Tension des rayons d'une roue AR de trike

J’assure l’entretien courant de mes roues, vérification et remplacement des écrous et rayons, dévoilage… Ça ne va guère plus loin pour le moment même si je trouve ça très intéressant et que j’ai depuis longtemps l’intention d’apprendre à monter une roue.

Question donc : soit une roue AR de trike neuve de 622. Passée au centreur, voile et saut sont corrects. Après comparaison de la tension des rayons avec l’outil Parktool (on l’entend aussi à l’oreille), la tension est très irrégulière, plusieurs rayons dépassent de largement plus de 20% en + et en - la moyenne.

Je n’y touche pas puisque la roue tourne rond et que chercher à égaliser la tension dépasserait mes compétences du moment. Mais qu’est-ce que ça dit sur la roue ? Est-ce qu'il faudrait à terme chercher à la reprendre entièrement ?

Ci-dessous photo des données dans l'app Parktool. Les rayons sont des 2/1,8/2.

bonjour, et ben ce qui me vient à chaud c'est que les rayons ne doivent pas avoir tous le même longueur ou bien qu'ils sont mélangés ...
et si la roue est parfaite comme tu sembles le dire alors tu peux tendre et détendre à la même tension moyenne pour commencer sans provoquer de déformation

32 rayons ?
Quel type de jante ? une jante très rigide peut permettre cette situation
Voile et saut correct ... variation de ?

Bonjour,
Si la jante est neuve et  ronde les tensions et les longueurs des rayons sont constantes sur une nappe...Quand on a corrigé les défauts....

Le rayonnage est symétrique, donc rayons égaux.

Oui 32 rayons sur jante alu "aéro" ICE noire.

La variation sur les plus extrêmes dépasse les 20% par rapport à la moyenne.

Utilisé correctement l'outil parktool TM-1 aurait une marge d'erreur de 10 %.
Je l'utilise aussi, il est important de toujours le manier de la même manière pour minimiser cette marge d'erreur. Cela va de l'endroit où tu le positionnes sur le rayon à la façon dont tu relâches la pince après positionnement.

Dans 'The Bicycle Wheel' de Jobst Brandt on apprend que la régularité de la tension des rayons a un impact sur la durabilité du réglage dans son ensemble. On peut avoir une roue qui tourne bien rond avec des grandes différences de tension entre les rayons mais à force de l'utiliser des rayons pourraient se détendre totalement et avoir comme effet que la roue ne devienne inutlisable en l'espace d'une sortie.

J'aime bien ce tensiomètre que j'utilise je pense correctement (prise de mesures au même endroit, façon de le tenir et de relâcher la pression...), les mesures répétées sont toujours identiques. Je ne m'en sers évidemment pas comme outil de mesure absolue mais comme outil de comparaison et de suivi des roues. Ça compense un peu le manque de pratique et ça permet d'apprendre .

Il permettra de voir comment le rayonnage évolue avec les kilomètres.

bison couché a écrit:

Dans 'The Bicycle Wheel' de Jobst Brandt on apprend que la régularité de la tension des rayons a un impact sur la durabilité du réglage dans son ensemble. On peut avoir une roue qui tourne bien rond avec des grandes différences de tension entre les rayons mais à force de l'utiliser des rayons pourraient se détendre totalement et avoir comme effet que la roue ne devienne inutilisable en l'espace d'une sortie.

+1
tu peux très bien avoir une roue sans saut et sans voile, mais avec des tensions déséquilibrées

JimmyP a écrit:

Est-ce qu'il faudrait à terme chercher à la reprendre entièrement ?

C'est difficile à prédire sans jouer avec la clef à rayons.
Il est vraisemblable que tu ne puisses pas parvenir à rééquilibrer des écarts de tension importants, à niveau de tension globale élevée.
Dans ce cas il faut abaisser la tension générale en dévissant par exemple tous les écrous des rayons les plus tendus.
Et là ben oui, t'es plus ou moins obligé de faire un process qui ressemble fort à un réglage à partir de pas grand chose, en réglant simultanément saut / voile / tension (disons, un paramètre à la fois par permutations circulaires) de façon itérative.
Conseil : entraîne-toi sur une vieille roue dont tu n'as pas besoin pour rouler, et pas plus de 20 minutes d'affilée pour rester zen.

Et n'oublie surtout pas de casser la roue ou pincer les rayons par paires pour dévriller les rayons, les rétreints 2/1,8/2 vrillent pas mal un moment avant la tension cible.

Merci. C'est ce que j'écrivais à quelqu'un : je préfèrerais me faire la main sur une vieille roue ou sur une roue à monter plutôt que de galérer des heures sur celle-ci avec mon absence de pratique.

Je cherche d'abord à comprendre d'où ça peut venir, à savoir comment ça peut évoluer, si c'est rattrapable et le cas échéant s'il y aura intérêt à le faire pour la santé de la roue.

De mes lectures purement théoriques, j'ai toujours lu que la tension devait être à peu près égale.

Ça commence doucement à s'éclairer.

JimmyP a écrit:

De mes lectures purement théoriques, j'ai toujours lu que la tension devait être à peu près égale.

Oui, c'est ce qui assure la durabilité et stabilité de la roue. Plus c'est équilibré
C'est pour ça qu'on m'a souvent dit que mes roues ne prenaient pas de voile. Parce que je transpire beaucoup dessus en temps et concentration. Et ce qui explique aussi que j'en ai un peu ras-le-bol des roues.

Bonjour,
Très intéressant tout ça...
Comme il y a une connaisseuse: Quelle est la bonne tension des rayons pour une roue arrière de tricycle ou de VM?

1200 Newton côté cassette (le côté le plus tendu, là où les rayons sont plus courts). De l'autre côté où les rayons sont plus longs sauf exception, de façon mécanique de par la somme des forces et les angles, la tension est un peu plus faible et est juste une conséquence mathématique / physique de la tension côté cassette.

Merci!
j'aurais préféré un peu moins, dommage.

Pour info, les chiffres de la roue AR de 700 de ce VTX (à prendre avec des pincettes, c'est approximatif, le Parktool TM-1 n'est pas un instrument de mesure, il est calibré au départ en usine, la lecture sur son cadran se fait à l'arrondi, Parktool fournit une table d'équivalence en kgf).

- Rayonnage symétrique, moyenne des mesures de la tension en usine de la roue neuve, côté roue libre 73,43 kgf, moyenne côté gauche 62,64 kgf. Avec des variations de plus de 20% de chaque côté. Voir photo ci-dessus pour les chiffres.

- Sur la roue précédente d'un VTX blanc avec des km, rayonnage symétrique aussi, moyenne côté roue libre 58,47 kgf, moyenne gauche 58,27 kgf, avec moins d'écarts de tension.

- Sur les roues de qualité très ordinaire d'un VD, rayons 2/1,8/2, rayonnage asymétrique classique, moyennes à la louche (mesures prises rapidement sur qq rayons) 94 kgf à droite, 53 kgf à gauche. A l'avant 64 kgf.

Avant de se prendre trop la tête lors du rayonnage,
il faut s'assurer en tout premier lieu que la jante soit "bonne", autrement dit qu'elle soit quasiment sans déformation.

Ce qui n'est pas toujours le cas, même neuve (manutention, conditions de livraison,...).
Mais l'individu lambda n'a pas toujours à sa disposition un banc (=un marbre) pour vérifier que sa jante soit bien plate, une fois posée sur ce banc.

Une bonne table bien plate (en verre par exemple) permet de s'en approcher.
Ainsi, si la jante est trop voilée d'emblée: le mieux sera d'en ACHETER une neuve DE SUITE!

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A partir de là, le rayonnage sera bien plus facile.

Ce qu'il faut comprendre lors du serrage d'un rayon: c'est qu'on serre obligatoirement en même temps celui qui est à son opposé, sans même y avoir touché*, en donnant un peu d'ovale à la jante.
Il en va de même pour les rayons voisins du rayon retendu qui sont fixés sur le flanc opposé du moyeu.

Une grosse erreur de débutant est de retendre le tout premier rayon (donc déjà tendu!).
Pour éviter cette erreur, il est bon de le repérer au tout début par exemple avec un morceau de ruban adhésif.
(les professionnels n'hésitent pas à utiliser un rayon coloré  pour le distinguer des autres).

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Mon conseil est de se faire la main sur une roue martyr dont on aura serré/desserré au préalable des rayons au hazard.
Voire tordre un rayon: pour apprendre à le corriger en bord de route, suite à une chute.

*Autant on doit faire "sonner ses rayons" pour en percevoir la force de serrage final,
autant il est bon de s'assurer juste après la mise en place-montage de TOUS les rayons qu'aucun ne soit trop tendu d'emblée:
il ne faut donc pas qu'un des rayons commencent "à sonner" avant de s' atteler au "vrai" serrage des rayons.
Si cela est le cas, il faut le ou les desserrer un peu.


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Cela dit, il est vrai qu'il faut un peu de temps pour que le rayonnage devienne intuitif.

En tout cas, si cela est possible, il ne faut pas rouler avec un rayon cassé! car c'est le meilleur moyen de fragiliser les autres rayons!!!

je vais prochainement faire un post sur la réparation de rayons en bord de route, dans le cadre d'un dépannage expresse.
il existe -en effet- quelques astuces rapides qui dépannent bien!

cebd a écrit:

j'aurais préféré un peu moins, dommage.

tu fais comme tu veux, mais je dirais pas moins de 1000 Newton côté cassette

JimmyP a écrit:

Le rayonnage est symétrique, donc rayons égaux.

Ah ben oui, j'oubliais, c'est un ICE à jante déportée, donc dans ce cas, prévois 900 à 1000 Newton de chaque côté.
C'est quoi cette unité de métèque-bachibouzouk-cornichon à spirale le kilogramme-force ??? En SI système international la seule unité de force c'est le Newton, le mec qui a découvert la gravité en recevant une pomme sur la tête (vive la sieste sous les arbres).

kilogramme-force... pfffff, encore un truc d'angliches / yankees qui mesurent en inch, Oz et qui pèsent en pounds

el gato a écrit:

...kilogramme-force... pfffff, encore un truc d'angliches / yankees qui mesurent en inch, Oz et qui pèsent en pounds

Ben, j'ai dû utiliser... Lors de mes premiers cours de physique.

Bien vite remplacé par le décanewton...

L'unité que je préfère :

livreavoirdupoids / pouce^2

Bon ben vous multipliez le kgf par 9,807 et tout le monde est content .

J'ai dû le lire ici ou ailleurs, comment on tend une grande roue de deux-roues par rapport à celle d'un trike ? Les efforts étant différents, la tension doit être différente ?