Projet de vélo à grand empattement en bois (LWB USS) le "Vélassi"

Bon, j'ai bien avancé mes achats (reste les roues, l'articulation arrière, la résine; le guidon et la tringlerie de direction) et j'ai récupéré aujourd'hui le boitier de pédalier.

Du fait de l'encombrement de la structure bois, j'ai choisi un boitier de pédalier large (127mm) 'de réparation' (sans filetage) que j'ai récupéré aujourd'hui.
Mais surprise, ce boitier (de marque m-wave) est asymétrique, avec un coté plus large de 5mm que l'autre. Ce n'est pas trop grave et ça m'arrangerai avec un plateau multiple, mais pour le moment j'ai prévu un simple plateau.
Je peux faire un support asymétrique pour compenser, ce n'est pas très compliqué.
J'avais lu que tous les boitiers de pédalier modernes étaient symétriques et (naïvement ?) je l'ai cru.
A noter, j'ai eu en main le boitier de 110mm et il était parfaitement symétrique.
Aussi j'ai une question: Cette asymétrie est-elle normale ?
J'aurais aimé être prévenu mais même sur la boite ce n'est pas indiqué et le dessin est parfaitement symétrique.
Il existe une autre marque qui fait des boitiers de pédalier de réparation, YST. Quelqu'un saurait-il si les boitiers YST en 127mm sont aussi asymétriques ?



Nota: C'est la partie a droite de la photo qui se visse et là elle est vissée à fond.

Voilà, quelques nouvelles, ça avance. La construction avance plus vite que la conception et que les approvisionnements mais il y a des trucs comme le ponçage qui prennent quand même du temps.

J’ai d’abord fait un châssis primitif de test de position siège/pédalier/hauteur.
Du coup, j’ai légèrement relevé le pédalier par rapport a mes dessins d’origine et j’ai prévu une deuxième position pour le pédalier un peu plus haute.




J’ai développé mon modèle pour pouvoir projeter mes pièces en dxf, les coter en DAO et les imprimer. Ensuite, Je découpe les pièces en papier et les colle sur mes planches (en encollant le bois et pas le papier, qui sinon change de taille  avec l’humidité – pour les pièces longues, je vérifie les cotes).
Je découpe et je perce en suivant le patron en papier. C’est assez facile et précis (j’ai une scie plongeante).


J’ai commencé à découper les pièces et pré-assembler le châssis. Naturellement, j’ai fait quelques modifications en cours de montage et j’ai dû refaire quelques pièces. J’ai refait aussi des pièces à cause de problème de qualité sur mon chêne (J’ai eu une pièce de chêne ‘allégé’ de densité inférieure à 0,6 , très tendre et très cassant) et j’ai fait quelques erreurs aussi…





Presque toutes les pièces sont découpées, mais il reste pas mal de ponçage, ce qui est assez long à faire. Le perçage des pièces du châssis arrière et un peu délicat car il faut percer en angle.
J’ai pré-assemblé avec des vis à bois de 3 et quelques vis de 4 pour les plus longues. Je vais coller le châssis comme ça et les tiges filetées de renforcement seront posées à la fin, une fois le châssis fini.

Le poids final du châssis principal devrait être d’environ 3,8 kg pour le châssis principal et de moins de 1 kg pour le support de roue arrière. C’est assez lourd, mais pas dramatique et plus ou moins attendu.

J’ai ajouté une structure à l’arrière et j’ai renoncé à ma direction à double leviers pour revenir a une direction rotative traditionnelle pour une question de poids, de prix et de simplicité.

Déjà comme ça il a l'air bien sympathique ton vélo

Belle triangulation du châssis.

LAF ! ! ... !

J'ai bien avancé, après avoir eu quelques petit ennuis (pas mal de vis de montage ont cassé au dévissage, bien qu'elles aient été paraffinées.
J'ai passé la dernière couche d'époxy hier et j'ai bien avancé le montage aujourd'hui.

Il reste à faire :
- Finir le palonnier avant de direction
- Faire le support arrière de siège
- Monter un axe définitif
- Revoir la hauteur, plus haute que prévu, j'ai fait des modifs et je n'ai pas trop vérifié la hauteur résultante, il va falloir poncer le calage... Je vais mettre des blocs caoutchouc plus mous, je me suis complètement pris les pieds dans le tapis avec les élastomères (ce sont des élastomères de selle Thudbuster).
- Monter la chaine
-Refaire une noix de direction en aluminium, celle en chêne glisse et j'ai peur de la casser si je serre plus. Comme on a tendance a s'appuyer sur le guidon quand on s'assoie, ça ne va pas durer. Les palier de direction sont des igus de 16 mm (les mêmes que ceux de la suspension).

Joli !!
Sur qu'il faut que le support du guidon soit très solide. On a vite tendance à s'y accrocher en cas de surprise.
Sinon, comme pour la plupart des 2 roues bricolés en bois, je suis un peu inquiet de la souplesse en torsion entre la roue avant et la roue arrière. Cela pourrait rendre difficile le controle de l'animal et c'est difficile à corriger..

Bonjour,
Magnifique !!!
C'est une architecture vraiment efficace ,.Dommage que ça intéresse si peu de constructeurs....
En plus en bois ça fait rêver !!!

Bravo, il a de gueule ce vélo.

Ce que tu appelles la noix de direction c'est ce qui serre le guidon, je suppose. En visionnant une vidéo menuiserie j'ai vu un gars qui, pour faire des gabarits de défonçage, colle deux plaques d'aluminium de chaque côté d'une plaque de contre plaqué. C'est un sandwich très rigide. Tu peux peut-être t'en inspirer pour ta noix et t'éviter de la refaire complètement. Si besoin je te recherche la vidéo et te donne le lien.

pf26 a écrit:

Joli !!
Sur qu'il faut que le support du guidon soit très solide. On a vite tendance à s'y accrocher en cas de surprise.
Sinon, comme pour la plupart des 2 roues bricolés en bois, je suis un peu inquiet de la souplesse en torsion entre la roue avant et la roue arrière. Cela pourrait rendre difficile le controle de l'animal et c'est difficile à corriger..

J'avais prévu dès le départ une noix en aluminium et j'ai un brut pour ça et c'est clair qu'en bois ça ne va pas, car on s'appuie sur le guidon quand on s'assoie et on a tendance a le pousser dès qu'on se sent en danger. Mais je n'ai pas trouvé de foret en 25.4 (même sur ebay !), seulement en 25 aussi il va falloir poncer pas mal et l'alu encrasse les abrasifs (mais c'est du 2017, ça doit être moins encrassant que le 6060).

Quand à la rigidité en torsion, la structure en treillis améliore beaucoup, et notamment les deux diagonales avant. Ceci étant, ça reste du bois et la structure est assez souple en torsion, mais je ne pense pas que ça pose problème pour l'usage que je compte en faire.

jagut a écrit:

Bravo, il a de gueule ce vélo.

Ce que tu appelles la noix de direction c'est ce qui serre le guidon, je suppose. En visionnant une vidéo menuiserie j'ai vu un gars qui, pour faire des gabarits de défonçage, colle deux plaques d'aluminium de chaque côté d'une plaque de contre plaqué. C'est un sandwich très rigide. Tu peux peut-être t'en inspirer pour ta noix et t'éviter de la refaire complètement. Si besoin je te recherche la vidéo et te donne le lien.

J'ai pensé à ça aussi, j'ai de l'alu 2017 en 6mm, c'est un peu épais, mais on peut noyer une tête de vis fraisée (c'est nécessaire en partie haute ou le passage est limite).

Voilà, montage provisoire complet. Il faudra démonter pour vernir, actuellement la résine est nue en attente d'éventuelles modifications (il va y en avoir quelques unes).



Essais prévus demain matin (enfin, CE matin....)
Un petit coup de pesée, 19.5 kg sans garde-boue, ni béquille, ni porte-bagage, mais avec un éclairage qui pèse un âne mort (dynamo DH-C3000 ->  +600g). Mes deux roues font 6 kg en tout! C'est plus lourd que ce que j'espérais. Le châssis fait 3,9 kg, et le châssis arrière fait 1,2 kg avec les bossages de freins.



La ligne de chaîne à l'air ok, a part que le support de roulette glisse parce que la contre-plaque est trop mince (c'est de la récup). Une plaque plus épaisse et un bout de chambre à air devrait faire l'affaire.
Le tendeur est un tendeur Shimano Alfine dont j'ai inversé le sens du ressort. Comme le fonctionnement du ressort n'est pas optimal, il y a quelques frottements internes mais ça a l'air de marcher.
La roulette est une Alligt avec dents en aluminium.
2 chaines (SRAM PC1) de 114 maillons plus 4 maillons supplémentaires, mais la chaîne monovitesse, c'est très lourd. Et la blague du jour, c'est que c'est trop gros pour rentrer dans un tube de chaîne.



La commande de direction, avec un exemple de pièce en chêne en sandwich entre deux plaques d'alu.

Bon, j'ai fait les essais ce matin, j'ai réussi à rouler sans trop de difficultés mais je suis très peu assuré. L'une de mes grosses difficultés, c'est que ma direction est très dure donc les petites réactions ne sont pas prises en compte (je le savais avant d'essayer).
J'avais laissé allumée (accidentellement) la dashcam de la voiture, donc j'ai quelques films ou on constate mes difficultés.

La direction est dure même quand elle n'est pas serrée, elle a d'ailleurs tendance à se desserrer. Je ne comprend pas bien pourquoi. J'ai bien regraissé les roulements. Il s'agit d'un jeu de direction de très bas de gamme (Chin Haur) et les billes sont installées sans cage. L'intérêt, c'est que les roulements sont montés sur coupelle sphérique, donc, si ce n'est pas parfaitement plan, ça se met en place tout seul, c'est assez idéal pour une structure comme la mienne.
Il n'y a pas de 'billage' sensible lors de la rotation, mais vu la grande inclinaison de la fourche, les efforts latéraux sur les roulements sont importants.
Peut être ai ovalisé les cages lors des mises en places (j'ai fait des mises en place forcées lors des mises en résine), mais il n'y a pas de point dur sensible, juste la rotation est assez retenue a vide et très dure en charge.
J'ai trouvé chez XLC un jeu de direction équivalent (HS-I04) mais il est en rupture de stock dans beaucoup d'endroits et Amazon le vends très cher (comme beaucoup de pièces vélo).
En remettant le vélo dans la voiture, J'ai cassé la patte d'attache de mon tendeur de chaîne, il faut que je fasse une patte en aluminium et que j'achète un insert/écrou, c'est plus simple que de tarauder l'aluminium. C'est vrai que c'est pas mal exposé

Sinon, mon système de support de dossier avec des encoches inclinées ne tient pas, j'ai même eu le siège qui s'est redressé lors d'un freinage. Pour le moment, je vais me contenter de faire des trous, on verra plus tard pour le dossier pliant.

La grande inclinaison de la fourche (c'est une fourche à grand déport: 89mm) a un effet auquel je n'avais pas pensé, ça réduit beaucoup l'angle de braquage, malgré l'amplification par rapport au mouvement du guidon (~30% d'amplification, neutralisé par l'angle de fourche).

La sensation de la suspension n'est pas très bonne, mais elle avale les trous et bosses à peu près correctement. C'est trop souple au départ et trop dur quand le bloc commence a être bien comprimé.
C'est un peu la même sensation qu'une selle suspendue (c'est peut-être du à la faiblesse de la course ou au manque d'amortissement)
Je pense que le polyuréthane des ICE est mieux que le caoutchouc des Thudbuster, mais même le plus tendre (le jaune) est vraiment beaucoup trop dur. Je peux peut-être essayer d'agrandir le trou central pour assouplir, il faut voir.

Pour la dureté du caoutchouc as-tu essayé de le rapprocher de l'axe du bras oscillant? Plus grand bras de levier.

Pour la fourche, plus c'est incliné moins ça braque et plus la direction devient lourde. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu de chopper.

jagut a écrit:

Pour la dureté du caoutchouc as-tu essayé de le rapprocher de l'axe du bras oscillant? Plus grand bras de levier.

Comme les ICE? J'ai voulu éviter ça car ça crée des efforts internes très importants. Plus de 200kg sur le bloc et donc sur les paliers, je ne suis pas trop d'accord pour ça avec ma structure en bois... L'avantage du double bloc, c'est qu'on peut jouer avec des tarages différents, voire supprimer un bloc. J'ai essayé de supprimer un bloc (mais je n'ai pas roulé comme ça) et la position plus basse est beaucoup plus sympa pour s'équilibrer. Ça pourrais faire un mode 'débutant', plus grande chasse, les pieds plus près du sol, et on remonte un peu quand on est un peu plus habitué. Au départ, j'avais mis une vis de réglage du bloc, mais c'était trop compliqué et j'ai décidé de passer a un système de calage mais j'ai un peu oublié de vérifier la simulation.

jagut a écrit:

Pour la fourche, plus c'est incliné moins ça braque et plus la direction devient lourde. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu de chopper.

Le point de départ, c'est que je n'avais aucune expérience d'un vélo couché, à fortiori USS, aussi monter cette fourche (qui était une opportunité, je ne l'aurais jamais achetée neuve), c'était de permettre éventuellement de passer à un guidon 'dessus' si la configuration USS ne m'allait pas, la géométrie étant proche d'un Rans stratus (c'est une fourche de Stratus).
Le peu que j'ai roulé m'a montré que le guidon comme je l'ai monté est très bien et je regrette un peu cette fourche inclinée, car si j'ai des ennuis, la remplacer sera long et cher. Mais le cadre est fait... J'ai pas mal yoyoté sur le système de direction mais je suis content du résultat.

J'ai trouvé pourquoi ma direction coinçait ! C'est de ma fôôôte . Nul besoin d'incriminer le matériel Chinois, c'est juste qu'une fourche en 28.6mm a une partie basse en 30mm (ah le mélange impérial/métrique en matériel vélo...), cette partie en 30mm dépassait du roulement et pénétrait légèrement dans le cadre. Comme j'ai percé le cadre a 30, avec l'imprécision de centrage, l'épaisseur de la résine, je tourillonnais difficilement dans un palier en chêne/époxy et ça coinçait dès qu'il y avait appui sur la fourche. Pour ajouter aux problèmes, au fur et à mesure que ma fourche rentrait dans son palier chêne en faisant sa place, la commande de direction raclait sur le châssis. Un bon coup de râpe et un solide coup de lime, et c'est le jour et la nuit. Entre temps j'ai fait quelques recherches sur les jeux de direction et le système de maintien sphérique des paliers n'est pas si courant et même très difficile à trouver en jeu de direction fileté. Je suis tombé sur le bon système sans le faire exprès (Ça vient de Holland Bike shop, les seuls qui vendent des fourches non suspendues de 20" en 1"1/8 ).

Ne me manque plus qu'un insert de dérailleur pour fixer mon tendeur de chaine pour pouvoir repartir. Mais ça devra probablement attendre un petit peu, j'ai d'autres choses à faire.

Bien, un problème résolu. On s’enrichit toujours de nos erreurs.

Bonjour, J'ai corrigé les problèmes techniques (noix de direction e'n aluminium, intercalaire de suspension, support chassis AR) et j'ai fait ma deuxième sortie aujourd'hui, pour un total d'environ 15 km (estimé, je n'avais pas de compteur, par peur de le casser).
Le vélo marche bien, même s'il y a encore un peu de mise au point à faire.
Quelque conclusions:
- Ça braque vraiment mal, j'arrive en butée (la tringle est au contact du châssis, du fait de la largeur de celui-ci). Les arrêts intempestifs en virage sont dangereux pour les chevilles
- J'ai du mal a tenir parfaitement une ligne droite
- Je démarre sans difficultés, mais je ne peux pas démarrer dans une cote de plus de 10% (environ)
- Dans les cotes, je mouline beaucoup et ça n'avance pas vite
- La suspension est vraiment trop dure, mais j'ai eu des ennuis que je n'avais pas vu (un des bloc de suspension - le plus mou -  est sorti de sa vis et s'est mis en travers, mais a eu le bon goût de ne pas tomber). J'ai sauté beaucoup de trottoirs pour tester la machine et maintenant j'ai mal au dos. Comment peut-on supporter un vélo horizontal sans suspension ? J'ai un Schwalbe 'Big Ben' à l'avant et ça suffit, pas besoin de suspension avant.
- Quand on freine fort, on part vraiment vers l'avant, et sans la position relativement verticale du guidon je ne voit pas comment on pourrait éviter de partir vers l'avant
- Il est assez difficile de coordonner les freins avant et arrière, par temps humide ça doit être délicat
- Je n'avais pas monté le rétro (peur de la casse) et ça m'a bien manqué
- Pour marcher, on pousse le vélo par son dossier
- Je ne pense pas être plus rapide (ou pas beaucoup) qu'en vélo droit - je vais monter le compteur

L'assise de mon siège (un vieux modèle Rans à filet) n'est pas assez épaisse. Ils ont d'ailleurs beaucoup augmenté celle-ci depuis et actuellement les coussins d'assises actuels font 50mm d'épaisseur. Le propriétaire précédent du siège a ajouté du 'ventisit' sur plusieurs couches, ce qui améliore le confort, mais ce n'est pas suffisant et l'arrière n'enveloppe pas assez la coque d'assise. L'arrière de mes fesses appuie, ça ne crée pas de douleurs mais c'est assez désagréable.

Est-ce que quelqu'un sait ou je pourrait acheter un coussin de siège Rans en Europe ?

PRZ a écrit:

- La suspension est vraiment trop dure, mais j'ai eu des ennuis que je n'avais pas vu (un des bloc de suspension - le plus mou -  est sorti de sa vis et s'est mis en travers, mais a eu le bon goût de ne pas tomber). J'ai sauté beaucoup de trottoirs pour tester la machine et maintenant j'ai mal au dos. Comment peut-on supporter un vélo horizontal sans suspension ? J'ai un Schwalbe 'Big Ben' à l'avant et ça suffit, pas besoin de suspension avant.
- Quand on freine fort, on part vraiment vers l'avant, et sans la position relativement verticale du guidon je ne voit pas comment on pourrait éviter de partir vers l'avant
- Il est assez difficile de coordonner les freins avant et arrière, par temps humide ça doit être délicat

Bonjour

Le vélo n'est pas vraiment un vélo horizontal ou couché mais plutôt un vélo assis .

De ce fait les chocs sont biens ressentis au niveau du bas du dos . Sur mes vélos couchés j'ai toujours mis une suspension arrière pour mes pbs de dos . Dans ton cas mets une suspension arrière si tu peux et le pneu le plus gros possible . De plus une bonne suspension arrière améliore la tenue de route .

Que tu partes de l'avant en freinant fort c'est logique vu que tu es assis . En étant couché on a pas ce pb . Pour coordonner le freinage dans une descente rapide je ralentis d'abord avec le frein arriere sans jamais bloquer la roue puis je freine fort de l'avant .

Dans un freinage d'urgence je n'utilise que le frein avant .

compliments pour la realisation
qq commentaires vis a vis de tes remarques
-"pas plus rapide qu'en VD"
sinon ..moi j'achete ton modèle !
-"tu moulines en cote et ca avance pas.."
çà c'est général
-"tu peux pas démarrer dans une côte de plus de 10 %"
le contraire serait l'exception !!
ou alors il te faut ...400 watts de dispo!
Papy volant

lorenzo a écrit:

PRZ a écrit:

- La suspension est vraiment trop dure, mais j'ai eu des ennuis que je n'avais pas vu (un des bloc de suspension - le plus mou -  est sorti de sa vis et s'est mis en travers, mais a eu le bon goût de ne pas tomber). J'ai sauté beaucoup de trottoirs pour tester la machine et maintenant j'ai mal au dos. Comment peut-on supporter un vélo horizontal sans suspension ? J'ai un Schwalbe 'Big Ben' à l'avant et ça suffit, pas besoin de suspension avant.
- Quand on freine fort, on part vraiment vers l'avant, et sans la position relativement verticale du guidon je ne voit pas comment on pourrait éviter de partir vers l'avant
- Il est assez difficile de coordonner les freins avant et arrière, par temps humide ça doit être délicat

Bonjour

Le vélo n'est pas vraiment un vélo horizontal ou couché mais plutôt un vélo assis .

De ce fait les chocs sont biens ressentis au niveau du bas du dos . Sur mes vélos couchés j'ai toujours mis une suspension arrière pour mes pbs de dos . Dans ton cas mets une suspension arrière si tu peux et le pneu le plus gros possible . De plus une bonne suspension arrière améliore la tenue de route .

Le pneu arrière est un 47-559 mais c'est un Marathon, donc je le gonfle bien sinon tu as l'impression de traîner une remorque.
Pour la suspension, en fait j'avais installé un bloc trop un trop dur (xhard#9), un vrai parpaing , et un trop mou (soft #3) qui doit arriver presque en butée (1ere photo - en charge). J'ai ensuite monté un bloc de dureté moyenne (medium #5), mais je n'en ai qu'un et j'ai laissé le bloc #3 (2eme photo - en charge). C'est mieux, mais ça reste quand même une suspension très rustique et je ne joue plus a sauter les trottoirs, le châssis a l'air assez solide et on verra sur la durée. Il va falloir que je repasse une commande d'élastomère (la quatrième...).




Pour monter une vraie suspension, il faudrait faire de profondes modifications de châssis, c'est trop tard. Je suis en train de redessiner un autre châssis et on verra. En fait, un amortisseur à air est relativement léger (~300g) et le surpoids par rapport à mon système est probablement inférieur à 200g - mais c'est plus cher. Je pense que refaire un châssis est plus simple que de le modifier et surtout j'améliore et j'allège.  

lorenzo a écrit:

Que tu partes de l'avant en freinant fort c'est logique vu que tu es assis . En étant couché on a pas ce pb . Pour coordonner le freinage dans une descente rapide je ralentis d'abord avec le frein arriere sans jamais bloquer la roue puis je freine fort de l'avant .

Dans un freinage d'urgence je n'utilise que le frein avant .

sur le Vélassi (vélo à grand empattement), la roue avant porte 1/3 du poids, donc si on freine fort, elle dérape et la hauteur du centre de gravité n'est pas suffisante pour avoir un transfert d'appui suffisant pour se contenter du frein avant. Il faut plus ou moins faire 50/50.
Par contre, comme le centre de gravité est bas, le dérapage de la roue avant a des effets beaucoup moins dévastateurs que sur un vélo droit et on ne part pas immédiatement en sucette.

Papy volant a écrit:

compliments  pour la realisation

Merci

Papy volant a écrit:

qq  commentaires vis  a  vis  de  tes  remarques
-"pas  plus  rapide  qu'en VD"
sinon ..moi  j'achete ton modèle !
Papy  volant

Je ne comparais pas à un vélo de route mais à mon vélo de ville, ou la position te donne une aérodynamique de fer à repasser. En fait, compteur monté, je suis un peu plus rapide sur mon Vélassi. 22/23 km/h en stabilisé sur du plat lisse pour 19-20 km/h sur mon vélo de ville. C'est quand on a le vent en face qu'on comprend l'avantage. Je pense aussi monter un tendeur de chaine à simple roulette car j'ai l'impression que mon tendeur à double roulettes freine un peu.
Le choix des pneumatiques limite la performance (Marathon à l'arrière, Big Ben à l'avant), mais sur mon vélo de ville j'ai des Marathon mondial, ce n'est pas mieux. Et la boite de vitesse (Nexus 7) du VD a 10 ans et 15000 km sans jamais aucun entretien, donc le rendement de la boite ne doit pas être optimal. Sur le Vélassi, la boite Nexus 8 est neuve. Et il faut que j'aprenne à faire travailler de nouveaux groupes musculaires.
La position de mes pieds sur les pédales tend à être trop basse et je pédale trop sur la pointe des pieds. Je ne veux pas monter des pédales automatiques mais j'avais vu des sangles de support de talon sur une vidéo américaine, mais je ne sais pas ou trouver ça.

Sinon, j'ai un peu modifié ma direction et ça braque un peu mieux, mais c'est une erreur de conception, la barre vient buter sur les plaques de compression du boitier de direction. Je pensais au départ mettre la rotule sous le boitier de direction, mais la manière dont j'ai monté la patte de direction ne le permet pas.

Le guidon avec des extensions longues est pratique pour les accessoires et la position entraîne des efforts vraiment minimes sur mes poignets (ce qui était un de mes objectifs de base).  Le haut des mains rentré vers l'intérieur serait sans doute mieux, mais c'est déjà très confortable comme ça.


Le compteur (Sigma BC 5.16) est franchement petit, j'aurais mieux fait de prendre le modèle au-dessus (BC 7.16) ou une autre marque. Il existe un accessoire avec un fil plus long, ce qui devrait permettre un montage plus propre.

Actuellement, j'ai roulé au total un peu plus de 100km et il ne semble pas y avoir de problèmes particulier.

Le vélassi a aujourd’hui un peu plus de 200km sans problèmes particuliers. J’ai fait quelques mises au point:
J’ai remplacé ma noix de direction en bois par une en aluminium 2017 de 25 mm d’épaisseur. Elle fait 99g sans l’axe ni les vis. Elle tient le guidon correctement mais il faut serrer énergiquement (j’ai mis 2 vis M6 et fileté dans l’aluminium, ce qui n’est pas facile). L’axe de rotation est un axe Igus diamètre 16mm en aluminium avec la surface durcie. Mais il y a un peu de jeu car les paliers Igus doivent être montés serrés et je ne sais pas trop faire avec mes supports de palier en bois.


J’ai remplacé mon élastomère de suspension arrière ‘mou’ par un ‘médium‘ et avec les deux blocs ‘medium’ la suspension marche mieux mais ça reste assez basique. Elle amortit bien les petits chocs mais très mal les gros. J’ai appris à me caler en hauteur contre mon dossier quand je vois arriver un gros trou ou quand je veux sauter un trottoir. Je n’ai plus eu de problème avec la suspension (j’ai modifié les attaches des élastomères).

Un bon graissage de la chaîne et du tendeur à un peu amélioré les performances, du coup j’ai laissé mon tendeur a double roulettes (mais j’ai quand même acheté un tendeur simple roulette).

J’ai réduit le bras de levier du palonnier de direction avant pour avoir plus de braquage. Pour éviter de taper dans le support de colonne de direction, j’ai cintré la tige filetée de commande. Mécaniquement ce n’est pas idéal car la rotule travaille en biais et il y a un moment sur la biellette de direction mais les efforts sont assez modestes (vu le faible chargement de la roue avant). La tige filetée cintrée est en inox. Ceci a augmenté le ratio angle de braquage angle de guidon (environ 45° de braquage pour 30° de rotation guidon) et ceci m’a perturbé plus que ce que j’aurais pensé mais c’est la seule solution pour avoir un braquage correct car le guidon tape dans le siège. Pour les manœuvres a basse vitesse, je ne tiens pas l’équilibre, aussi le plus simple est de s’arrêter, de soulever l’avant du vélo et de le repositionner, c’est assez facile car l’avant est léger.


En photo, l’aspect du vélo plié (pour transporter sur un rack ou dans le train). Il faut que j’ajoute un guide chaîne sur la roulette pour faciliter le dépliage mais j’ai fait une petite erreur de conception qui m’oblige a avoir la chaîne un peu déviée.



J’ai remplacé mon rétro de 60mm par le même modèle en 80mm (Cyclestar B&M) et ça change tout! J’ai mis le petit rétro à droite (les deux sont bombés pour augmenter le champ). Le vélo est assez large avec les deux rétros et ils ont tendance à se replier sur les obstacles et quand je le range. Ils ont l’air assez robustes et capables de supporter ce genre de traitement.

Je vais prendre le vélo ce week-end pour aller à la convergence Francilienne. J’appréhende un peu de rouler dans la foule mais c’est quand même le genre de vélo qu’on doit sortir pour cet évènement. Je m’entraîne pour démarrer sans trop zigzaguer et c’est là que la boite de vitesse montre son intérêt tant à l’arrêt que pour passer rapidement en vitesse supérieure. Le mieux est de prendre la plus grande vitesse possible (3eme en terrain plat) pour avoir une bonne impulsion.

J’ai perdu un drapeau (ma pince sur le siège n’a pas tenu), du coup j’ai dû en racheter un autre et j’ai bricolé la fixation avec une attache Burley.

Bravo c'est beau le bois, belle réalisation

Bravo ! Je suis heureux de voir que le siège et la fourche Rans te sont utiles.

Tu dis : "J’ai appris à me caler en hauteur contre mon dossier quand je vois arriver un gros trou" ; Attention à la pression sur les disques de la colonne vertébrale dans cet exercice.
Au final moi je fais l'inverse et préfère me redresser/avancer tout en restant bien gainé. J'ai le sentiment que la colonne vertébrale en "S" vertical naturel absorbe mieux les chocs.

L'avantage d'un siège tissus est qu'il a une certaine souplesse et permet un absorption des fortes contraintes éventuelles lors du pédalage et diminue ainsi le risque de douleurs aux genoux, fréquentes en vélo couché.
L'inconvénient est qu'il diminue la lordose lombaire avec les risques associés typique de la (mauvaise) position assise.

c'est un bo vélo , ça fait plaisir de voir une réalisation belle et originale


je t'ai loupé dimanche , et confirme qu'a basse vitesse la tenue tient de l'équilibrisme , dans la foule même les VD devaient mettre pied à terre

Trucmaiscoeur a écrit:

c'est un bo vélo , ça fait plaisir de voir une réalisation belle et originale
je t'ai loupé dimanche , et confirme qu'a basse vitesse la tenue tient de l'équilibrisme , dans la foule même les VD devaient mettre pied à terre

Je confirme que ça n'a pas été facile à la convergence, mais en quelques heures j'ai fait de foudroyants progrès en manœuvrabilité et en précision.

Pour résoudre mes problèmes à basse vitesse, sur une suggestion d'un forumeur américain, j'ai monté un ressort de direction.
J'ai trouvé un modèle du commerce de type 'Hebie 695 universal' (avec deux taille d'équerres). https://www.bike24.com/p2129973.html




ça améliore très notablement le contrôle à basse vitesse, au lieu de 7-8 km/h, je peux descendre à 5 km/h et 4 km/h avec pas mal de difficultés.
A l'angle maximal de direction, le rappel est très énergique mais ça aide beaucoup pour les slaloms à basse vitesse. Il n'y a plus le phénomène d'engagement liée à la grande inclinaison du tube de direction.

J'ai monté la petite équerre et j'ai tendu le ressort de manière importante. Avec ce ressort et la grande équerre je ne pourrais pas braquer au maximum. je pense que la grande équerre serait mieux avec un rappel initial plus important mais il faut le ressort le plus long qui se vend en pièce séparée. https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=225112

A l'usage  (j'ai fait une centaine de km avec ce ressort), le comportement global est peu modifié et j'ai quand même du mal a rouler droit en cote parce que je tire beaucoup sur mon guidon, ce qui supprime la finesse de contrôle.

Par contre, dans les grandes cotes quand on pousse le vélo, c'est très pratique car on peut contrôler la direction avec une bonne précision en penchant le vélo (ça ne marchait pas très bien avant, la direction avait tendance à 'engager').