

Si ça t'intéresse j'ai une fourche (et la roue) de RANS V2 26x20. Ce vélo a été transformé en 26x26.

Cette fourche est adaptée pour angle de chasse élevé (qui permet au cycliste de tourner le guidon sans s’asseoir).

Note qui si tu veux uniquement le guidon dessous, tu n'as pas de problématique d'angle de chasse élevé et donc de déport de fourche qui compense.

Rufian a écrit:

PRZ a écrit:

J’ai compris qu’il était impossible de trouver une fourche avant suspendue avec un tarage approprié à ce genre de vélo et la fourche sera donc rigide en acier, j’ai trouvé une fourche acier basique avec pivot 1’’ 1/8 chez Hollandbike, car j’ai peur que beaucoup de fourches en 20’’ et pivot 1’’ ne soient prévues que pour des vélos enfant, donc pas assez solides. Les fourches de BMX sont trop lourdes et n’ont pas toujours les taquets de freins V-brake.
Il faut que j'achète au moins la fourche pour valider la géométrie (chasse).

Yo!
J'ai une fourche marzocchi (XCR / XC500 / XC600 / XC700 ) que j'ai mis de côté pour une idée de construction d'un missile à roulette.
Tu verras qu'il est très facile de la raccourcir pour lui faire prendre une roue plus petite que le 26" d'origine.
Ce genre de fourche se trouve encore en occasion et  on trouve encore des joints pour ces fourches à ressorts pneumatiques (donc réglable).
Le débattement est limité, mais à mon avis parfaitement adapté à ce genre de vélo.
Bonne conception et bon bricolage,

C'est une idée intéressante, car on peut effectivement facilement raccourcir cette fourche et après raccourcissement, elle devrait peser moins de 1.4 kg, ce qui est plutôt léger (une fourche standard 20" en acier fait environ 900 g, les fourches de BMX montent à souvent à 1.2 kg).

Mais cette fourche a un déport très faible voire nul (je ne vois pas bien sur les photos), ce qui fait que le cadre doit être adapté (pivot plus vertical) et qu'on ne peut pas remplacer cette fourche par une autre sans modifier beaucoup la chasse (le déport typique d'une fourche de 20" est de 40mm, mais ça varie pas mal). Une solution possible est de monter des équerres de déport, ce que la forme permet facilement mais ça rajoute un peu de poids.

J'ai cherché un peu sur le bon coin et je n'en ai pas trouvé.

La charge sur la fourche (avec un passager équipé de 70-75 kg) devrait être de l'ordre de 30-35 kg, ce qui est beaucoup plus que sur un vélo d'enfant de 20", et moins que sur un vélo d'adulte.

LoRan(s) a écrit:

Si ça t'intéresse j'ai une fourche (et la roue) de RANS V2 26x20, qui a une chasse ad-hoc donc.

Ce vélo a été transformé en 26x26.

Ah oui, on ne peut vraiment pas trouver mieux!
Non seulement la géométrie est bonne, mais comme le déport est important, l'angle de chasse est plus élevé et ça raccourcit un peu le châssis et la commande de direction, mais la position inclinée fait que la fourche va être plus souple et améliorer l'amortissement. En plus, le pivot est long, ce qui réduit les contraintes sur les roulements, ce qui est important si je fais un châssis en bois.

Edit: Et en plus, on peut facilement passer d'une direction dessous à une direction par guidon, vu que c'est fait pour.
Je te fais un MP

PRZ a écrit:

LoRan(s) a écrit:

Si ça t'intéresse j'ai une fourche (et la roue) de RANS V2 26x20, qui a une chasse ad-hoc donc.

Ce vélo a été transformé en 26x26.

Ah oui, on ne peut vraiment pas trouver mieux!
Non seulement la géométrie est bonne, mais comme le déport est important, l'angle de chasse est plus élevé et ça raccourcit un peu le châssis et la commande de direction, mais la position inclinée fait que la fourche va être plus souple et améliorer l'amortissement. En plus, le pivot est long, ce qui réduit les contraintes sur les roulements, ce qui est important si je fais un châssis en bois.

Edit: Et en plus, on peut facilement passer d'une direction dessous à une direction par guidon, vu que c'est fait pour.
Je te fais un MP

OK. J'ai modifié mon message entre temps, pour dire que l'angle de chasse élevé est une contrainte liée au guidon haut.

Je voulais aussi dire que sur géométrie LWB, le poids sur l'avant est plutôt réduit alors je doute de l'efficacité d'une fourche suspendue.

LoRan(s) a écrit:

Si ça t'intéresse j'ai une fourche (et la roue) de RANS V2 26x20. Ce vélo a été transformé en 26x26.

Cette fourche est adaptée pour angle de chasse élevé (qui permet au cycliste de tourner le guidon sans s’asseoir).

Note qui si tu veux uniquement le guidon dessous, tu n'as pas de problématique d'angle de chasse élevé et donc de déport de fourche qui compense.

Je pense qu'une fourche a angle de chasse élevé est tout aussi adaptée à une direction en dessous qu'en dessus mais que Linear ou longbike (ou auparavant les Peer Gynt, Roulandt, etc.) (qui sont des vélos à direction dessous) ont des fourches 'normales' pour éviter de devoir faire fabriquer des fourches spéciales.
Par contre, un déport élevé apporte une stabilité parce que le centre de gravité de la roue est plus éloigné de l'axe de pivotement, donc la chasse sera probablement un peu plus faible que ce que j'aurais adopté pour une fourche 'normale'. Je pense qu'il faut juste copier la géométrie du Rans, Je vais essayer de faire des mesures sur les photos.

durbin a écrit:

Tout d'abord félicitation pour ton site.
La phase de conception est bien souvent la phase la plus grisante, avant de passer à la réalité de terrain et au froid de l'atelier (surtout en ce moment).

Merci, je bricole depuis toujours et j'aime ça, mais je suis plus doué devant l'ordinateur qu'à l'atelier, aussi je soigne les détails de conception pour avoir le minimum de modifications. Et OpenSCAD est un outil un peu étrange, mais très addictif et très puissant. Je l'utilise assez au delà de ce que ses concepteurs ont prévu.

durbin a écrit:

Ci après quelques remarques, un peu en vrac et incomplet :

Tout d'abord la plus importante de toute : vient essayer des VC lors d'une sortie car c'est essentiel pour bien prendre conscience de ce qui est important et non négociable, et éviter toute idée préconçue, qui par le suite te guiderai dans des mauvais choix de conception. Rien ne vaut l'essai de terrain par soi-même car chacun a sa propre sensibilité et sa capacité d'adaptation.

J'habite en région parisienne et je ne saurais pas trop ou aller pour voir des vélos couchés. Je fais des sorties avec les associations locales de vélo (balade, pas route) et personne n'a ce genre de vélo.

durbin a écrit:

"Le dossier repliable me paraît une idée pratique"
Les sièges repliables sont rares. Le trike Artifice de TW Bents en a un qui pourrait t'inspirer si besoin

L'axe de rotation du siège est, dans ton plan, fixe par rapport au cadre.
Il est capital de pouvoir ajuster la distance siège-pédalier après construction. Le réglage est au cm près sur un VC, tout comme sur un VD avec la hauteur de selle. Sur un VC il n'est pas possible de savoir à l'avance la distance nécessaire car cela dépend de la forme du siège (inclinaison, courbure au bassin, tension de la toile) : pas aussi simple qu'avec une selle. Donc prévoir, soit un siège coulissant, soit un cadre coulissant (la bôme en général), soit un boîtier de pédalier coulissant.

La forme de ton siège doit tenir compte du fait que ton pédalier est nettement plus bas que l'assise. Donc le bas de tes cuisses va taper dans le siège quand la pédale est en bas. Son assise doit être courte, ou incurvée vers le bas. Cela exclu du choix les sièges de trikes. Si dans le même temps le dossier est bien relevé (comme sur ton plan), cela impliquera une pression accrue et mal de fesses.
Ceci étant dit, les pédaliers hauts effrayent souvent les néophytes, mais avec l’expérience ils se vivent très bien et présentent des avantages par ailleurs.

C'est pour ça qu'un siège de type Bachetta Recurve ou Rans avec un coussin d'assise me semble être la solution, ils sont fait pour. Le siège Rans est d'ailleurs utilisé par plusieurs de ses concurrents. Sur mon dessin, le siège est réglable en position, son support arrière est articulé et l'attache avant coulisse, mais comme la direction est fixe, la course de réglage sera réduite (~50 mm).
Pour la hauteur du pédalier, j'ai compris que ça pouvait poser problème sur de longues distances, mais les possesseurs de Rans Stratus (ou de Bachetta Bella) ont l'air heureux (...) J'ai réduit l'écart de hauteur entre le pédalier et le siège par rapport au longbike, par exemple (140mm au lieu de 200mm), mais j'ai les jambes courtes, donc cette diminution doit être pondérée. Je pense prévoir un deuxième trou de pédalier dans la structure pour avoir une option pédalier plus haut.

durbin a écrit:

On fait comment pour fixer des gros bagages ? pas possible sur le bras de suspension car il pivote, et pas possible sur le dossier du siège car ils se videront lors de son pivotement. Reste comme possibilités : petites sacoches sur fourche avant, extra-wheel. (d'ailleurs on a le même soucis avec le Brompton)

Pour faire un vélo court, il faut ramener la roue avant le plus près du boitier de pédalier. La position la plus courte possible, sans interaction pédale/roue est la suivante

Pour le moment, c'est le plus gros défaut de ma conception, on peut mettre des sacoches basse sous le siège en attachant des tubes au châssis, mais pour le quotidien, il me faut un porte-bagage. Un porte-bagage non suspendu gêne au repliage. Je pense attacher une structure au dossier avec des tirants supports, mais c'est moyen. Je n'ai pas prévu de voyager, mais c'est quand même un point qui mérite attention.

durbin a écrit:

A propos du guidon. En ville, avoir des rétros est essentiel, encore plus en VC qu'en VD. Où prévois tu de les placer ? pas possible sur les "leviers" de direction car ils pivotent. Reste un retro fixé sur le dos d'un gant, ou sur le casque. Les guidons haut Ubar offrent plus de possibilité.

Je pensais attacher des rétroviseurs sur le dossier du siège, à peu près dans même position que des rétroviseurs de casque, c'est pour ça que mes montants de dossiers montent relativement haut (aussi pour des raisons structurelles). Mais je n'ai pas l'expérience des rétros de casque, aussi je ne suis pas très sûr de mon coup.

Sur mon vélo droit, le rétro est en position basse, sous le guidon, au niveau de ma cuisse, et je m'habille pour que les vêtements ne gênent pas la vision. Mais ici, une telle position exposerait beaucoup les rétros en cas de chute et ils seraient loin. Et avec des sacoches, on ne verrait plus rien.

Merci pour les liens.

Il y a roulcouché dans le 77 comme point de vente, tu devrais y trouver des choses interressantes.

PRZ a écrit:

J'habite en région parisienne et je ne saurais pas trop ou aller pour voir des vélos couchés. Je fais des sorties avec les associations locales de vélo (balade, pas route) et personne n'a ce genre de vélo.

il y a de nombreux pratiquants en RP, voir par ici

PRZ a écrit:

Je n'ai pas prévu de voyager, mais c'est quand même un point qui mérite attention.

Euh alors là, je dis gaffe !!! J'avais acheté d'occaz mon vélo couché pour me faire plaisir en vélotaf uniquement. Livré avec des sacoches généreuses, j'essaye maintenant de partir sur quelques jours dès que c'est possible, piqué par le virus du tourisme lent à vélo...

C'est une chose à laquelle j'ai plus ou moins pensé. Je n'aurais jamais vraiment envisagé de voyager en vélo droit, mais je me dit que bien assis, ma foi, ça pourrais être sympa. Faire les canaux (c'est plat....) ou d'autre balades pas trop physiques, c'est jouable en voyageant 'avec la carte visa' comme on dit en anglais (pas de camping mais des gites, en France ça ne manque pas). Mais un vélo de voyage, c'est autre chose. Une boite huit vitesses, c'est franchement court pour voyager, ou alors avec un double plateau sans dérailleur ? mais ça ne passe pas bien avec ma structure bois, peut être en décalant latéralement le pédalier. (c'est sans problèmes avec un châssis acier). La boite Alfine 11 est pas mal, mais ce n'est pas le même prix, sans être démesuré non plus.
Et même si en théorie le bois c'est assez costaud (surtout avec les sections que j'ai choisi) et ça résiste bien à la fatigue, il faut quand même valider le système. Réparer le bois avec de l'époxy c'est facile quand il fait chaud... par temps froid c'est plus compliqué.

Les compromis d'un vélo de voyage sont différents et je me méfie d'un objet qui pourrait tout faire, surtout pour une première réalisation que je vois un peu comme une validation.

Ben voilà, tu as exactement ma définition des vacances à vélo : du plat, du plat, du plat

Pour les contraintes, je te laisse voir mais avec 8 vitesses (j'ai un vieux Shimano Nexus 8 sur mon vélo droit), je fais déjà pas mal de trucs.

Quelques remarques complémentaires

j’ai peur que beaucoup de fourches en 20’’ et pivot 1’’ ne soient prévues que pour des vélos enfant, donc pas assez solides
Ma première construction perso était équipée d'une fourche d'un vieux Peugeot enfant en roue de 400 ( et pivot 1 pouce évidemment à l'époque). Elle n'a jamais posée soucis, même après plus de 10 000 km. Pourtant elle était plus chargée que ta configuration qui est un LWB, où le poids sur la roue avant n'est que 1/4 du poids total (à la louche). (par contre n'utilise pas une roue de vélo enfant, les rayons sont en général plus fins)

une fourche avant suspendue avec un tarage approprié
Par experience en LWB la suspension avant n'apporte que des ennuis (poids, traînée, jeu, fixation bagage), pour un gain de confort rikiki (impacte uniquement les pieds). C'est la suspension arrière qui est essentielle. Néanmoins il y a peu être un intérêt pour la tenue de route en tout terrain si tu prévois de pratiquer. Il existe des fourches suspendues par le pivot (https://www.velofasto.fr/products/spirit/) mais pas dit qu'on en trouve au détail. Il y a également la SR Suntour mais uniquement en 700 à ma connaissance.

Articulation châssis AR sur palier Igus de 14mm de diamètre.
Chez Challenge l'articulation du bras arrière (Seiran, Furai) était sur palier Igus de 28mm de diam. Et cela arrivait à prendre du jeu à la longue. Quoiqu'il en soit cela se change facilement et ne coûte pas bien cher.