Appel à expérience: Anodisation de pièces Shimano....et autre :possible???

Boujour à tous,

J'aimerais anodiser quelques pièces de mon trike,comme les bars-ends Shimano,dérailleurs,manettes de frein,moyeus* de roues,jantes*.....trop ternes à mon goût.
*:la mise en peinture (à la bombe) n'a pas été une vraie réussite.

Bien sûr ceci ne concerne que les pièces en ALUMINIUM.


Après renseignements sur le net,j'ai déjà quelques notions du mode opératoire:
-dégraissage à l'acétone,voire à l'acide nitrique
-désoxydation (voire désanodisation) de surface par la soude

-réoxydation de surface par courant continu de 14 Volt
-coloration par trempage
-rinçage final et chauffage pour bien fermer les pores colorés.


----------------------------
Seulement voila:
avant de faire de grosses bétises......,je me demande si l'alliage alu de Shimano peut se faire traiter à la soude sans problème,
ou bien que cela soit impossible,
ou qu'il faille passer par une phase laborieuse de poncage préalable (pièces vernies????????)

Qu'en pensez-vous?
Quid des colorants utilisés,quand à leur résistance réelle aux UV???
(j'ai ainsi une sonnette totalement délavée au bout de 2 ans.....)

Bonjour.
j'avais un topic sur le sujet anodisation avec une teinture dans le bain,
dés que je le trouve je le mets en ligne.

Top chrono ,j'ai trouvé.
http://aero.modelisme.com/article109.html

Aussi ici

Tout d'abord il faudrait savoir quel type d'aluminium est utilisé: il ya de tres tres fortes chances que l'alu des manettes soit de l'alu /silice (je crois me souvenir que beaucoup de pieces shimano sont forgées à froid en utilisant ce type d'alliage qui est bien maléable). L'inconvenient: c'est L'ENFER a anodiser. Le decapage par la soude ne va que reveler les atomes de silice à la surface et empecher l'anodisation. Pour se faire il faut utiliser en plus un trempage dans une solution de desmut (je ne connais pas la traduction de ce mot en français) mais en gros c'est un acide ferreux ou ferrique qui va decaper tout ce qui n'est pas aluminium à la surface de ta piece. Et ensuite seulement tu peux faire ton anodisation. Avec les alu forgeable, cela reste malgré tout assez galere (parait il), et je le crois bien, car mon experience de l'anodisation m'a montré comment c'etait penible dejà sur des alliages courants.
bon courage ! en tous cas le resultat ne peut être que beau...

stephanedu14 a écrit:

Top chrono ,j'ai trouvé.
http://aero.modelisme.com/article109.html

oui,je connais déjà!

Je compte me faire la main par des petites pièces très simples.

Au niveau artisanal,tout le monde semble d'accord sur la difficulté de reproduction de la même couleur à l'identique ("pil-poil"),
même si on suit le même protocole.

Les moyeux de roues avant (en stock) pour mon trike sont tout alu,c'est certain,et déjà anodisés (en noir....tout moche) :ils vont subir mes essais.....

------------------------------------------------------------------
Je ne sais pas trop quoi utiliser comme isolant pour les portées de roulements,afin ne ne pas en élargir le diamètre par la soude.
J'ai pensé utiliser la cire isolante pour la résine polyester????? plutôt que de la simple cire à bougie recommandée ici où là???!!!

Un simple ruban adhésif me semblant trop hazardeux,tout comme l'emploi du vernis à ongle (difficultés pour le retirer???).

Pour la protection de la portée des roulements dans le moyeu
je ferais tourner des rondelles en nylon légerement enmanché dedans
en ayant fait des trous filetés non débouchants pour les éxtrairent.

Un nouveau marché peut naitre une demande en pièces custom vient d'arriver.
Alors foncez jeunes entrepreneur, le marché est vierge.
Ok le custom, mais se pourrir la vie pour un détail me semble un peu exagéré et pour un résultat non garantit surtout, par la main d'un artisan consciencieux et sur de lui.
M'enfin c'est juste un intervention qui n'engage que moi, loin de moi l'idée de pourrir ce post.

J'aime et préfère le home-made.

Le bricolage à la "mac Giver" en particulier,................on ne se refait pas!

Ca développe entre autre l'ingéniosité et l'esprit créatif :du plaisir, en somme!

ici une solution maison.

rob1

alors la , ça, c'est mon métier je suis galvanoplastien.
La première réglé est un bon dégraissage est la clef du succès après avoir bien nettoyer les pièces par papa les mètre dans le lave vaisselle de maman (un cadre ça ne rentre pas), puis dans une solution eau et sulfurique a 25% neutralisé les pièces pendant 5 minutes. bien rincer .
ah mince je doit partir bosser la suite demain (pardon)

Bonjour a tous.
Ah on a un pro sur le forum.
Il nous mets l'eau a la bouche et puis il nous laisse .
la suite

Alors le coup du coca chaud ????????????????????????????????????

Le premier lien me paré juste mais il ne faut pas utilisé une pointe de graphite car la surface anodique doit être supérieur ou égal a la surface cathodique, une plaque d'alu fera l'affaire. Bref dans une solution acide et encre ou pigment naturel, faire les branchements mettre a tremper et partir vite en courant car ça va pété. lol !!mdr!! Non 20 à 30 minutes sont nécessaire sous une tension de 12 v mais avec un faible ampérage.
Je vous conseil de les passer au four pour bien fixer la couleur.

Conseil de sécurité: la manipulation d'acide nécessite des gants et des lunettes et toujours l'acide dans l'eau et pas l'inverse sinon boom et aie aie!!!!!!, travail dans un lieu ventilé car la mousse qui se forme est de l'hydrogène sulfuré donc ne pas fumer !!!!!!

Je suis curieux je vais essayer le coca pour voir mais je ne suis pas a l'abri que ça marche .

J'avais mon voisin qui était camioneur et qui nettoyait son moteur au coca,(laisser agir 4 à 5 heures) puis rinçage au jet d'eau:on aurait pu y faire frire des saucisses tant le moteur rutilait.

---------------------------------

Est-ce que le sel est utile pour la phase finale de colmatage,en vue d'une meilleure fixation de la couleur??????

le coca contient de l'acide phosphorique pour le fer ca transforme la rouille en phosphate de fer (noir) et protège de la rouille apres.

le coca ça ne marche pas!!!!!

niafron26 a écrit:

le coca ça ne marche pas!!!!!

Dans le coca,il y aussi des huiles essentielles,grasses par nature,qui seront toujours difficiles à rincer avant la mise en coloration.
D'autres éléments ,comme le menthol, sont par contre très solubles......


Ca reste rigolo tout de même,et je pense faire un petit essai,histoire de voir,avec ce coca.

------------------------------------------------------------------------------
Je me suis déjà procuré des poudres à teinter (rayon lessive de supermarché):
-bleue et,
-rouge,sans savoir si j'ai fait le bon choix.

Le mélange optimal des deux
------------------------------------------------------------------------------

Pour ceux qui voudraient faire comme moi, outre tous les produits et accessoires nécéssaires,
il faut penser à se protéger+++++++
-vêtements
-gants....adéquats
-chaussures
-lunettes
-récipients assez hauts pour limiter débordement et éclaboussures
-.....

Bien réfléchir au préalable pour positionner le dispositif:++++++
en cours de préparation,il ne sera plus temps de courir vers un robinet d'eau froide
en tenant les éléments métalliques à la main dégoulinant d'acide ou de colorant.......

niafron26 a écrit:

Alors le coup du coca chaud ????????????????????????????????????

Le premier lien me paré juste mais il ne faut pas utilisé une pointe de graphite car la surface anodique doit être supérieur ou égal a la surface cathodique, une plaque d'alu fera l'affaire. Bref dans une solution acide et encre ou pigment naturel, faire les branchements mettre a tremper et partir vite en courant car ça va pété. lol !!mdr!! Non 20 à 30 minutes sont nécessaire sous une tension de 12 v mais avec un faible ampérage.
Je vous conseil de les passer au four pour bien fixer la couleur.

Conseil de sécurité: la manipulation d'acide nécessite des gants et des lunettes et toujours l'acide dans l'eau et pas l'inverse sinon boom et aie aie!!!!!!, travail dans un lieu ventilé car la mousse qui se forme est de l'hydrogène sulfuré donc ne pas fumer !!!!!!

Je suis curieux je vais essayer le coca pour voir mais je ne suis pas a l'abri que ça marche .

Lors de la fixation au four,est-il préférable de mettre dans ce four un bocal d'eau pour entretenir une certaine hygrométrie ,
afin d'obtenir un meilleur colmatage des pores de l'alu anodisé???????

Où bien seul le chauffage est réellement utile????!!!

Ca a l'air con:
j'ai tout,........,sauf du fil d'alu pour faire contact dans l'acide!

Où puis-je en trouver???? ++++++

j'ai fait plusieurs magasins de bricolage qui m'ont tous fait les gros yeux ronds de perplexité.....

Pour conserver à basse température toutes les propiétés anodisantes à la solution diluée d'acide sulfurique,
(lors de l'anodisation),j'envisage d'utiliser :

-des glaçons en plastique (ne relargant pas d'eau) pour des mini-pièces,
-des blocs de congélation pour camping,pour les plus gros volumes

Ma question :est-ce pertinent????


----------------------------------------------------------------
Y'a t-il une (ou des) température optimale lors du processus?
pour le comatage ,on parle de 50°c minimum

que les dieux me frappe par la foudre je me suis trompé !!!!!!ah!!!!
bon je reprend anodisation acide sulfurique et eau puis aprés trempage dans une solution coloré ( avec un peu acide) puis fixation des pigments dans l'eau 80 ou 90°c la c'est juste.
pardon encore...

enfin dans le cas du bricolage maison, je signale qu'un forumeur (d'un lien cité plus haut), précise ceci :

Citation :

... lorsqu'on fait ce type de traitement il faut aussi penser à la nature et assurer le tratement des eaux usées!

Les sociétés specialisées dans le tratement de surface existe et assurent ce genre de travail en respectant la nature ...

rob1

+1 avec ROB1
vu le prix qu'il doivent prendre pour avoir de la qualité
cela ne vaut peut etre pas le coup de prendre des risque avec sa santé et avec l'environnement.
Un petit tour sur les pages jaunes et a vous les belles piéces anodisées.
Pour les Normands il y a ets Gosselin à Carpiquet
et Chromedur a ROUEN.