Système électrique 12V pour l'Alleweder A4 'Koala'

12V electrical system
Required:
Fuse block for 8
LiPo battery (hard case 5000mAh)
Cell logger
Some switches
Some ‘D’ connectors
A small piece of ‘veroboard’ on which to make the circuit
Board pins and connectors to link the patch cables between their fuse and accessory
Plastic box to contain all of the above (box is secured to battery shelf with velcro)

Provides fuses for;
lights (2 x front and tail light), brake light, indicators (left and right plus ‘hazard’ lights), thermostat and fan power, horn.
Then 3 remaining as spare fuse holders or another function at some later date.

Système électrique 12V
Obligatoire :
Bloc de fusibles pour 8
Batterie LiPo (boîtier rigide 5000mAh)
Enregistreur cellulaire
Quelques interrupteurs
Quelques connecteurs "D
Un petit morceau de "veroboard" sur lequel on fait le circuit
Broches et connecteurs de la carte pour relier les câbles de raccordement entre leur fusible et l'accessoire
Boîte en plastique pour contenir tout ce qui précède (la boîte est fixée à l'étagère des piles à l'aide de velcro)

Fournit des fusibles pour ;
les feux (2 feux avant et arrière), le feu de freinage, les clignotants (gauche et droit plus les feux de détresse), le thermostat et l'alimentation du ventilateur, le klaxon.
Il en reste trois comme porte-fusibles de rechange ou pour une autre fonction à une date ultérieure.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)



The Cell log device is sitting on top of the flasher unit. As space was so tight, I had to tie a ‘cradle’ around my 12V battery and lower it vertically into place.
A 7 core tinned cable runs in 4 paths; 1 to the tail section, a central one to the tiller, and 1 to each side toward the front. The left and right front cables go over the wheel wells to not only keep the foot well clear, but also to make it easier to split wires out to go to the lights and thermostat. All 12V system GND wires return to the battery terminal, not to the A4 body.

L'appareil de consignation des cellules se trouve sur le dessus de l'unité de clignotement. Comme l'espace était si restreint, j'ai dû attacher un "berceau" autour de ma batterie de 12V et l'abaisser verticalement en place.
Un câble étamé à 7 conducteurs passe dans 4 chemins : un à la queue, un au centre de la barre et un de chaque côté vers l'avant. Les câbles avant gauche et droit passent au-dessus des passages de roue, non seulement pour garder le pied bien dégagé, mais aussi pour faciliter la séparation des fils pour aller aux lumières et au thermostat. Tous les fils GND du système 12V reviennent à la borne de la batterie, et non au corps de l’A4.

Handlebar control panel
The right handlebar control panel carries 3 mini toggle switches (indicators, hazard lights, Main lights on/off) and a momentary mini push button for horn. All of these functions can be performed by the movement of one finger without altering the grip on the handlebar.
These wires emanate from the 12V control box, are switched at this handlebar panel, travel back to the box and are then dispersed to their intended destination.
The Bracket is made from 1.5mm aluminium sheet and the curve was made using an old microphone stand as a mandrel (it just happened to be the same diameter as the tiller!). Directly above sits the black thumb throttle which is operated by the right index finger.

Panneau de contrôle du guidon
Le panneau de commande du guidon droit comporte 3 mini interrupteurs à bascule (clignotants, feux de détresse, allumage et extinction des feux principaux) et un mini bouton-poussoir momentané pour le klaxon. Toutes ces fonctions peuvent être exécutées par le mouvement d'un doigt sans modifier la prise du guidon.
Ces fils partent du boîtier de commande 12V, sont commutés sur ce panneau du guidon, reviennent au boîtier et sont ensuite dispersés vers leur destination.
Le support est fabriqué à partir d'une feuille d'aluminium de 1,5 mm et la courbe a été réalisée en utilisant un ancien pied de microphone comme mandrin (il se trouve qu'il avait le même diamètre que la barre !). Directement au-dessus se trouve l'accélérateur noir du pouce qui est actionné par l'index droit.

Pourquoi n'utilises tu pas la batterie 48V comme source pour ton circuit d'éclairage 12V pour simplifier et unifier le montage ? il y a des petits convertisseurs 48-12V très efficaces (rendement > 90%) qui marchent bien dans toutes les plages de puissance imaginable :
https://www.mouser.fr/Search/Refine?Keyword=4812

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Why don't you use the 48V battery as a source for your 12V lighting circuit to simplify and unify the assembly? There are small, highly efficient 48-12V converters (efficiency > 90%) that work well in all imaginable power ranges :
https://www.mouser.fr/Search/Refine?Keyword=4812

Hi Claymore,
I thought I would have to either split the 48V lead from before my 30A switch or take 5V from the USB outlet on the 'dolphin' battery.
If you can suggest a way please feel free to do so.

Salut Claymore,
J'ai pensé que je devrais soit couper le fil de 48V avant mon interrupteur 30A, soit prendre 5V sur la prise USB de la batterie "dauphin".
Si vous pouvez me suggérer un moyen, n'hésitez pas à le faire.

Il faudrait savoir de combien de watt maximum tu as besoin, en tout cas je prendrai effectivement sur le 48V avant l'interrupteur avec un câble en Y, ça te laisse plus de marge de puissance et ça évite la double conversion 48V -> 5V -> 12V qui est moins efficace et potentiellement moins fiable.

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It would be necessary to know how many watts maximum you need, in any case I will actually take on the 48V before the switch with a Y-cable, it leaves you more power margin and avoids the double conversion 48V -> 5V -> 12V which is less efficient and potentially less reliable.

J'ai un convertisseur 48 vers 12V en aval de l'interrupteur général sur les batteries, j'ai donc coupure générale de l'éclairage quand l'assistance est off

Ensuite mes phares et mon feu rouge (LED) sont alimentés depuis le 12V à travers des régulateurs d'intensité , alimentation directe des LED)
Les clignotants et le klaxon sont sur le 12V
J'ai une prise USB à travers un régulateur de tension 5V

On second thoughts, I agree with you and using 12V from the 48V battery would be safer than sitting on top of the LiPo I have at the moment. I must sort out a 'Y' cabling adapter between the switch and accessories / motor.

En y réfléchissant bien, je suis d'accord avec vous et utiliser 12V de la batterie 48V serait plus sûr que de s'asseoir sur le LiPo que j'ai en ce moment. Je dois trouver un adaptateur de câblage en "Y" entre l'interrupteur et les accessoires/le moteur.

Salut Zapilon,
Oui, je me suis beaucoup intéressé au développement de votre ZapA4. À la réflexion, je pense qu'il serait bien plus judicieux d'utiliser la batterie 48V (et j'en ai deux). J'ai remarqué que vous avez dû faire une "opération" sur vos LED B&M pour contourner les circuits afin de fournir un courant constant. Est-ce une opération délicate ?
J'ai à peu près la même quantité d'accessoires 12V que vous. Ce que je ne comprends pas bien, ce sont les composants nécessaires à la fourniture d'un courant constant.

Hi Zapilon,
Yes, I have been taking great interest in the development of your ZapA4. On reflection I think that using the 48V battery (and I have 2 of them) would make much better sense. I notice that you had to do 'surgery' on your B&M LEDs to bypass the circuitry to deliver a steady current. Is this a delicate operation?
I have about the same amount of 12V accessories as you do. What I am unclear about is the necessary components of the steady current delivery.

and voila! I discovered this in my spares department. The range is 20 - 60V according to the description online. Mine was purchased for $3 early on in the build process and I had forgotten about it.
The simplification process begins...

et voilà ! Je l'ai découvert dans mon service des pièces de rechange. La gamme est de 20 - 60V selon la description en ligne. Le mien a été acheté pour 3 $ au début du processus de construction et je l'avais oublié.
Le processus de simplification commence...

"  I notice that you had to do 'surgery' on your B&M LEDs to bypass the circuitry to deliver a steady current. Is this a delicate operation? "

Non David, le PCB interne de la lampe est relié à la LED par 2 fils sur lesquels j'ai connecté le driver de steady current (350 mA pour une LED de 1W)

En pratique j'ai installé 2 phares de 1W en série avec le driver sur 12V
2 fois 3à 3,5V par LED + 3V mobilisés par le Driver < 12

On trouve facilement dans le commerce des driver de courant en 350 mA et en 700 mA

https://www.conrad.fr/p/convertisseur-led-700-ma-barthelme-tension-de-fonctionnement-max-24-vdc-154996

Would this do the job?
Cela ferait-il l'affaire ?

https://www.ebay.com.au/i/123521455335?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=705-139619-5960-0&mkcid=2&itemid=123521455335&targetid=926982161932&device=c&mktype=pla&googleloc=2036&poi=&campaignid=9772799667&mkgroupid=100117148096&rlsatarget=pla-926982161932&abcId=578876&merchantid=7364522&gclid=EAIaIQobChMI47aH54jK7AIVlX0rCh2YdQ3ZEAQYAyABEgKMGPD_BwE

Yes it can do the job, input 12V DC , output 350 mA for one 1W LED or two ones in serie arrangement

Thanks Jean. My lights are run by separate leads (they run up over each fender) so I suppose I would be better off using a current driver for each light.

Merci Jean. Mes feux sont commandés par des fils séparés (ils passent sur chaque aile), donc je suppose qu'il serait préférable d'utiliser un conducteur actuel pour chaque feu.

yes for a driver in serie withe each light ... only AU $3.87 more !

Such a shame they don't post to Australia.

Should I be running all of the LEDs (indicators, tail light, brake light) via a constant current device? If so, that would mean one device for each of the appropriate ports on the fuse block...

Sorted. I'll get a bag of these.
https://core-electronics.com.au/femtobuck-led-driver-32985.html?utm_source=google_shopping&gclid=EAIaIQobChMIt5G0pqLK7AIVyn4rCh1V6QbNEAQYASABEgJ1gfD_BwE

you'll have to dim or adjust the current for each LED

Maybe not such a good idea if I have to apply 2 different voltages to the device (one at 2.5V for dimming function).

This looks the ticket. I could fit in-between the fused side of the lights side of the fuse block and the lights. Maybe fit one for the indicators as well.

Just now looking back on the specifications of the parts I notice that the cooling fan has a rated current of 81mA to a max of 93mA. Now I must also find a way limit the current to this rather than subject it to 5A.
At least I have found the current limiter for the lights (and for less than $7).

En regardant les spécifications des pièces, je remarque que le ventilateur de refroidissement a un courant nominal de 81mA à 93mA maximum. Je dois maintenant trouver un moyen de limiter le courant à cette valeur plutôt que de le soumettre à 5A.
Au moins, j'ai trouvé le limiteur de courant pour les lumières (et pour moins de 7 $).
[/url]

"Je dois maintenant trouver un moyen de limiter le courant à cette valeur plutôt que de le soumettre à 5A."

Why ? le ventilateur ne consomme que les mA qui lui sont nécéssaires, inutile de lui limiter

Je dirais aussi.
Si tu as un device en 5V et que tu lui en envoies 12V, là il y a un problème.
Par contre les ampères, il prend ce dont il a besoin: tu peux mettre un chargeur rapide 2.1 A sur un vieux GSM ou une oreillette USB, ils ne vont pas exploser ou griller mais simplement tirer 1 ou 0.5A, ce qu'ils ont besoin.

My constant current LED drivers are ordered and now I thought would be a good time to make some other changes. I thought awhile back that I saw the ZapA4 with a light up near the windscreen. Can you please verify this for me Jean and whether it is better to have the lights in the nose instead of up higher? Would the light would be more intensified closer to the road?

" whether it is better to have the lights "

I don't know, I made like I saw on other VM, on the nose
I use two lights LED 1W in serie and for my speed and use it's enough

I built a support near the wind screen in order to use a help light first when I used a Lipo battery