Pour ceux qui en connaissent un rayon...

Lorsque ma roue de 24" a été montée avec l'assistance électrique Guillaume m'a prévenu qu'il faudrait retendre les rayons après quelques dizaines de km ce qui est normal et a été fait après 80km environ.

Lors de mon dernier périple les rayons ont bien craqué les 3 premiers kilomètres (vu la charge c'est normal) se sont mis en place et n'ont plus fait parler d'eux.
A Buis les baronnies après 2 jours de voyage (+ou- 180km à 150kg de charge totale) Serge a jeté un œil au boulot de mon vélociste et à l'influence de la charge sur celui-ci mais n'a rien trouvé à redire.

Par la suite dans certains virages j'ai bien noté quelques cliquetis venant de l'arrière mais c'était vraiment très ponctuel.

Aujourd'hui je reprends mon tricycle pour la 1ère fois depuis mon voyage pour une petite sortie et là au bout de 5 ou 6 km la roue arrière cliquette régulièrement.
Je regarde les rayons: à droite ça semble à peu près bon (soyons clair je n'y connais rien) mais à gauche (où les rayons sont plus "verticaux" si vous voyez ce que je veux dire) ça me paraît bien plus détendu puisque sans forcer outre mesure je glisse le bout de l'index entre les rayons au niveau de leur croisement.

Entre la "retension" par mon vélociste et aujourd'hui il y a eu 1200km de voyage.
Ça vous paraît normal un tel relâchement en 1200km?
Les rayons peuvent ils se dévisser ou c'est une déformation du rayon qui peut se produire?

Quels précautions prendre pour ne pas avoir à les retendre aussi fréquemment?
Il me souvient un temps où les rayons étaient "ligaturés" au niveau de leur croisement ça sert à quelque chose?

Le moteur peut-il jouer un rôle sur le relâchement des rayons (toute la puissance passe par là)?

Enfin bref si vous avez un avis n'hésitez pas à le donner.

Alors ma théorie qui vaut ce qu'elle vaut :

Je suppose que ton moteur fait aussi régénérateur donc tu "tire" les rayons dans un sens quand tu roule puis dans l'autre quand tu freine, ce qui leur fait subir des contraintes qu'il ne subit pas d'habitude. Ceci entraine un vieillissement prématuré des rayons.

Pour la ligature cela peux servir a deux chose :
1) limiter le mouvement des rayons les un par rapport au autres donc limiter le vieillissement de ceux-ci.
2) Si un rayon casse au lieu de s'éjecter hors de la roue il reste en place et est donc moins gênant.

LAF ! ! ... !

normalement la retension est assez rare. Il faut quand même vérifier de temps en temps.
Pour limiter le risque, une goute de colle frein filet DT Freeze en haut de chaque écrou. Il doit exister des frein filet loctite qui font ça.

D'autres réponses?

t'inquietes! tant que tu ne peux pas bouger de gauche à droite ton cerceau de roue et que celle ci ne louvoie pas , tout va bien! va rouler l'ami!

Ok avec Thierry pour la pratique, même si la théorie est un peu moins laxiste...

A chaque tour, le rayon est chargé et déchargé.
Si la tension est plus faible que la charge alternative, il y a du jeu et tout s'accélère: dévissage des nippes sous l'effet des vibrations, casse de la tête de rayon au niveau du coude...
Donc bien retendre ou faire retendre.
Si la roue tourne rond, alors fais-le toi-même: une clef à rayons, et 1/2 tour à chaque rayon, et partant de la valve pour bien te repérer.
Si un côté est largement plus détendu, 1/2 tour de ce côté uniquement, mais en fait il est normal d'avoir plus de tension du côté ou le parapluie est le moins prononcé, afin d'avoir une tension radiale égale des deux côtés.

J'ai refait la tension à 500, 1000, 2000, 3000, 5000 et 10'000 km, pour schématiser. L'ensemble se met en place, pas forcément en 80 km, donc à 1200 km cela me semble normal.

Les contraintes imposées par la somme de l'électrique et du musculaire ne vont pas aider à minimiser cela, au contraire, donc il est bon de surveiller un peu.
La ligature et l'étamage de la ligature permet de rigidifier la roue, c'est utile pour de fortes contraintes comme le tandem, le voyage chargé et l'assistance à fort couple.

cavallo pazzo a écrit:

La ligature et l'étamage de la ligature permet de rigidifier la roue, c'est utile pour de fortes contraintes comme le tandem, le voyage chargé et l'assistance à fort couple.

2 conditions sur 3 sont remplies.
Par contre y'a pas d'autre moyens que le nœud de pêcheur pour ligaturer?
Je conçois que ce soit le top dans les règles de l'art mais un bon collier "Rilsan" ferait le même boulot, non?



En tout cas merci pour vos réponses.

Le problème du collier c'est qu'il est en plastique donc durée de vie limité.

LAF ! ! ... !

laf_ange a écrit:

Le problème du collier c'est qu'il est en plastique donc durée de vie limité.

LAF ! ! ... !

Certes mais c'est 3 secondes pour le poser

et le Rilsan pètera avant le rayon...

iubito a écrit:

et le Rilsan pètera avant le rayon...

Ce qui sera le signal d'une tension à ajuster, non?

ceci dit à la place du rilsan ça peut être du fil de fer simplement torsadé; moins esthétique que le nœud de pêcheur étamé mais nettement plus à ma portée

Si tu veux ligaturer, il y a ça :
http://www.starbike.com/php/product_info.php?lang=fr&pid=6105

Et pour la colle qui va bien, à appliquer sur roue correctement tendue, il y a ça :
http://www.starbike.com/php/product_info.php?lang=fr&pid=6104

Ensuite, s'il y a déformation, ça peut venir des trous de jante (attention aux fissures), des trous du moyeu qui s'élargissent de quelques dixièmes de mm, et peut être du rayon lui même mais là je ne sais pas.

Quelqu'un a déjà essayé ça?
on s'en sert en course de moto (et de voitures?) pour arrêter toutes les pièces qui sont démontables.

Ça marche comment?

avec du fil de fer a ligaturer
la pièce entre les manches permet de faire la rotation du fil et sa tension et la pince le maintien et le coupe
gnnniiiii c'est pas très clair mon histoire

C'est plus simple de torsader le fil à la main, non?
Après quelques recherches j'ai trouvé comment ça fonctionne:
http://ino100.perso.neuf.fr/doc/Proc%E9dures%20pdf%2002/013-Freinage-des-vis-et-ecrous-par-fil.pdf

Non c'est plus simple avec cette pince qui ne casse pas le fil. Fais des essais tu vas voir. Et en terme de production la pince ça dépote pour un travail soigné.

Maintenant une personne qui fait ça depuis des années aura certainement un sérieux coup de main mieux qu'avec la pince mais c'est pas mon cas!

Le pdf est une démo de la dite pince

j'ai posé une question similaire il y a quelques semaine, j'ai re-rayonné mon moteur roue, coté roue libre les rayon sont tendu a mort, de l'autre coté il son peu tendu, je peux moi aussi passer un doit entre les 2 rayons.

mon problème a moi est que si je tend plus, mon big apple touche le cadre, puis-je rouler comme ça ou est-ce que je dois me passer du big apple pour un peu moins large et ainsi pouvoir tendre un peu plus les rayons coté gauche.

j'ai eu pas mal de problème de rayon aussi

trop détendu, ils font du bruit et cassent a la longue
trop tendu, j'ai fissure ma jante autour des oeillet en 8 endroits diffèrent !

j'ai remonter complètement et re-rayonner en mettant tout les rayons cote pignon de manière a gagner quelque mm de centrage. (donc en les enfilant cote disque). j'ai laisse quelques mm de décentrage.

c'est assez efficace et cela réduit le déséquilibre de tension.

je pense que guillaume rayonne comme cela aussi.

j'ai l'impression qu'il vaut mieux garder un gros pneu avec une pression reduite pour limiter les chocs au maximum.

tu veux dire quoi par mettre tout les rayon coté pignon ?

une idée comme ça vous êtes certain d'avoir le bon diamètre de rayon?
Perso je ne suis pas un adepte des roues à moins de 36 rayons
J'ai des 48 qui ont été malmenées avec des grosses charges et des chemins très cabossés qui n'ont pas bougé.
j'augmenterai le diam des rayons au moins du coté ou vous avez de la casse.

Faites appel au chat elle est spécialiste des roues.
Céline, tu veux bien nous aider s'il te plait?

franck le meunier a écrit:

tu veux dire quoi par mettre tout les rayon coté pignon ?

normalement, on insere les rayons de maniere alternee; un par la gauche, un par la droite


cela permet de gagner l'epaisseur du flasque+ l'epaisseur du rayon soit 3-4mm. le parapluie devient plus symetrique.

pierre1911 a écrit:

Quelqu'un a déjà essayé ça?
on s'en sert en course de moto (et de voitures?) pour arrêter toutes les pièces qui sont démontables.

On s'en sert aussi en aviation, pour la même raison : passer un fil de fer dans des trous qui vont bien, et empêcher des vis, écrous, etc de se dévisser. Je m'en étais un tout petit peu servi pendant un court stage en atelier méca aviation de tourisme.
Et effectivement, ça fait des torsades superbes tip-top, mais c'est surtout intéressant sur des grandes longueurs (quelques centimètres et plus). Donc pas trop utile pour ligaturer des rayons, sauf à vouloir tous les faire avec un seul fil

merci bien jean-Christophe, j'avais imaginé ça aussi, et puis j'ai pas essayé vu que nul part j'avais vu ça sur le net

mais du coup je vais tester, si ça me permet de garder le big apple ça vaut le coup de tout redémonter

j'ai trouver cela chez ebike.ca.
je les trouve très sérieux dans l'élaboration et la mise au point de leurs produits. ils n'hésitent pas non plus a donner les défauts, ce qui est assez rare.

http://ebike.ca/store/store_nc.php
Note about Rear Hubs: The rear hub motors from Nine Continent are not manufactured to the same bicycle compatibility standards as the rear Crystalyte or eZee hubs. We now have them laced with all spokes coming out of the right side of the flange and fully dished so that the rim is centered on the bicycle. However, this does mean that the right side spokes are nearly vertical and may be more prone to breaking.