buée sur visère

Salut à tous les vélomobilistes ( et tous les autres , je ne suis pas sectaire) ,
la buée à l'intérieur de la visière, par temps froid me pose problème. Le produits type muc-off à passer ne me donnent pas entière satisfaction
Le meilleur moyen que j'aie trouvé jusqu'à présent est cette double visière que l'on plaque à l'intérieur de la visière d'origine ( ça fait comme un double vitrage mais sans argon); c'est un accessoire fait pour les casques de moto.
ça marche super bien pendant 15km et puis la buée arrive toujours un peu ( bien moins que la où il n'y a qu'une épaisseur mais quand même).
En fait, au bout d'un moment, cette 2ème épaisseur de plexi se refroidit quand même et du coup, ça condense. J'ai tout essayé, coller tout autour au silicone, laisser passer un flux d'air...

Du coup, je me suis dit qu'un souffle d'air tiède dirigé vers la visière pourrait être efficace; il existe des sêche-cheveux de camping en 12v mais la puissance: 150W : avec ça, ma batterie ne va pas tenir longtemps ; comme je ne connais rien à l'électronique mais que sur ce forum, il a l'air d'y avoir des mecs calés es-diodes et transistors, je fais appel à ces rois des circuits imprimés :
pourrait-on imaginer de bricoler un de ces sêche-cheveux 12v pour qu'il ne donne qu'un petite partie de sa puissance théorique, juste pour souffler un peu d'air tiède, sans vider la batterie ( j'ai 5Ah).
PS : si on me dit quoi mettre, je sais faire des soudures

De l air chaud a l interieur du Velomobile....euh comment dire...

Essaye le tuba, Popoff a l air satisfait de cette idee

Pour désembuer, c'est de l'air froid qu'il faut souffler me semble-t-il.

Au moins au départ. Exemple en voiture, la buée part mieux avec la clim.

Non, de l'air sec. Il se trouve qu'avec la clim l'humidité condense sur les radiateurs (qui sont refroidis par le fluide calo(frigo?)porteur), donc l'air soufflé par la clim est bien sec.

Avec le chauffage, le phénomène est différent: l'air chaud est capable d'accepter plus d'humidité relative avant qu'elle ne commence à condenser.

Dans les deux cas, l'air qui arrive sur la vitre n'est pas saturé, et peut donc accepter de "reprendre" une partie de l'humidité déposée sur la vitre.

...

Enfin, quelque chose comme ça.

Un peu de physique ce matin ? (Thermodynamique) ->
Pour que de la vapeur d'eau puisse se condenser (passer de l'état vapeur à l'état liquide), il lui faut céder de l'energie (chaleur) à une surface froide (vitre, écran de casque, pare brise de vélomobile...).
Maintenir cette surface à une à T° supérieure, même légèrement, à celle de l'air humide suffit à empècher la buée. Exemple: les fils de résistance électrique sur les lunettes arrières des voitures. Très efficace, ça fonctionne par apport d'énergie calorifique à la vitre arrière. Cet afflux d'énergie va contrer le changement d'état de la vapeur d'eau sur la vitre.
Conclusion: la solution pour lutter conter la buée réside dans l'empèchement de la vitre (quelle que soit sa matière) de se refroidir plus que la vapeur d'eau. Pour cela, il faut disposer, d'une façon ou d'une autre d'une source d'énergie.
Nota 1: Le double écran fonctionne comme un système isolant thermiquement. Il a ses limites dans les différences de T°, dans les quantités de vapeurs d'eau à "gérer" et dans l'apport d'énergie calorifique minimum pour compenser les "fuites thermiques" du dispositif ...
Nota 2: La condensation est un phénomène à ne pas confondre avec l'accumulation et l'addition des fines goutelettes d'eau en suspension dans l'air qui s'accumulent à l'extrérieur des surfaces (vitrées ou non)
Exemple: ce matin j'avais de la condensation due à la vapeur d'eau expirée, sur la face interne de l'écran de mon casque de moto et de la "mouillure" due aux goutelettes d'eau en suspension dans l'atmoshpère (brouillard), sur la face externe de ce dernier, mais aussi sur le blouson, le pantalon et les bottes... Lorsqu'il fait très froid, cette eau se transforme en glace, à l'extérieur et à l'intérieur du casque, faute de chauffage. Il m'est déjà arrivé l'une ou l'autre fois d'avoir les sourcils qui givrent quant il fait en dessous de -10°C. La vapeur d'eau "cherche" l'energie où elle peut pour se condenser, voir pour geler !!!
Résumé:
Vapeur d'eau - Energie = Eau liquide
Eau liquide - Energie = Eau solide (glace)
Inversement:
Eau solide (glace)+ énergie = Eau liquide
Eau liquide + Energie = Vapeur d'eau
Nota 3: Les quantités d'énergie pour les changements d'état des différentes matières sont parfaitement connues. Ce sont des constantes de physiques.

Gill'
il est suepr le Prof
mais maintenant.on fait comment pour pas avoir cette buée
(ex:simple casque Ekoi avec visière)
Papy volant

Il n'y a pas beaucoup de solutions:
- soit empêcher en permanance la surface de refroidir (air chaud soufflé, ou résistance électrique comme lunette arrière de voitures). => Dispose-t-on de suffisament d'énergie embarquée pour cela ? et/ou est-ce réalisable pour des contextes tels que les nôtres ?
- soit empêcher en permanance l'air intérieur de se réchauffer (sa T° ne doit pas dépasser celle de la face interne de la vitre). => Courant d'air permanent important -> utilité d'un pare-brise/écran dans ces conditions ?
- soit déshydrater l'air intérieur... (pas d'eau => pas de condensation !) => irréaliste pour nos applications.
- ne pas rouler quand il fait en dessous de 10°C
S'il existait un système adapté et infaillible adapté pour des applications de loisirs, autres qu'automobiles, ça se saurait. A ma connaissance, pour les casques motos, le plus efficace c'est le double écran, hors conditions extrêmes. Ce que semble confirmer l'expérience de Doctoto.
Il est à noter que pour nos besoins, les configurations sont assez différentes les unes des autres. Il n'y a pas de solution "universelle". C'est comme ça. C'est même un problème auquel sont confrontés les plongeurs sous-marins. Pour ceux d'entre vous qui se sont déjà amusés avec un masque de plongée, la buée s'invite en permanence. Une solution d'amateur consiste à étaler de la salive sur la face interne de la vitre. Ci ça procure une amélioration de ce cas, il n'est guère envisageable de cracher et d'étaler de la bave sur l'intérieur du pare brise d'un vélomobile.

Je pense qu'il n'est pas réaliste de tenter l'air pulsé - réchauffé - déshydraté etc, nos vm vont prendre 10 kg...

Il faudrait y voir à la source : arrêtons de respirer


D'une, part, si nous arrivions à empêcher la respiration de se rajouter à la transpiration, comme par exemple un masque et un tube vers la sortie, ça éliminerais déjà pas mal de soucis, ça pourrait peut etre suffire pour qu'un écran anti-buée ou une simple ventilation fasse l'affaire.

D'autre part, la conception des visières actuelles peuvent éventuellement etre revues, par exemple leur éloignement de notre bouche, ou simplement imaginer un panneau protecteur qui dans sa forme créerait une turbulence qui dévierait le gros du flux d'air humide provenant de l'habitacle.

Petite suggestion : Faire des trous dans la coque, façon prise NASCA ou aérateur aviation, pour forcer l'air à passer sur la visière. Plus on va vite = plus on transpire = plus de buée mais aussi = plus d'air ventilé, donc, si à l'arrêt, on relève la visière, la buée devrait disparaître, et il suffit ensuite d'adapter l'ouverture de la visière en fonction de la buée, jusqu'à la fermeture totale, où l'air sera pulsé par la vitesse du VM.

Et puis pourquoi, je m'inquiète, fallait acheter un QUEST

daweed a écrit:

...imaginer un panneau protecteur qui dans sa forme créerait une turbulence qui dévierait le gros du flux d'air humide provenant de l'habitacle.

... ai déjà testé quelque chose d'approchant, dans un casque de moto. Avec un certain succès, si on se sert d'un filet d'air froid venant de l'extérieur et canalisé sur la face interne de l'écran. Ca marche même assez bien, mais comme dit précédement, la forme du déflecteur est propre au pare-brise, à l'écran ou autre... µDe toutes façons, là, il n'y a qu'en tâtonnant qu'on peu ariver à quelque chose d'acceptable au final. Cependant, je doute d'arriver à quelque chose de correct avec le type de casque mentionné par Papy Volant

c'est bon, j'ai compris, il n'y a pas de solution miracle ; pourtant mon idée de souffleur d'air pour réchauffer la vitre me semblait bonne dans le principe ( j'ai pas dit air chaud, je suis pas maso!).
Et un réseau de fils collés sur la vitre comme les lunettes arrière de voiture, ça serait pas jouable?
Sinon, le tuba, ça me dit pas trop mais c'est vrai que j'ai remarqué que quand j'arrive à souffler uniquement par le nez, j'ai moins de buée.
Je vais quand même essayer de modifier ma visière en éloignant l'écran pinlock de la visière pour voir si plus d'air entre les 2 permet à l'écran intérieur de se refroidir moins rapidement.

Et pourquoi ne pas créer une surface encore plus froide quelque part dans le vélomobile, afin que l'humidité condense préférentiellement sur cette zone froide là plutôt que sur la visière ? Peut être que du côté des effets pelletier, il y a des choses intéressantes et faciles à réaliser ?

Salut,
Vous parler de la solution pour les parebrises : souffler de l'air chaud, solution assez énergivore apparement.
Est-ce que la solution des vitres de hayon n'est pas moins énergivore ? C'est à dire un fil qui parcourt la vitre. C'est une hypothèse j'ai pas la moindre idée de ce que ça consomme.

la voiture à mon père tient moins bien le ralenti quand on active le dégivrage du hayon...

.

moisdejuin a écrit:

Est-ce que la solution des vitres de hayon n'est pas moins énergivore ? C'est à dire un fil qui parcourt la vitre. C'est une hypothèse j'ai pas la moindre idée de ce que ça consomme.

Une courte recherche m'a amené sur ce document qui mentionne une consommation de 50 watts pour une lunette arrière de Volvo.

Quant on pense qu'il suffit de rouler sans toit fermé pour éviter tout problème...

ben oui mais le toit fermé, c'est un confort et un avantage important aux yeux de nombreuses personnes => pas froid à la tête en hiver, se ferme à clé, pas de pluie projetée sur les cotés du visage (ref : toit flevo), gain aéro , esthétique etc...

et puis, ce n'est pas parce qu'on a pas de toit que la buée ne pose pas de problèmes => en quest dans les montées ou lors d'un arrêt, la buée apparaît sur les lunettes... et les lunettes sont indispensables si on ne veut pas recevoir un insecte ou un grain...

Ou tout juste avoir les yeux qui gelent. Et de ce cote-la, dans "les bonnes conditions" il suffit de s'arreter pour un rond-point pour que la buee envahisse les lunettes.

La discussion (et l'experience) etablissent facilement que tout contact de l'air expire (chaud / humide) ou ayant approche le corps et sa transpiration (tiede / humide) avec une surface froide va obligatoirement generer de la condensation (pour etre exact, il faut que la surface soit plus froide que le point de rose de l'air en question).

L'air exterieur est moins pire, en effet sauf en sologne 2012 il contient moins de 100% d'humidite, il suffit donc qu'il balaye un ecran / visiere / pare-brise / lunettes pour contribuer a les secher. Ca serait meme encore plus efficace si l'on pouvait rechauffer un tant soit peu cet air. Pour eviter de devoir consommer de l'energie pour cela, il faut je pense envisager un echangeur de chaleur.

Ca pourrait donner ca:

1) prise d'air dans le nez, dans la zone de surpression (prendre des mesures, peut-etre un coude vers le haut, pour que les gouttes de pluie soient separees de l'air et evacuees)

Au pire, l'air admis a l'avant contient 100% d'humidite, il est au point de rosee.

2) tuyau metallique fin conduisant l'air vers la visiere (avec un petit ventilateur s'allumant sous une certaine vitesse?)

Dans le tube, l'air est frais; a l'exterieur (=dans le VM), il est + chaud. L'air interieur va donc (un peu) se rechauffer, pendant que l'air du VM sera refroidi (selon l'humidite dans le VM, on pourrait meme avoir de la condensation, il faudrait que ca puisse couler vers dehors)

3) balayage continu de la visiere par cet air legerement plus chaud que l'exterieur -> ca devrait avoir tendance a eliminer la buee

4) evacuer une quantite identique d'air par l'arriere du VM

Pour que ce machin marche, il faut imperativement que l'air arrivant sur le pare-brise / la visiere ait echange autant de calories que possible avec l'interieur du VM (notre seule source de chaleur) mais pas d'humidite. Si l'on voulait, on pourrait aussi se dire que l'echange de chaleur est a faire entre air entrant et air sortant, comme dans une VMC double flux, pour recycler les calories. Peu importe, tant que l'on dispose d'air rechauffe mais pas humidifie pour tenir la buee a l'ecart.

très bonne démonstration , il existe des tube alu très léger et "façonnable" facilement , sur le waw, un tube de chaque coté passant au dessus des passages de roue me parait parfait

pour ce qui est de la ventilation , il existe des ventilo de pc ayant 2 vitesses il est donc possible de le laisser tourner doucement en temps normal et en cas de buée de mettre le mode ventilation pulsée.
sur ce que je prévois sur le waw , j'ai même une source d'air chaud à récupérer, la chaleur de ma led 2200lm , même si ce n'est que 40w de chauffage c'est toujours ça , et pour ce qui est de l'entrée d'air , j'ai pu voir dans les magasin de Tuning voiture , qu'ils vendent des évents pour faire les caissons de basse , il existe même des modèles en alu très léger

effectivement, c'est peut-être LA solution : la VMC double flux ; on ne pourrait pas imaginer une résistance entourée autour des tubes d'arrivée d'air pour les réchauffer? sans pomper trop sur la batterie.

Où peut-on trouver des tubes alu cintrables?

je suis un astronome amateur poscèdant un telescope de type dobson de 254mm de diametre. j'ai crée sur mon viseur point rouge (telrad) , mes oculaires, et le miroir secondaire une résistance chauffante. ce système marche super bien. je l'ai testé dans des conditions extrêmes, le tube du télescope étais gelé,alors que les pièces chauffées n'avaient absolument aucune buée. c'est un système qui ne doit pas trop consommer de courent (en fait, je n'ai jamais calculé sa consomation, car quand je me déplace j'ai tjs assez d'energie).

je connais des amateurs qui ont installé ce genre de systèmes sur des lames de fermeture d'un diametre de 40-50cm.

je suis donc convaincu que pour peu d'energie, on peut créer un système qui permet de chauffer la visière (faut tout calculer, car c'est du plastique, pas du verre => risque de bruler la visière...

regardez ce site :
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Chauffe_oculaire/chauffe_oculaire.htm

merci, très bien expliqué sur ce site d'astronomie ; ce qui me manquait c'était le type de fil à utiliser et le calcul de la puissance : maintenant, je sais, je vais en acheter et faire des essais .

eh oui, en astronomie on a aussi des problèmes similaires au VM, mais sans ce déplacer ^^.
sinon, en fait, j'ai juste fais une recherche sur le net, et j'ai aussi découvert ce fil. en effet, j'ai personnellement juste pris des résistances 1/4W en série.
j'ai aussi vu sur le net plusieurs résistances en dérivation, et plusieurs de ces blocs de résistance en série, cela devrait mieux répartir la chaleur, (et ne pas casser mes résistances par effet joule, comme cela m'est des fois arrivé si je chauffe de trop^^).
sinon, vous pouvez aussi prendre du fil résistif que l'on peut trouver dans la boutique qui vend des composants dans le coin (sauf si ils sont en rupture de stock comme c'étais mon cas ...) mais il est très cher par rapport aux résistances, en effet, je crois que ca vaut dans les 20-25€. je n'ai aucune idée si le fil décrit dans le site est le meme que le fil résistif.

En bas d'article ils parlent aussi d'un controleur. j'ai aussi fabriqué celui ci pour moins de 10€, car si je devais l'acheter, cela m'aurait couté plus de 100€ je vous conseille aussi de faire cela, c'est basé sur le NE555 et cela peut trés facilement se faire sur une plaque avec des bandes cuivrées. cette boite permet simplement de contrôler a l'aide d'un potentiomètre la puissance des résistances. je peux rechercher les sites ou cela est expliqué si qqun le veux.

par contre, dans ce domaine, il n'y a plus rien a trouver, les astram ont préparé le travail ^^

faites comme dit juste attention a la surchauffe, parce que nous on a pas un plastique de 5mm d'epaisseur, mais du verre BK7 (pour les lames de fermeture a l'avant du tube des lunettes astronomiques, des schmidt, maksutov, ritchey-chrétien,...) ou pyrex de 4-10 cm d'épais...

pour finir, on refroidis un mirroir (pour une mise en température plus rapide a l'aide d'un ( ou plusieurs) petits ventilo (j'ai pris un vieux ventilo 12V d'un ordi). souffler de l'air ne sert a rien, mais faire un vide d'air peut peut etre servir.

https://www.youtube.com/watch?v=KDPNYRGfL10

Vraiment pas bête