Fabrication d'un Condor en bois

bonjour, voila j ai deja construit deux velocouché en bois (voir presentation)
et en partant des probleme que j ai eu avec chaqu'un d' eux , je m en construit un troisieme qui cette fois ci sera solide (normalement je le prendrai pour faire un tour en allemagne, en hollande puis en angleterre cette été)

donc les problemes que j ai eu avec le premier:
- mal de dos
- tres dur a monter dessus car guidon haut sans pivot
- pas trop équilibré (car entraxe roue trop petit (75cm))
- pas de porte bagage et pas de béquile posible
- pas de frein arrière
- des frein avant pourri ( frein a l ancienne)
- JEU DANS LA DIRECTION (du a la mise en place de la direction)

dans le deuxieme
- mauvais équilibre du centre de gravité (quand je suis seul dessus)
- assez lourd (22kg pour un tandem ca va mais quand on roule tout seul c est trop)
- Dur de monter dessus car trop haut 75cm
- pas possibilité de toucher le sol en étant dans le siege
- pivotement du bois par rapport u métal
- mal de dos

donc partant de ca je me suis dis pour regler les probleme de geometrie , de hauteur et tout, je vais me baser sur un modele deja existant:

je voulais quelque chose de simple a faire en bois
donc le plus droit possible pour eviter les complication
ensuite quelque chose d adaptable en pieces
donc un 26*26
et avec une direction sans pieces complexe
donc une direction direct

j ai rapidement cherché, et je n ai trouvé que le optima condor, sauf qu il a une suspension ce qui compliquai l affaire
je me suis dit je vais faire simple a la place du pivot on met un encatrement, et on prend la meme geometrie!

donc maintenant j ai fait le gros du boulot, pour les mal de dos j achete un siege et de la mousse (lien vers achat grouppé elfiets)
pour la lourdeur, il n y ora pas de metal et le cadre de basse sera alégable en rabotant poncant ajourant au endroit sans contrainte mechanique
coté choix du bois je préfere prendre un bois leger type sapin , moins solide, mais aussi moins cher et moins lourd, je me suis renseigné a la bibliothèque universitaire sciences et j ai trouvé toute les résistance des bois, le module d young la densité, et j ai trouvé que le ratio module d young densité était presque pareil pour tous.
et en prenant un bois leger mais peu résistant cela m oblige a en mettre plus (en volume) pour la meme résistance et le meme poid, ce qui fait que
je peux avoir des neuds ou faire des trous a un mauvaise endroit, et ca me gene moins que si c était du lourd mais résistant.
par contre de prendre un bois leger et peu résistant ca a comme inconvénient qu il ne faut pas avoir un contact ponctuelle car le bois va plus s ecraser et se deformer, donc il fau mettre des piece qui transforme l effort ponctuel en effort sur une surface.

concernant le proble des jeux dans la direction et des freins avant pourri
je met une fourche avec attache pour frein V brake (tac ca c est fait)
et je fait un petit brico pour la direction voir dessin que j apporterait plus tard car comme l' a dis surcrout un dessin vaut mieux que mille explication

mais il rest encore un problem, pas de frein arrière: le mieux serait de mettre des vbrake, plus efficaces que les classique (ou a l ancienne) et plus simpleque les frein a disque.
et la je ne vois pas vraiment comment faire , au lieu de chercher je me suis dit j en mettrai des bon a l avant pour le debut et je verrai ca apres!

donc la construction a commencé j ai grosso modo fini le cadre, il ne me reste plus que le siege a recevoir et a monté , pour pouvoir faire les reglages du pedalier , que je fixerai comme sur les anciens (voir le photos)

cadre devant mon garage
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Su5MYh-Dl5gi76qHvba8KQ?feat=directlink

je reprendrai des photos détail, de tout et essairai de les afficher mieux qu avec un lien.
mais la je dois aller en cours
aller une derniere photo,
http://www.optima-cycles.com/gamme/CONDORAIRODIN600.jpg

Tu connais les Bacchetta ? Leur géométrie correspond à ce que tu veux faire :

http://www.bacchettabikes.com/recumbents

le bois c'est bien et pas lourd quand c'est collé ou imprégné d'époxy....
Prends des lattes de sommier (récup), ce sera mieux...
Je crois que tu es pire que moi!

d'accord c'est pas un condor , mais ça peut donner des idees et les plans sont abordables: http://mysite.verizon.net/res88kr1/

pour le velo couché en bois préfait avec les plans et tout, ca m interesserai moyen , pas que parce que j aime un peu galérer un peu, mais aussi parce que il a une petite roue a l avant, et je n en ai pas.
mais il y a des bonnes idées a prendre.
sinon pour les bachetta, il y a une archi longue potence et un guidon en U si je me rappele bien, car justement je les avais vu et j ai cherché le moyen de d en fabriquer.
j ai trouvé un guidon a la bonne taille,a pas trop cher 10€, mais pour la potence je cherche toujours, il m' en faudrait une réglable avec un plongeur de 20cm.
j ai donc trouvé le condor.
et pour le bois le tout est fait avec juste un demi chevron de 4 m qui doit couter 3 ou 4€ a brico depot.

Demi chevron = spaghetti

Pense à faire un siège mobile et un pédalier fixe

spagheti oui, c est vrai, mais sauf que mes spagheti je les assemble entre eux

beaucoup plus solide.

voila meme une petite etude rdm , avec le module d young du sapin
pour prouver que mon truc c est pas que du bricolage!!

monte desus et tu verras la fleche que cela donne.même en double.
entrainent une variation de l'angle de fourche par chance augmentation de la chasse.

ca fait 0,2 mm au plus bas!
donc rien du tout,
par contre j aimerais bien avoir une equation donnant la force que ca fait genre quand on prend une bosse , ca doit etre un truc avec énergie cinétique et tout
mais je vois pas trop
si quelqu un a la soluce??

Petit dessin que j'avais promis pour le pivot de direction !
Dites-moi ce que vous en pensez, du point de vue "solidité" !

pas de plaque en CP mais en acier et boulonné en travers de la poutre ne parait déja mieux

ouai pas bete, le coup du passage de tige fileté au travers,
sinon pour le coup de l acier, je pense que c serait trop lourd, car il faut que le jeu de dir soit pris sur une grande surface, et en plus pour percer de l acier a cette taille la c est pas la meme histoire que le bois!

Assez facile

Tu trace avec les bagues puis petit trous (diag4 ou 5) qui se touche
Tu fais sauter le centre et fini a la lime queue de rat
Plaque de 1.5 a 3 mm suivant ce que tu as
voir deux fin par coté que tu décale et bloque avec tes tige fileté (blocage latéral si pb d'usinage)

perso j'ai abandonné la tige fileté ;je préfère le boulon et écrou frein avec frein filet si non démontable ou contrainte importante

pour le poid je ne pense pas que cela te plombe de beaucoup de grammes en +

corentinlemaitre a écrit:

ca fait 0,2 mm au plus bas!
donc rien du tout,
par contre j aimerais bien avoir une equation donnant la force que ca fait genre quand on prend une bosse , ca doit etre un truc avec énergie cinétique et tout
mais je vois pas trop
si quelqu un a la soluce??

En dynamique, il faut prendre 3 à 5 fois le poids en statique.
Il faut pas oublier aussi les forces s'appliquant sur le pédalier et la cassette, qui génère de fortes compressions et couple dans le cadre ( grosso modo, 100kg de poussée une gugusse, voir plus)

Fais gaffe aussi, le sapin c'est pas du métal, ca a un "sens" (fibres), donc je ne sais pas si RDM6 te donne les bons résultats. Pour de la flexion pure ca devrait aller. En cisaillement, torsion, par contre... fais gaffe !

Pourquoi pas un panachage des deux méthodes?
Un trou d'axe dans un plan vertical ajusté au diamètre extérieur de ton tube de fourche, une fente à la scie dans le plan longitudinal du cadre, et des boulons pour pincer le bois sur le tube...

Le pincement, c'est assez balaise, et puis ça permettra de récupérer le jeu en cas de sècheresse (le bois travaille)
Les vis de part et d'autre, c'est pur éviter de fendre la poutre (si par exemple on ne serrait que devant)

si toi ca te parait indestructible, moi je suis plus pessimiste
regarde la section qui te reste de ton chevron lorsque tu auras percé ta colonne de direction !!!!
en plus ton pin ou sapin a un veinage trop espacé ( 3 à 4mm en moyenne)...si tu avais parlé de pin d'oregon, avec un ecart de 0.5mm, ce serait plus raisonnable pour de la construction bois et encore en faisant du lamellé collé !!!!!!!!!

pour la reponse quand a la section des chevron au niveau de la direction, c est compensé pasr le fait d avoir deux plache au dessus, qui rigidifie l endroit ou il y a un trou et ou donc ca devrait etre moins solide.

merci pour le calcul simplifié des efforts en dynamique!
je compte essayer de faire de la flexion de mon bois dans la limite elastique dans la partie arrière du bois pour faire une sorte de suspenssion, mais je ne sais plus trop les histoire de limite élastique et critique et tout, je vais repasser voir mon prof de lycée un de ces jours je crois ou bien a la bu.
sinon, quelqu' un connait un logiciel de conception 3d type solid works, mais en libre?? ( je vais d abords faire une recherche dans le forum car ce n est pas vraiment le sujet)

Bonjour a tous.
le projet de réalisation en bois et superbe.
Un laméllé collé,c'est tellement plus joli.
Parcontre pour ceux qui veulent vraiment le faire traditionel
je leur conseil des baguette de pichepin en diam 2mm pour le bastaing de sapin.

corentinlemaitre a écrit:

sinon, quelqu' un connait un logiciel de conception 3d type solid works, mais en libre??

Il n'existe aucun logiciel de CAO libre qui vaille la peine d'être essayé. Fais comme tout le monde et utilise SolidWorks, Inventor, Pro/E... ou ce que tu veux en version pirate.

La CAO, c'est un des grands manques du monde des logiciels libres.