Conception et réalisation d'un bent en bois

je posterais des photos de mon proto, j'ai remplacé la baume reglable par un jeu de pedalier coulissant dans la poutre. J'ai en gros 8cm de lage de reglage et c'est largment sufisant au cas ou je changerais de longueur de manivelles ou de type de pedales.
On peut utiliser de la resine polyester sur du cp, il suffit de badigeonner le cp au prealable avec de "l'accelerateur" c'est à dire du cobalt, j'ai fais ça pour mon siege pour ne pas me prendre la tête avec de l'epoxy cher.
SInon les epoxy ont magistralement evolués ces dernieres années, et ce n'est pas la peine d'acheter des produits toxiques pour se ruiner la santé. il existe des epoxy base acqueuse et ne comportant pas d'amines tertiaires (= cancerigene).
par rapport à mon experience en construisant mon proto traction, j'ai commis une bourde en ommettant dans mes plans de dessiner le trajet parcouru par le pied du cycliste au court d'un cycle de pedalage. Moralité il y a avait interference entre les bases (fourche avant) et les pieds
. Bref, comme je ne voulais pas partir sur un jeu de pedalier non standard route, j'ai du fabriquer des bases en S beaucoup plus etroites que mes bases droites de la prmeiere version.
Un point specifique au bois (et aux composites en general) partout ou il y a du serrage il faut prevoir une interface sufisamment large pour eviter le matage du contreplaqué (qui est tres tendre). EN general on preconise l'utilisation d'un cp de feuillus dur (genre hêtre) si on veut rester sur une solution legere et elegante. Sinon on fait le bourrin et on met une plaque d'alu.

gluondufou a écrit:

...de nombreux documents (certains emis par la NASA dans les années 30)...

est bien a la NASA que tu penses ?
parce qu'elle avait ete cree dans les annees 60...
http://history.nasa.gov/

je vais enfin partir en vacances dans un coin paumé où la télé est remplacée par le feu de cheminée, je vais donc pouvoir commencer les plans de ma bestiole, mais une question subsiste:

dois-je faire un siège sur pivot et amorti et un cadre 100% rigide, ou plutôt un cadre comprenant le siège, et une fourche arrière rapportée, articulée et suspendue?

pollux a écrit:

je vais enfin partir en vacances dans un coin paumé où la télé est remplacée par le feu de cheminée, je vais donc pouvoir commencer les plans de ma bestiole....

Tu fais tes plans en CAO sur un portable ?

pollux a écrit:

...dois-je faire un siège sur pivot et amorti et un cadre 100% rigide...

Yép !
Plus facilement modulable...


A+

PS : Donne tes plans au Père Noël quand il descendra dans ta cheminée pour qu'il puisse nous les transmettre...

minhloc a écrit:

gluondufou a écrit:

...de nombreux documents (certains emis par la NASA dans les années 30)...

est bien a la NASA que tu penses ?
parce qu'elle avait ete cree dans les annees 60...
http://history.nasa.gov/

hi hi ! bien vu, y en a qui suivent, en fait la NASA a archivé tous les documents emis par le NACA en son temps

je fais des plans sur papier, la cao ne tourne pas sur le portable... et le net tourne à 56k...

j'hésite encore, malgré l'avis éclairé de lepoune...
pourquoi plus facilement modulable? j'ai pas tout compris...

PS: le feu de cheminée est super sympa, le foie gras est bon, le confit de canard et les cèpes aussi... bon noël les gens!!

pollux a écrit:

...pourquoi plus facilement modulable?...

Disons plus facilement "adaptable" à la taille de l'usager.
ça peut éviter le "zut c'est trop court" ou le "zut c'est trop long"... suffit de déplacer le siège.
l'autre option demande une adaptation à la taille de l'usager par l'intermédiare de la bôme, ce qui ne me semble pas judicieux sur une structure bois.
Un cadre "mono-bloc" serait un gage de rigidité ( I do believe ).

Noyeux Joël et Veilleurs Moeux.


A+

(j'aime bien le "éclairé" ; encore encore)

ben voui, profitables les conseils éclairés du très allumé lepoune ...

ce qui me retient pour le siège rapporté au cadre, c'est que c'est tellement plus facile de l'intégrer ... ca permet de faire un bon vieux siège en CTP, et comme la fourche arrière est de toutes manières rapportée à la poutre du cadre........

celà dit, c'est vrai que la baume réglable, sur un cadre bois, je vois pas trop comment faire... le siège réglable, je vois un peu mieux déjà, mais ca alourdi et ca oblige à avoir une portion droite pour le réglage.

si on sort des considérations de facilité de réglage, de construction et tout le bordel, qu'est-ce qui offre le plus de confort? la fourche suspendue, ou le siège articulé un peu en avant du fessier et amorti?

ben voilà, le papa noel a été gentil avec moi et m'a donné l'inspiration.

bon, j'avoue, je me suis un peu inspiré du city racer M5.
y'a juste un truc qui me chagrine, le pied passe par la roue avant...
j'ai bien regardé le city racer, ca fait pareil avec ce vélo.
la question est donc: est-ce grave docteur?

le plan qui suit est un début de premier jet, un bon vieux croquis pas fini du tout, mais j'aimerai avoir vos critiques, avis, remarques... j'ai essayé de faire un assise pas trop basse et des pieds pas trop en l'air, mais comme c'es mon premier dessin de VC, il doit y avoir masse erreurs.

y'a quoi qui va pas? et quoi qui va aussi?



je soumets tout cà à votre sagacité.
@+

buvez pas trop pour les fêtes... et méfiez vous des caisseux, y vont rouler bourrés.

L'angle de chasse , tu le calcules comment ? il me semble que plus de chasse serait bon pour la stabilité . Sur le Lynx Attack je trouve que ça manque de stabilité par rapport à mon ancien vélo droit ; dur de lacher le guidon ......

j'ai copié sur une photo du city racer M5.
j'ai mesuré un peu comme j'ai pu, et j'y ai mis 18°.
de toutes facons, ca va finir avec 20° +2°, vu que ca va être de la construction amateur pifométrique.
y faudrait plus? 25°?
j'ai mis 20mm entre l'axe de roue et le pivot du guidon, mais comme je vais utiliser une bonne vieille fourche de BMX, je me préoccupe pas de ce problème.

quelqu'un sait si le city racer est stable? en fait, je me suis basé sur ce vélo parce qu'il est entre le low et le high racer et qu'il est dédié à la ville. j'ai donc supposé que la visibilité serait bonne et que la maniabilité et stabilité seraient correctes.

sinon, quelqu'un sait-il si j'ai fait une boulette avec le trajet du pied qui passe par la roue avant ou si c'est normal?

pollux a écrit:

sinon, quelqu'un sait-il si j'ai fait une boulette avec le trajet du pied qui passe par la roue avant ou si c'est normal?

Je ne pense pas, tant que la manivelle n'interfère pas, c'est bon.

J'abonde !
Ce serait une restriction pour les manoeuvres (qui de fait se font à pied), pas pour les déplacements "roulants".


A+

je suis dans cette configuration pied-pneu avant: je confirme qu'à l'usage, ça ne pose pas de problème

j'ai un city racer depuis pratiquement 2 ans et je le trouve tres stable mais je n'ai pas l'experience d'autre VC

rapport au dimensionement des poutres bois:
sur ton dessin la hauteur de la poutre principale me semble faible. En effet, les efforts du pedalier sur le cadre produit un couple (force exercée sur la pédale + force excercée par la chaine). Ce couple se projete selon un moment de torsion d'une part et un moment de flexion circulaire d'autre part (flexion circulaire= moment constant sur toute la longueur de la poutre, attention les chaussettes). La décomposition ou ratio torsion/flexion circulaire depend de l'angle entre la chaine et la poutre et l'angle entre la manivelle (à l'instant ou l'effort appliqué sur la pedale est maximal) et cette même poutre.
Si la torsion est preponderante, et que ta poutre est un tasseau de sapin, alors on est dans une configuration malheureuse, les fibres du sapin etant dans le sens longitudinal, le module de cisaillement du sapin castorama est au maxi de l'ordre de 420MPa. Valeur largement ridicule comparée à ce même module pour du 6082T6 environ 29000MPa. Bref, la poutre va osciller de gauche à droite de plusieurs degrés. Cette torsion se propage uniformement le long de toute la poutre, le velo etant un propulsion. Bref, sur 1m, ça fait des deformations trop importantes pour que le velo soit conduisible.
SI par construction la flexion circulaire est preponderante, il se peut que la poutre en sapin soit sufisamment rigide à condition que le moment d'inertie en flexion soit sufisament elevé (au moins 100 fois plus q'un tube alu). Pour une poutre de section rectangulaire, je partirai sur du 50mm de large e t au moins 120mm de hauteur (à defaut de pouvoir faire l'inverse, ce qui serait meilleur d'un point de vue RDM mais impossible à loger au milieu des jambes et des pedales)
Si on considere des efforts maximaux (qui interviennent pour une durée tres breve dans la vie du velo mais qui sont toutefois ceux qui peuvent faire casser le velo)
alors on peut avoir une torsion ou un moment de l'ordre de 350Nm, ce qui est kolossal pour un bout de tube.
Si tu envisages de maximiser la section de ta poutre, les contraintes dans le bois seront tres faibles.
Enfin et pour conclure, en general on a de la flexion circulaire ET de la torsion, bref, il y a tout interêt à maximiser la section de la poutre et essayer d'augmenter le module de cisaillement de la poutre (fibres à +/45deg).
En fait l'interêt du bois reside dans sa tres faible densité et sa tres haute resistance specifique comparée aux metaux (bien meileur que l'alu, equivallent à l'acier au carbone, et bien superieur en fatigue). Par contre les modules (rigidités) sont plus faibles. Il devient evident que le couple (faible densité, faible module) trouve un accomplissement technique en maximisant les sections des poutres partout ou c'est possible.

cool, merci pour toutes ces infos. je vais suivre tes conseils et passer à 60mmx120mm, mais la section ne sera pas rectangulaire, plutôt arrondie sur les coins, et je comptais faire du lamellé-collé (6 couches de 10mm), surement avec une couche de fibre entre chaque lamelle. je pensais aussi faire une bonne partie de la poutre creuse, histoire de gagner du poids. bien sûr, les parties concentrant les contraintes resteraient pleines.
je me demande jusqu'où on peut monter en largeur pour la poutre avant que ca ne devienne gênant pour les pattes? 80mm ca irait?
ca permettrait de diminuer un peu la flexion de la poutre.
pour les problèmes de torsion, le lamellé aidera pas énormément, et je compte pas vraiment croiser les fibres. est-ce que maroufler le tout avec une tresse tubulaire de fibre de verre 250g/m² serait suffisant si on combine cà à une poutre de section "tubulo-rectangulo-elliptique" de 80x120mm avec une épaisseur de tube d'au moins 20mm?

c'est pifométrique tout cà, je sais... mais j'avoue que les calculs de RDM, je compte les limiter au maximum. c'est déjà très intéressant de savoir quel couple maxi on a sur le pédalier, j'en avais aucune idée.

juste une petite dernière question: c'est quoi le 6082T6? un bois bizarre, ou de l'alu aviation?

parce que moi, tout ce qui m interesse, pour l instant, dans votre projet, c est comment est ce que vous allez faire le siege?
lamellé collé à l epoxy ?
et si oui, quel ordre de prix?
parce que le baril d epoxy coute quand meme 50euros chez castauw (pour pas citer de marque )
xce qui est a peu près le prix d un siege bas de gamme, alors...

cà, c'est encore une autre question que je m'étais pas encore posée...

je pensais faire le siège en contreplaqué de bouleau de 2mm lamellé- collé en forme et à chaud. mais j'avoue que si un siège époxy bas de gamme coute 50€, je vais pas me faire chier...

Pour fixer le boitier de pédalier à la poutre il faudra une interface, probablement. Dans ce cas il suffit de la faire triangulaire et d'excentrer le trou du boitier pour avoir un réglage du pédalier sans avoir à toucher à la poutre. 3 positions seulement, mais cela peut compenser les éventuelles erreurs d'appréciation, et le réglage est facile.

pour le siege, sachant que c'etait un proto je ne me suis pas cassé la tête à utiliser des materiaux chers: la forme est faite à partir de baguettes de contreplaqué 4mm d'epaisseur, 20mm de large, 300mm de long. Accostées les unes aux autres pour suivre la courbe du dos, une strate de fibre de verre de chaque côté et de la resine polyester, et hop, pas top leger mais rigide, et pas trop moche si la strate de verre qui solidarise le tout est faite proprement. Pour un siege de production, je partirai sur du cp noble et formé, mais c'est plus de travail.

pour la poutre tu peux croiser du lamellécollé à +/-45 degré en plus du 0/90, la fibre de verre serait plus efficace à l'exterieur et non entre les panneaux de lamellés.
Les contraintes les plus importantes sont à la peripherie de la poutre, pas à l'interieur.


à mon avis 80mm c'est trop large( au niveau des cuisses ou des genoux ça peut frotter). Le maxi est plutot proche de 50mm voire 60mm. ça depend aussi de la largeur de l'axe de pedalier

le 6082T6 c'est une nuance d'alu, en general beaucoup de velos sont fais à partir de cette qualité là, c'est facilement soudable et pas cher.

bon, je vais partir vers du 60mm par 120, histoire de faire 6 épaisseurs de pin de 10mm (je pense pas pouvoir trouver moins de 10mm en planche de pin. dommage, 10 épaisseurs de 6mm c'aurait été mieux).
j'intercallerai sans doute quand même une couche de fibre de 40 ou 80g/m² entre les lattes, histoire de limiter les risques de fentes dans les planches de pin.
et c'est décidé, y'aura une chaussette de fibre de verre autour de la poutre. ca sera un peu lourd, tant pis.

sinon, j'ai pas trop compris l'histoire de l'interface pour le boitier de pédalier, ni celle du + 45° et du 0-90°...
je comptais faire toutes les planches dans le même sens... à la limite, peut être une ame en CTP de 4mm, mais je comptais pas croiser les fibres. je pense que j'essaierai de trouver des planches de pin dont les fibres ne sont pas tout à fait dans l'axe et j'essaierai de croiser à + 15°, mais guère plus. pour que je commence à m'amuser à faire du contrecollé maison à fibres croisées, il faudrait plus de 6 épaisseurs. si quelqu'un sait où dégotter des planches de pin de 5mm d'épaisseur et pas trop cher, là, j'y réfléchirai.
pour le pédalier, je pensais simplement le fixer à blanc avant de couper définitivement la poutre et faire cette étape en dernier. la baume réglable me parait un peu fastidieuse à mettre en place. si quelqu'un a une idée lumineuse... et surtout, si cavallo pouvait faire un pitit dessin...

pour le siège, j'avoue que je commence à hésiter à acheter un siège déjà tout fait, ca éviterai pas mal d'ennuis et ca gagnerait du temps. et puisque c'est quand même un élément très important, autant avoir du bon matos. l'incovénient, c'est le prix... 125€ c'est le minimum que j'ai trouvé pour le moment.

Allez je vous donne une piste

Pour trouver du bois, peut être a cette adresse :
http://www.charles-acs.com/home.asp