boîtiers pour assembler sans soudure sa batterie : NESE 18650

J'utilise depuis plusieurs années les modules suivants, qui permettent d'assembler une batterie soi-même, avec les éléments (les classiques 18650) et les caractéristiques qu'on souhaite (Ah, et V). Le montage est simple comme un Lego. C'est ré-utilisable et évolutif. C'est robuste. Cela permet de détecter un éventuel élément  déficient et de le remplacer illico presto.

https://18650.lt/

Le site ne vend que les boîtiers. Il faut en parallèle acheter les 18650 par ailleurs (par exemple à NKON.nl).
Le site n'est pas en français, peu commercial (avis personnel), mais il est fiable.
C'est un jeune qui fabrique ces boîtiers, et je lui ai déjà passé 3 commandes, directement sur son site, sans soucis, avec quelques échanges email auxquels il a répondu rapidement.
Ses boîtiers sont robustes, je n'en ai cassé aucun. La visserie, inox, ne se desserre pas, grâce aux capuchons. J'y tire jusqu'à 30 A, sans chute de tension dans les contacts. Rien à redire, c'est simple et efficace.
Bien entendu il faut brancher par soi-même les fils vers la prise qui convient (anderson ou autres), et rajouter un bms si on n'utilise pas un équilibreur indépendant.

Je n'ai testé que les boîtiers pour les 18650. Il en produit également pour les 21700. Les 21700 sont maintenant aussi intéressants que les 18650, que ce soit en terme de capacité ou de prix. Ce sera pour une prochaine batterie. (et je viens de découvrir à l'instant qu'il s'est lancé dans les 26650)

Pour construire sa batterie il faut commander : des modules NESE  + les tabs (languettes qui raccordent les modules) + bolt caps (pas indispensable mais au moins aucun risque de desserrage ou de court-circuit)
Le nombre de module est fonction de la tension qu'on veut : 36V = 10 modules, 48V = 13 modules (et tu peux te faire une 44V à 12 modules)
Le type de module ( 2P, 3P...) est fonction de la capacité qu'on veut : 4P = 13 Ah, 6P = 19 Ah (avec des éléments 18650 de 3,3 Ah unitaire) (si 21700 alors 4P = 20 Ah)
Ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire évoluer une batterie, de 36V à 48V plus tard par exemple.

Ah, c'est exactement ce que j'aurais aimé faire, mais ça arrive un peu tard alors que je me suis rééquipé en 36 V alors que je voulais passer au 48

Plus on en a, plus on en veut
T'aurais pas des photos de tes réalisations avec des dimensions ?

J'avais acheté des bouteilles vides analogues aux miennes en prévision de bidouillages du même genre, mais je n'ose pas y mettre les mains et le "pro" qui récupérait et adaptait les batteries a laissé tomber

Bonjour,

Très intéressant, je ne savais pas que cela existait.

Merci pour le lien

et bonne année à tous.

Voici quelques photos de mes batteries

Tout d'abord une P4S8 (donc 30V)



qui a la particularité de rentrer pils poils dans la poche arrière de la sacoche d'un brompton, et avec 2 batteries on obtient 100 km d'autonomie.



Le connecteur à petits fils sert à brancher, soit l'équilibreur du chargeur (en charge), soit la li-po alarm (en route).  Je n'utilise plus de BMS. Je n'ai aucun défaut d'équilibrage jusqu'à présent. Si cela arrivait ce ne serait pas un soucis car il est très facile de remplacer des éléments défectueux.

Un autre montage, dont la batterie (P4S13, donc 48V) est en 2 parties afin de rentrer dans la sacoche de porte-bagage.





La sacoche contient également le contrôleur. En hiver c'est intéressant car cela maintient une température minimale pour les batteries. Je n'ai pas de perte notable de capacité, même par une journée de gel.

Merci, beau travail ... mais je ne sais pas si ça suffira pour me décoincer

durbin a écrit:

Le connecteur à petits fils sert à brancher, soit l'équilibreur du chargeur (en charge), soit la li-po alarm (en route).  Je n'utilise plus de BMS. Je n'ai aucun défaut d'équilibrage jusqu'à présent.

l'équilibreur du chargeur ? La lipo alarm ? c'est quoi ?

Comment détecterais-tu un déséquilibre ? de temps en temps il faut désolidariser les éléments pour mesurer chacun ?

La lipo alarm ? c'est quoi ?

C'est un petit boîtier qui se branche sur la batterie et qui crie de douleur à la place de ta batterie si tu lui fais subir une trop forte décharge. Normalement c'est le BMS qui se charge de cela donc cela fait doublon (plus précisément le BMS coupe l'alimentation mais ne buzze pas, alors que la lipo alarm ne coupe pas mais buzze). Mais en plus cela te donne la tension de chaque élément en série, donc tu peux vérifier directement visuellement qu'il n'y a pas de déséquilibre (l'affichage effectue un cycle pour indiquer chaque tension, les unes à la suite des autres).

https://www.flashrc.com/flash_rc/29950-voltm%C3%A8tre_num%C3%A9rique_lipo_1_8s_avec_alarme.html

l'équilibreur du chargeur ?

C'est une des fonctionnalités classiques des chargeurs de modélisme, et qui n'est pas présente dans les chargeurs de vélo. Ce type de chargeur contrôle lui-même la tension de chaque élément et l'affiche. cela fait également doublon si tu as un bms.
L'autre intérêt d'un chargeur de modélisme c'est que tu n'en a besoin que d'un seul pour différentes tensions de batterie. On dispose de plusieurs programmes, un pour chaque batterie.

de temps en temps il faut désolidariser les éléments pour mesurer chacun ?
Tu l'aura compris, ce n'est pas nécessaire car on visualise, que ce soit par le lipo alarm, ou par le chargeur, le groupe d'éléments qui serait défectueux.
Mais oui une fois le module defectueux détecté, il faut sortir le tournevis et l'ouvrir pour déclipser les 4 éléments 18650 (si il s'agit d'un P4 par exemple), et tester chacun des 4 éléments au voltmètre (ou sur un petit chargeur de 18650 si tu veux contrôler la capacité avec précision). Dans le doute tu remplaces les 4 ( pour 15 euros au total), un coup de tournevis et c'est reparti.

Le problème, c'est la tension des batteries de vélo. J'ai fait quelques recherches et tous les chargeurs de modélisme que j'ai pu trouver sont limités à 7 groupes de cellules Li-Ion, soit 26V. Ce qui se pratique apparemment, c'est de mettre deux batteries en série mais je ne sais pas trop ce que ça donne sur le long terme.
C'est sûr qu'un chargeur de modélisme, c'est autre chose qu'un chargeur de batterie vélo, qui sont franchement minables.

Quelle est la tension des batteries que tu utilises et le modèle de chargeur ?

oui tu as bien cerné la spécificité des chargeurs courant de modélisme : généralement du 7S.
L'Ultramat 18 Graupner permettait de charger du 12S, pour aller jusqu'à 44V (et non 48V)  (j'utilise l'imparfait car il semble n'être plus produit).
Le Robbe Power Peak C8 ,que j'utilise sur les batteries du brompton en 30V, permet du 8S (mais il semble également n'être plus produit, mais il doit bien y avoir des équivalents récents).
Je "cumule" les 2 pour charger ma batterie en 48V.
En fait il n'y a aucune contre-indication à charger une partie des élément avec un premier chargeur, et l'autre partie avec un second (du moins quand pas de BMS à cheval entre les 2). Mais il faut évidemment disposer d'une sortie intermédiaire. Et d'ailleurs il est très facile de mettre une sortie intermédiaire avec ces boîtiers. Il est vrai qu'en pratique c'est moins commode d'avoir 2 chargeurs que 1 seul. Mais au moins avec ces 2 on peut tout faire, quel que soit le type de batterie, et on peut tout contrôler.

Pour les mega-drones, il existe des chargeurs 12s ou 14s mais ce sont de très gros chargeurs (> 1000 W) un peu démesurés pour une batterie vélo et le prix est en conséquence:
- Skyrc PC1260 (12s) et PC 1500 (12-14S) 250 Euros et 415 Euros
- Ultra Power UP1200AC PLUS 6-12S - 370$
- Ev-Peak A8 (12S), mais il faut une alim DC en plus !
- UP2400-12S - 700$ !

Salut Durbin,

merci pour tes explications de montage de batterie.
En particulier pour celle en 2 parties pour tenir dans tes sacoches vélo!...très astucieux!

Ça me donne des idées pour un montage de batterie placée discrètement dans une double paroi de mon siège résine carbone Performer (modifié en DIY),
en utilisant chaque boitier détaché des autres (donc pas compactes comme sur ta première photo ci-dessus),
en les dispersant-répartissant dans cette paroi.
Cette double paroi semblerait faire comme un carter décoratif de mon siège.
Bien sûr, elle serait détachable-clipsable facilement.

L'idée est en fait assez comparable au logement de batterie extractible des smartphones.

Oui on peut effectivement agencer chaque élément en fonction de la place disponible. Mais il faudra bien prendre soin des connexions (faible résistance et bonne isolation).
Par exemple je prévois d'assembler prochainement une batterie "plate", constituée d'élément 2S4P (en un seul bloc), afin de la fixer en dessous du plateau d'un vélo cargo.

PRZ a écrit:

Le problème, c'est la tension des batteries de vélo. J'ai fait quelques recherches et tous les chargeurs de modélisme que j'ai pu trouver sont limités à  7 groupes de cellules Li-Ion, soit 26V. Ce qui se pratique apparemment, c'est de mettre deux batteries en série mais je ne sais pas trop ce que ça donne sur le long terme.
C'est sûr qu'un chargeur de modélisme, c'est autre chose qu'un chargeur de batterie vélo, qui sont franchement minables.

 

Il existe quand même quelques bons chargeurs comme le cycle satiator qui est entièrement configurable et permet de charger un peu n'importe quoi (baterie plomb, lithium, nimh ou nicd).
Le modèle classique permet de rechager des packs avec bms entre 24 et 52v et de pouvoir faire des programmes de charge rapide (jusqu'à 360w) mais aussi d'équilibrage par exemple.

Je découvre ce sujet, ça à l'air pas mal. Je me demande si c'est beaucoup plus lourd qu'une batterie PVC.
Une chose très bien, les fichiers pour imprimer ces boites sont disponibles et gratuits sur CULT3D