Bent inspiré du M5 26x26

Oui mais ça te donne combien de chasse en cm ? Fouman.

idée jetées en vrac :
- roue plus petite à l'avant, 406
- fourche très cintrée vers l'avant

durbin a écrit:

Fourche très cintrée vers l'avant

Ne lisez surtout pas !

Vers l'arrière ! Pour diminuer la chasse, il faut diminuer le déport (voire le rendre négatif), par exemple en retournant la fourche à 180°.

Édit : grôsse erreur ci-dessous corrigée par Laurent !

Jéjon a écrit:

durbin a écrit:

Fourche très cintrée vers l'avant

Vers l'arrière ! Pour diminuer la chasse, il faut diminuer le déport (voire le rendre négatif), par exemple en retournant la fourche à 180°.

t,t,t, non non vers l'avant...

Oups ! C'est vrai, désolé ! J'ai bêtement répondu en donnant la réponse à un problème plus fréquent, l'instabilité de la direction.

Jéjon a écrit:

Ah ? Comprends pas, là... Un chti dessin ?

amidesign a écrit:

Si tu prends l'axe de colonne et que tu le projette par terre, au sol il tombe sur un point. La distace de ce point au point de contact de la roue au sol s'appel la chasse. Cette distance est de l'ordre de 5 cm plus ou moins 2 cm.

Il faut donc dans le cas présent réduire cette distance si tu cintre vers l'arrière tu vas l'augmenter

C'est ce que j'en ai compris

une autre solution serait tout simplement de rallonger ta suspension pour que ton rube soit a l'horyzontale pour être dans les conditions de ta mesure

bon ca va changer des choses telles ke la hauteur du siège

bonne chance

Après maintes réflexions, j'ai décider de m'inspirer d'un autre modèle de la marque M5, en étant un peu moins gourmand (pas d'amortisseur AR trop compliqué à mettre en oeuvre correctement), mais en résolvant mon pb de chasse et de hauteur de selle.

Voila le modèle :



J'ai donc tronçonné et soudé abondament mon ancien proto et soudé, et tronçonné et soudé...
Voila le résultat :





J'ai récupéré l'ancien bras oscillant, il est maintenant soudé en fixe, la partie du cadre tenant la fourche et maintenant horizontal, ce qui rèle le problème de direction.

Voila...a suivre...

dommage que tu ais déja soudé

tu aurais pu faire une suspenion au silent block
surtout que c'est vachement agréable une supension dans les dos d'ane
n'est-ce pas arafolie??

arrete de taper

Pour l'instant, je trouve ton velo sympa avec une bonne géometrie.
Toutefois, j'ai peur que tu arrives à 30 kg velo fini.
Bon courage pour la suite.

Salut à tous,

La suite du projet : la mise en place de la transmission







La baume est reglable en longueur, pour eviter une éventuelle rotaiton lors du pédalage, j'ai tout simplement "ovalisé" le tube (j'ai tapé desus avec une masse).

Je craint que deux renvois de chaîne sur le brin tendu ne soit, si pas deux, au moins un de trop...
Laurent

Fort de la remarque de Laurent sur ma transmission, j'ai planché dessus.
Je ne suis pas arrivé à supprimer les 2 roulettes sur le brin tendue de la chaine, mais je suis arrivé à en simplifier le trajet (en esperant que ça suffirat).





Suivant aussi les conseils de bricolman et m'inspirant du kit Dustch, j'ai revue l'AR du vélo pour y insere un système de "suspension" (en fait un ressort).



Qu'en pensez-vous ?

gorge des roulettes pas assez profondes...
attention aux trous dans les soudures (j'y connais rien).;
pour écraser le tube planche entre étau c'est mieux que masse.
ca finira par le faire!

simple et efficace l'arriere de vélo apporte les bonnes fonctions et accessoires au bon endroit avec un poids raisonnable.

et la suspension arriere c'est surement bien par contre l'avant me semble toujours assez inutile. Et très souvent, le gabarit des fourches non suspendues permet des passages de chaine moins torturés, car il n'y a pas de T de fourche très haut. On gagne quelques cm pour s'aligner.

Dans la pratique les roulettes doivent etre très profondes, car sinon au saut de chaines (derailleurs ou secousses liés à la route) c'est sorti. De plus celles sur le brin tendu doivent etre en matériau dur. De mémoire bricolman avait une roulette en gomme relativement tendre aux début des 24h de l'insa. il a du la changer, car elle avait été coupée par le tranchant des flancs de la chaine en fond de gorge en seulement quelques heures.

je confirme pour les roulettes en gomme.
En gomme, elles s'usent, et la chaine saute, car elle accroche les parois de la roulette jusqu'a sortir.

Je te propose de garder tes roulements, et d'aller chez brico pour acheter des galets en 50 mm.( pour cordage de 6 mm ) et avec une fraise ( ou une grosse meche ) tu perces le centre du galet au diametre des roulements.

Puis avec de la pate epoxy " repar tout " ou assimilé, tu noies les roulements dans le galet. ( sans bloquer les roulements bien entendu ).

en dernier lieu, avec une mince plaque d'alu, tu fais l'antidéraillement.
Au final, tes roulettes ne te couteront que 3 ou 4 euros.

Je roule avec une telle roulettes sans soucis.
Veux tu des photos ?

Nous on en veut, enfin moi

Excellent, oui je voudrais bien voir tes photos (bien que tes explications soient très claires).

djiji a écrit:

je confirme pour les roulettes en gomme.
En gomme, elles s'usent, et la chaine saute, car elle accroche les parois de la roulette jusqu'a sortir.

Je te propose de garder tes roulements, et d'aller chez brico pour acheter des galets en 50 mm.( pour cordage de 6 mm ) et avec une fraise ( ou une grosse meche ) tu perces le centre du galet au diametre des roulements.

Puis avec de la pate epoxy " repar tout " ou assimilé, tu noies les roulements dans le galet. ( sans bloquer les roulements bien entendu ).

en dernier lieu, avec une mince plaque d'alu, tu fais l'antidéraillement.
Au final, tes roulettes ne te couteront que 3 ou 4 euros.

Je roule avec une telle roulettes sans soucis.
Veux tu des photos ?

Tes photos seraient bienvenues, je ne visualise pas ton "galet pour cordage".