Donner du Peps à mon Pino : Greffe d'une assistance électrique d'un VAE du

Bonjour,

étant l'heureux possesseur d'un tandem Pino de chez Hase et d'un VAE du commerce (le modèle Peps de la marque 02feel), je suis travaillé depuis quelques mois par l'idée d'électrifier mon Pino en récupérant les composants de mon Peps. A l'origine de cette idée un constat innocent : le Peps est équipé d'un moteur roue avant et cette roue est de la même dimension que celle de mon Pino. A priori, le transfert d'un vélo à l'autre ne semblait donc pas trop compliqué.

Dans l'idéal, j'aurais donc deux vélos tout câblés électriquement, et je n'aurais qu'à changer de roue pour pouvoir partir en tandem électrique (et à installer la batterie sur un emplacement que je créerais sur le cadre ou bien dans une sacoche). Une fois la balade (ou les vacances) effectuées, je pourrais retransférer le moteur et la batterie sur le Peps pour le vélotaf de madame.

L'avantage par rapport à l'achat d'un kit dédié pour le Pino étant évidemment le coût (enfin sur le papier, il faudra voir en réalité) et aussi la satisfaction de ne pas avoir deux systèmes différents pour faire la même chose, avec tout ce que ça implique en terme d'énergie grise, d'utilisation de métaux…

Malheureusement je suis néophyte en électricité et encore plus en réalisation de vélo électrique (malgré la lecture du livre «  Je construis mon véhicule électrique », très intéressant!), aussi j'aurais pas mal de questions…

Pour commencer j'ai récupéré le maximum d'information possible sur les composants du Peps. Malheureusement le moteur et la batterie sont réalisés directement par O2feel et il y a peu de documentation à disposition.

Voici ce que j'ai pu retrouver en inspectant le vélo :

-  Batterie : « O2feel ebike Battery Pack »
Li ion
36V 8,8 Ah 317 Wh
Composée de 40 accus « Samsung SDIEM 5EU1 1CR18650-22P M »
Un BMS de marque inconnue à l'intérieur

- Moteur : « O2feel 250W 36V » et c'est tout.

- Chargeur : Sans Electronic Li-Ion Battery charger
Model : SSLCO84V42
Input : AC 100V-240V, 1,8A Max, 47-63 Hz
Output : 42V 2A

- Contrôleur : Je ne sais pas, il doit être logé à l'avant de la batterie sous le porte bagage, je n'ai pas encore démonté cette partie assez peu accessible (mais bien protégée !).

De ce que j'ai compris pour l'instant ma liste de course ressemblerait à ça :

- Un contrôleur compatible avec le moteur
- Un cycle analyst qui serait « l'ordinateur de bord » du vélo
- Un capteur de pédalage (PAS) à installer sur l'axe de pédalier du captain
- Un torque arm pour éviter toute casse du cadre. Même si avec un moteur légal 250W ce n'est peut être pas aussi essentiel que pour des moteurs plus puissants ?
- Toute la connectique et le câblage adapté

Pour commencer, comment choisir le contrôleur ? Pour cela il me semble qu'il me faudrait une connaissance un peu plus fine du moteur. Savoir s'il est réducté ou direct drive, sensored ou sensorless semble important…

Pour le premier point, j'ai pris une photo du moteur et testé batterie déconnectée de tourner la roue avant pour estimer la résistance au roulement. Résultat : une fois lancée à la main elle fait une vingtaine de tour en une quinzaine de secondes environ. Mais pour ma part aucune idée de ce à quoi ça peut correspondre…

La photo du moteur 250W sur sa roue 20 pouces :

Tu as quasiment tout compris!

regarde le câble qui sort du moteur. Il se termine par un connecteur. Il te faut le connecteur compatible au bout du contrôleur que tu achèteras. Si le connecteur a 3 broches, alors c'est du sensorless. S'il y a 3 grosses plus 5 plus petites, ou alors 2 connecteurs, un pour les 3 et un pour les 5, alors c'est du "sensored".

ensuite, que le moteur soit réducté ou à entraînement direct n'a pas d'importance pour le contrôleur. Si le moteur n'est pas réducté, il est possible de mettre un contrôleur à régé (et un torque arm plus solide).

Fais tourner la roue à la main (en l'air). S'il y a une différence de résistance à la rotation dans un sens par rapport à l'autre, alors il y a une réduction, et une roue libre à l'intérieur.

Le contrôleur peut aussi être ou pas "sinwave"

Entre entrainer un vélo et entrainer un tandem, il y a une différence ...

Le petit moteur va souffrir sur le Pino ...

Les moteurs électriques sont nos esclaves serviles qui souffrent en silence sans jamais se plaindre. Si le contrôleur ne fournit pas plus de puissance électrique que 300 ou 400W (250W méca à la roue), et si le moteur n'est pas bloqué bien sûr, alors il ne va pas cramer.

Mais pas sûr qu'ils arrivent en haut des côtes

Bon, ça dépend des %, des cyclistes, ...

Merci hube pour ces explications claires. Il s'agit donc d'un moteur sensored et réducté, ça devrait me permettre d'avancer. Si j'ai bien suivi d'autres échanges sur le forum, un moteur réducté implique une maintenance tous les 10000 km environ ? Le mien ayant passé les 5000 km, je commence à me poser la question.

Zapilon : j'ai l'intention de démonter le vélo pour aller voir le contrôleur un jour où j'aurais du temps, j'aurais sans doute cette information à ce moment là ?

jpl : j'y avais pensé bien sûr la puissance demandée en montée ne sera pas la même c'est sûr (ni l'autonomie en km). On n'est pas des gros cyclistes mais comme on n'a pas de gros objectifs non plus ça devrait aller :-). On est toujours arrivé en haut des côtes en tout cas, d'une façon ou d'une autre...
L'objectif est d'abord de m'amuser et d'apprendre des choses sur le vélo élec avant peut-être d'autres projets, et ensuite si possible de substituer le Pino à la voiture sur certains trajets réguliers de loisirs. Gagner quelques petits km/h en montée pourrait suffire pour envisager ces trajets plus sereinement à vélo.

Oui, avec les côtes de Guérande, ça devrait aller ...

En plus, s'il fait comme le mien, il grogne vraiment fort quand il n'est pas content ; je ne m'explique pas bien la chose ...

Ce sont les engrenages (épicycloïdaux) à denture droite qui font ce grognement. La denture droite est supposée avoir un rendement un poil meilleur que la denture oblique (et est p'tet moins chère à fabriquer?) mais elle est bien plus bruyante.

Les 3 satellites sont en plastique, et s'usent donc au fil du temps. Il est possible d'acheter des roues dentées neuves, ou carrément la plaque qui porte les 3 roues en question.

Oui, il n'y a guère que ça.
Mais ça dépend de la vitesse de rotation et du couple exercé . Ca a endance à arriver dans les côtes montées trop lentement. Une fois,  ça a précèdé la disjonction (?) de l'assistance. Enfin je pense que c'est ce qui m'est arrivé. 5 mn plus tard, après refroidissement, ça remarchait et j'ai monté le niveau de l'assistance pour monter plus vite la fin du col. Bon, dans ce sens, augmentation de la puissance pour rester avec un rendement honorable, il y a surement des limites aussi

Bon j'ai pu démonter l'arrière de mon vélo il y a quelque jours, et il s'avère que le contrôleur installé est le JK2 de chez DAPU Motors. J'aurais bien commandé le même, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit vendu directement aux particuliers, j'ai donc commencé une petite liste de course chez ebikes.ca

Pour l'instant, je partirais donc sur :
- un cycle analyst V3 (CA3DP) / 125 $
- un contrôleur C4820-GR_Higo /100 $. Il a l'avantage d'avoir d'emblée la connectique adaptée avec mon moteur (waterproof Z910 Higo connector)
- le CA3_DAux pour pouvoir régler mon niveau d'assistance en roulant / 7,5 $
- un capteur de pédalage PAS_12P ou PAS_12P_Chr / 24 $
- Torque arm : je n'ai pas encore déterminé lequel serait le bon, ça va de 9 $ à 38 $ chez ebikes.ca

Soit un total entre 265 et 294 $, c'est à peu près le budget que j'avais en tête.

ça vous semble correct, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oublié ?

Je cale actuellement sur la connectique à adopter entre le contrôleur et la batterie.

J'ai une batterie qui ressemble fort à ça


Avec 5 broches à l'arrière. J'ai beau chercher, je ne trouve pas le connecteur qui pourrait posséder ces 5 broches mâles, une idée ?
Et à quoi peuvent correspondre ces 5 broches ? Sur le contrôleur pressenti plus haut, et sur la plupart des autres que j'ai pu repérer, il n'y a que deux bornes, une + et une -...

On vient de postuler pour le Sun Trip Tour 2019. Il va falloir que je m'active pour ma greffe

Je cale toujours sur le problème de connecteur évoqué plus haut. Ne trouvant rien, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il va falloir que je me fabrique moi-même mon connecteur. J'ai trouvé des trucs qui ressemblaient (1 2 3) mais rien de directement adaptable.

Pour pouvoir fabriquer le connecteur dont j'ai besoin, il faudrait déjà que je sache comment raccorder les 5 broches au 2 connecteurs de la batterie. Est-ce que vous croyez que je pourrais déterminer ça en utilisant un voltmètre ?

D'autre part, si certains ont déjà fabriqué des connecteurs maison, quelle technique avez-vous utilisé ? J'ai bien une imprimante 3D sous la main, mais celle-ci est en panne...

Pourquoi n'ouvres tu pas le boîtier contenant la batterie afin de voir la connectique interne (et donc comprendre le branchement) ? Cela permettrait également de remplacer le connecteur (dessouder l'existant) par un modèle standard. Cela me parait plus simple que de fabriquer un connecteur.

durbin a écrit:

Pourquoi n'ouvres tu pas le boîtier contenant la batterie afin de voir la connectique interne (et donc comprendre le branchement) ? Cela permettrait également de remplacer le connecteur (dessouder l'existant) par un modèle standard. Cela me parait plus simple que de fabriquer un connecteur.

En voilà une bonne remarque ! Je devais le faire hier soir mais j'ai manqué de temps , je me suis rattrapé ce soir.
En fait, les 5 broches, c'est du bluff. Sur la photo ci-dessous, même si on ne le voit pas très bien, on se rend compte que seuls les emplacements des extrémités reçoivent des connecteurs femelle sur la batterie. Il y a donc trois broches qui ne servent à rien !


A part ça, je ne suis pas vraiment plus avancé, j'ai juste pris une meilleure photo du connecteur ainsi que ses cotes :
Mais pas de référence de connecteur que j'aurais pu utiliser  


Le problème si je remplace le connecteur, c'est que je ne pourrais plus remettre la batterie sur le VAE actuel aussi simplement qu'aujourd'hui, en insérant la batterie dans son rail (et en la verrouillant à clé). Il faudrait également que je bricole sérieusement l'enveloppe du bloc batterie, qui est bien protectrice et étanche aujourd'hui et donc à laquelle je n'ai pas vraiment envie de toucher.

Je pense donc que je vais bricoler mon propre connecteur, à base de 2 contacts Anderson. Reste à trouver comment solidariser la batterie et le connecteur pour que les fiches restent bien enfoncées.

D'après la photo, je crois bien que j'ai le même système pour mes batteries bouteilles achetées chez Joss
https://sport-e-bike.fr/epages/b52d25b3-9c6a-4eb8-ab48-ee798539691f.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/b52d25b3-9c6a-4eb8-ab48-ee798539691f

Bon, je n'ai pas encore fait ma commande par manque de sous (enfin disons plutôt par détournement de sous), mais en attendant mon VAE m'a quand même fait une surprise : il commence à couper l'assistance de façon irrégulière, apparemment aléatoire.

L'assistance se coupe parfois d'un coup, mais parfois également la console affiche avant la panne un niveau de charge en baisse, inférieur à la charge réelle. Lors de la coupure, le témoin de charge de la batterie reste fonctionnelle. Parfois la console accepte de se rallumer immédiatement, parfois pas. La fiabilité du vélo en prend donc un coup.

A priori, je pense à une connectique pas bien en place ou dégradée. Soit au niveau du connecteur en photo plus haut sur le sujet, soit au niveau d'un connecteur plus standard qui doit se trouver près du contrôleur.

Est-ce que le diagnostic vous semble pouvoir correspondre ?

Je me rends compte que je ne vous avais pas tenu au courant de la suite de mon projet pour cause de désertion de forum pour cause de manque de temps pour cause de mon numéro 1, ce n'était pas très correct !

Pour mes derniers soucis de connexion avec le VAE, c'était bien le connecteur entre la batterie et le contrôleur qui dysfonctionnait, j'en avait re-commandé un pour 70 euros environ pour une réparation sans problème. Et du coup j'avais gardé l'ancienne, nettoyé un peu et réutilisé pour le montage sur le Pino.

Car j'avais aussi acheté le cycle analyst et le reste du matériel qui va bien pour le Pino et réussi avec succès à greffer moteur et batterie dessus, donc merci beaucoup pour vos coups de main ! Bon on ne s'en est servi qu'autour de la maison, avec un frein en moins on ne s'est pas lancés dans de grandes aventures, mais ça nous aura bien servi, notamment pour transporter le numéro 1 évoqué plus haut .
Bon pas de panneaux solaires d'installés par contre, on a laissé tomber l'idée pour l'instant.

Et prochainement on va passer au Pino 2021 et revendre l'actuel, j'ai donc démonté toute l'installation électrique réalisée, je tenterais peut-être un autre montage pour le nouveau Pino, à suivre...

LowTech a écrit:

Et prochainement on va passer au Pino 2021 et revendre l'actuel, j'ai donc démonté toute l'installation électrique réalisée, je tenterais peut-être un autre montage pour le nouveau Pino, à suivre...

Je suis curieuse d'avoir ton retour sur le Pino 2021 en comparaison avec le tiens (quel modèle est-ce, l'alu séparable ou acier plus ancien, de quelle année).

Je ne suis pas vraiment convaincue par la praticité de ce système coulissant car le vélo même compacté au maximum reste assez long et j'ai des doutes sur la fiabilité du système coulissant (dont son serrage avec un boulon dans des œillets soudés sur le tube alu).

L'alu séparable, de 2015 ou 2016. Avec plaisir pour le retour dès qu'on l'aura, l'attente est longue.

On a pu le tester une journée à Férel, pour la fiabilité seul le temps le dira mais point de vue "pliage" le système est quand même bien foutu. On l'a acheté principalement pour pouvoir ré-envisager des voyages en train, peut-être cet été.