Carrossage négatif (modification et réglage) et résistance au roulement

j'ai par construction sur le A4 un angle de carrossage de 8°, je ne peux régler moins
J'avais lu ici que je suis bon

J'ai essayé de fignoler le parallélisme puis j'ai ouvert un peu à l'avant ( 1mm sur la barre de direction = un tour de rotule non réversible) tenant compte du fait que la roue inclinée a tendance à aller vers l'intérieur
j'observe que mes pneus survivent mieux, quand à la résistance au roulement je suis incapable de la quantifier mais au moins psychotement je trouve que çà roule mieux

zapols a écrit:

.......Tu peux expliquer comment tu as déduit cette formule stp?

Bonjour,
La démonstration complète est un peu longue et j'y travaille sur ma chronique..(au 28 mars 2016)
En gros voici la démarche :Le roulement d'un pneu avec carrossage produit les mêmes phénomènes qu'une rotation en lacet.
On remplace les points de contacts du pneu avec le sol par des petites pattes élastiques .
Si les pattes sont ponctuelles , dans le cas d'un virage et du carrossage elles subissent une déformation élastique presque réversible sans dérappage (contrairement au cas de la dérive latérale)...
La plus grosse friction vient quand les pattes ne sont pas ponctuelles et la largeur de la patte est alors égale à la largeur du méplat d'un pneu non neuf.
Alors il est facile de calculer la friction lors d'une rotation de cette patte sur elle même, en contact avec le sol...
Attention: ce n'est pas la friction d 'un pneu en rotation sans mouvement d 'avance !!!

Citation :

vous donnez-vous la peine de faire une permutation des pneus à mi-vie?

Pour ma part, j'ai essayé...
avec mes marathon +, j'ai roulé 6000km puis j'ai permuté. J'ai encore roulé 6000km et comme c'était encore ok, j'ai continué 2000km de plus. Après, je n'ai pas eu le courage de repermuter mais, logiquement, j'aurais pu refaire 2000km minimum.

2 détails :
-c'était avec les anciennes gommes
-mon parallélisme n'a certainement pas ménagé l'usure.

Amitiés
Richard

Salut, en ce moment je bricole, donc les questions fusent !
Je trouve que mes pneus s'usent assez vite (8000 km environ pour des marathons +) Je roule à 40km de croisière en général sur des routes loin d'être parfaites mais pas défoncées non plus.

J'ai 2 pistes d'améliorations :
- le parallélisme (j'ai déjà corrigé ça, c'est assez satisfaisant maintenant)
- Le carrossage des roues, à priori je n'y peut rien, mais en y réfléchissant...

Les roues sont un peu en retrait par rapport à la coque, 8 à 12 mm à la louche (c'est pas évident à mesurer...)
J'ai de la marge donc et je me demandais si vous pensez qu'il y a un risque pour la structure à repercer des trous pour décaler la tête de l'amortisseur vers l'extérieur ?

Sachant que j'ai au moins 40mm de libre entre le trou existant et la coque

De cette manière, sans modifier les longueurs des biellettes inférieures je pourrais réduire le carrossage, (presque) sans modifier la largeur au sol.
normalement il y a des Watts à gagner en réduisant le carrossage, car là les roues ont tendance à vouloir tourner d'elles mêmes vers l'intérieur en exagérant.

Pour moi ça pose pas de souci et je devrais y gagner mais avant de sortir la perceuse, si quelqu’un à le sentiment que c'est pas l'idée du siècle : autant le savoir pour éviter de faire une boulette

merci en tout cas et bon WE !
Paul

Les roues de vélo sont conçues pour supporter de fortes charges orientées dans le plan contenant les pneus. Par contre la faible largeur du moyeu (parapluie de rayons grand ouvert) ne permet pas de supporter de forts efforts latéraux.

Si tu supprimes le carrossage, tu vas augmenter l'effort "de pliage" de la roue extérieure lors de virages "virils", et donc p'tet plus facilement la plier ce qui serait fort embêtant....

Ceci dit, tant que tu es en ligne droite ou dans des virages à allure "gentille", tu n'auras pas de problème...

Tu peux toujours permuter occasionnellement les pneus afin de les user de façon plus complète et donc les faire durer.

exact, je n'avais pas pensé a cet aspect. Je permute déjà mes pneus tout les 2000 km environ pour éviter qu'ils ne s'usent trop asymétriquement depuis que j'ai vu la tronche de mes premiers pneus pour lesquels je ne l'avais pas fait.
Comme je l'utilise à 99% pour aller au travail, je ne roule pas comme un fou, j'essaye de ménager la bête en virages (mis à part les 200 premiers km, je n'ai jamais levé de roue )

Je vais mesurer le carossage actuel et estimer ce qui resterait en déplaçant l'ancrage de l’amortisseur.

J'ai essayé de modifier la position de mes amortisseurs pour diminuer le carrossage du VM. J'ai percé un autre trou 22mm plus loin vers l'extérieur de la coque comme on peut le voir sur la photo :


Le carrossage est passé de 7° à 2° (environ, c'est quand même pénible à mesurer), le résultat est satisfaisant : ça me semble mieux au niveau performances (en tout cas c'est pas dégradé) et les roues ne dépassent que d'un cheveu du carénage comme on peut le voir sur la photo :


ce qui est net en revanche c'est l'amélioration du rayon de braquage.

sur mon waw, j'avais réglé le carrossage et le parallélisme en jouant sur la longueur des biellettes qui relient les roues à la direction ; ça m'étonne que cela ne soit pas possible sur ton vm, ça t'aurait évité de faire des trous... bon, un trou c'est toujours du poids en moins

raccourcir les tiges filetées, c'est aussi du poids en moins

faudra quand même penser à remettre du poids en rebouchant les anciens trous afin d'éviter les éclaboussures de flotte ou de boue à l'intérieur lorsque la météo se dégradera... deux bouts de scotch, c'est pas trop lourd.

C'est en effet possible de régler le parallélisme grâce au biellettes, et donc aussi le carrossage mais pas dans une plage aussi importante.
Vu l'épaisseur du composite, un trou en plus ne me fait pas peur, même si j'aurais bien sur préféré ne pas en faire.
En revanche ça aurait diminué le rayon de braquage qui n'est pas folichon à la base et également réduit l'espace entre les roues et par conséquent la tenue de route.

Bonsoir,
Les pertes d'énergie par carrossage négatif peuvent être amoindries avec le pincement qui produit une force de réaction du sol sur la roue passant dans le plan de la roue.
Le pincement des roues avant rend le véhicule survireur..