Éclairage avant

On trouve des frontales avec support pour vélo.

La H14 chez Ledlenser pro (348g pour 210 lumens et 117 euros)
http://www.ledlenser.pro/c126-lampe-camping/81-led-lenser-h14-lampe-frontale--piles-offertes.html

Pour la modique somme d'environ 455 € vous avez du 1030 lumens chez Silva

http://silva.se/products/sport/sprint-plus

1- Est ce bien raisonnable ? (faisceau rond)
2- Quelle sont les Leds la dedans pour obtenir un tel flux lumineux ?

Par exemple:
http://www.cree.com/led-components-and-modules/products/xlamp/arrays-directional/xlamp-mtg-easywhite

@LoRan(s): si qqun veut s'affranchir du faisceau routier, ya maintenant des trucs qui crachent 1800lumen pour bien moins que 100€:

http://velorizontal.1fr1.net/t16636-la-nuit-est-la-test-feu-phare-lampe-cree-1800-lumens

La LED Cree XML-T6 montée avec 4 piles 18650: 1800lumen pour 62€, autonomie 2h30 :
http://www.moteuretvelo.fr/202-lampe-cree-1800lumens.html

Bonjour,

Au risque de jouer les rabat-joie, je trouve que les valeurs de lumens prennent le même chemin que les watts en Hifi. Le truc à 1800 lm, j'ai un gros doute. Le composant utilisé sort au mieux 975 lm à son courant max (3A) et à une température de jonction de 25°C ce qui n'est accessible qu'en labo (refroidissement etc...).
Quant à savoir si cela éclaire bien, ça dépend de beaucoup d'autres paramètres (CRI, éclairement, largeur du faisceau ...).

J'en ai une, l'autonomie est bien inférieure à celle donnée

en réalité il serait preferable que les constructeurs parle en candela plutot qu'en lumens

ptet, mais j'aimerais bien qu'ils donnent la vraie véritable autonomie des accus - +1 à Disco...

O'Leave a écrit:

Bonjour,
Au risque de jouer les rabat-joie, je trouve que les valeurs de lumens prennent le même chemin que les watts en Hifi.

On est bien d'accord. Je tiens du boulot que sur ce point, ya pas beaucoup de fabricants qui sont honnêtes. Philips l'est.

En parlant de Philips ils ont désormais au catalogue, et dispo en grande surface pour un 15/20 euros des spots à Led 12v, Culot GU5.3 bien ventilés et lumière blanc chaud. 210 lumen 600cd pour 4W

http://www.philips.fr/c/-/led-blanc-chaud-4-w-20-w-a-culot-gu5.3-8718291192800/prd/

ou 6,5W / 380 lumens / 1200 Candela

Ce qui m'a attriré c'est la ventilation par flux d'air tranversant qui est intéressant pour les sports en mouvement comme le ski ou le vélo.

J'en ai monté 2 dans des tubes "Nicoll", connectés à une petite batterie plomb-gel 12v dans un sac à dos. C'est un peu lourd mais c'est pour le ski-roue et le ski de nuit en entrainement. Un peu de poids supplémentaire ne nuit pas. Montage sur ceintue pour éclairage assez rasant.

ça éclaire magnifiquement. Beaucoup plus agréable que les lumière froides.

La philips me bluffe par son éclairage

Comparé à la cateye HL-EL530 http://www.cateye.com/fr/products/detail/HL-EL530/
qui utilise aussi 4 piles LR06, dont le faisceau est très médiocre (comparée à juste titre à une bougie face à une "lumière actuelle" par Malric lors d'une longue distance)

Je ne m'en sers plus que pour me signaler, pas pour voir ma route de nuit car trop faible et même dangereux en descente...

LoRans, effectivement c'est interessant, peut-etre en complement d'autres lampes ayant un faisceau nettement plus etroit (pas pratique en courbe, surtout quand le phare n'est pas solidaire de la direction).

Par contre, l'autre cas ou vraiment il serait utile d'avoir plus de lumiere, c'est quand la route est detrempee, et fait miroir. S'il faut prevoir une etancheite a la pluie qui ne perturbe pas le refroidissement, ca va devenir un peu casse-tete comme installation...

Pour rappel, je ne trouve plus le post en question.
Lumen et candela sont des indications complémentaires, et incomplètes.
Lumen= puissance VISIBLE émise par la lampe, sans aucune indication sur la distribution spatiale (devant-derrière-étroit-large-.....)
Candela = intensité dans l'axe (ou puissance visible par unité d'angle solide) et que dans l'axe.

Il manque la distribution de la lumière dans le faisceau, évoquée ci-dessus via les termes faisceau rond, carré, adapté à la route etc ....

Enfin, une information plus utile, à mon sens, est le "service" fourni par la source, à savoir l'éclairement de ce qu'on souhaite regarder ou éclairer (souvent la route ou la piste devant). Cet éclairement se mesure en lux (1 lux=1lm/m^2).
Donc soit on connait le flux total (lm) et le surface éclairée (m^2) et on en déduit l'éclairement, soit on connait l'intensité (cd) dans la direction que l'on souhaite observer et la distance de la cible (m) et on en déduit l'éclairement par la relation E[lux]=I[cd]/d^2[m^2].

Dans le cas de la Philips citée par LoRan(s), 4W 600 cd cela donne 6 lux à 10m, ce qui est proche de la norme allemande (>10lux), et le faisceau doit être large et donc bien permettre une perception de l'environnement. Je trouve intéressant sa remarque sur la qualité de l'éclairage. Jusqu'à présent je pensais que dans ce type d'utilisation, c'est le fonctionnel qui primait (peu importe le rendu des couleur, je veux beaucoup de lumière). Mais de plus en plus j'entends des remarques de ce type.

Les lampes en général allemande (B&M, SON, ...) indique un éclairement obtenu à 10m, c'est dans leur réglementation (StVZO????). C'est la meilleur indication je trouve, car c'est environ la distance qui nous intéresse et cela permet de se référer à des valeurs connues comme
clair de lune <1lux
éclairage publique 10-50 lux
environnement de travail 300-1000 lux
plein soleil 10,000 lux etc ... (je cite ces chiffres de mémoire, ils sont peut être inexacts, mais indicatifs, O'Leave saura les corriger sans doute).

Cependant cela ne donne aucune indication sur le confort et la vision périphérique. Personnellement, avec un feu Edelux donc bien mis en forme, j'ai besoin de le régler assez haut pour avoir un champ assez large. D'autres le règlent plus bas et roulent avec une zone très claire sur le route mais des bordures dans la pénombre.

sleibt a écrit:

LoRans, effectivement c'est interessant, peut-etre en complement d'autres lampes ayant un faisceau nettement plus etroit (pas pratique en courbe, surtout quand le phare n'est pas solidaire de la direction).

Par contre, l'autre cas ou vraiment il serait utile d'avoir plus de lumiere, c'est quand la route est detrempee, et fait miroir. S'il faut prevoir une etancheite a la pluie qui ne perturbe pas le refroidissement, ca va devenir un peu casse-tete comme installation...

Le spot lui-même semble totalement étanche à la pluie. Pour le reste, vu la durée de vie on peut se passer de mettre un support enfichable donc c'est soudure + gaine thermo.
Le cône de lumière est à 36 degré. Avec les leds en surface, on ne peut pas "cliper" le haut du faisceau avec alu + scotch pour éviter l'éblouissement des autres, comme on pouvait le faire avec les spots à halogène,

ALagrange (Alex) a écrit:

...C'est la meilleur indication je trouve, car c'est environ la distance qui nous intéresse et cela permet de se référer à des valeurs connues comme
clair de lune <1lux
éclairage publique 10-50 lux
environnement de travail 300-1000 lux
plein soleil 10,000 lux etc ... (je cite ces chiffres de mémoire, ils sont peut être inexacts, mais indicatifs, O'Leave saura les corriger sans doute).

Ta mémoire est bonne à une exceptions près : plein soleil, plutôt > 50 000 lux, mais pour un éclairage de vélo la nuit c'est pas primordial

Pour la distribution de lumière, l'idéal serait d'avoir un réseau de courbes d'iso éclairement sur le sol (pas que devant, sur les côtés aussi) pour une position représentative du phare, ce qui ne me semble pas prêt d'être publié par les fabriquants pour une position de phare de VC. Pour s'en faire une idée on peut se référer à l'indicatrice (intensité lumineuse en fonction de l'angle horizontal et/ou vertical) si elle est dispo.

Concernant le rendu des couleurs, les fabricants parlent de d'indice de rendu colorimétrique (CRI) exprimé en %, c'est plus pratique à manipuler qu'un spectre. Pour un type de source (LED par exemple ), la différence de température de couleur permet une bonne approximation : plus c'est "froid" (comprendre plus bas est le chiffre de température *), mieux c'est.
Je n'ai pas de valeur absolue à proposer pour le confort. J'ai pu un jour comparer une frontale à LED "cool white" (éclairage "blanc-bleu", on se trouve typiquement dans la situation ou "tous les chats sont gris") et un spot halogène (éclairage "blanc-jaune"). La frontale avait une portée bien supérieure à l'halogène, mais les détails étaient plus difficile à distinguer.

Si je m'amuse à spécifier la lampe avant idéale :
Dans l'axe +-10° : une 50aine de lux sur le sol entre 1m et une distance D ~ 30m.
(D est la distance parcourue par le vélo à sa vitesse maximale (50km/h) pendant un temps de réflexe "confortable" (2s), soit 27.8m arrondis à 30m)
Sur les côtés : même éclairement à+-45° jusqu'au bord de la route 5-10m (il n'y a pas besoin de tant du côté droit, on pourrait faire des lampes asymétriques, mais je préfère pouvoir l'utiliser en Grande Bretagne )
Peu d'intensité lumineuse (<10cd) au dessus de la ligne d'horizon pour ne pas éblouir ceux d'en face.
Température de couleur comprise entre 2500K et 3500K

Qu'en pensez-vous ? débats et avis bienvenus.


(*) attention, les fabriquant de LED appellent "warm white" des blancs de ~3000K et "cool white" les blancs de 5000K.

Merci Vindwa, déjà à l'époque je ne retrouvais plus mon laïus. J'ai pourtant cherché avec lux lumen et candela.

O'Leave, j'étais tomber sur ça lorsque je cherchais à caractériser des éclairages vélo:

Et je m'étais fait ce tableau d'évaluation

LoRan(s) a écrit:

En parlant de Philips ils ont désormais au catalogue, et dispo en grande surface pour un 15/20 euros des spots à Led 12v, Culot GU5.3 bien ventilés et lumière blanc chaud. 210 lumen 600cd pour 4W

http://www.philips.fr/c/-/led-blanc-chaud-4-w-20-w-a-culot-gu5.3-8718291192800/prd/

ou 6,5W / 380 lumens / 1200 Candela

Ce qui m'a attriré c'est la ventilation par flux d'air tranversant qui est intéressant pour les sports en mouvement comme le ski ou le vélo.

J'en ai monté 2 dans des tubes "Nicoll", connectés à une petite batterie plomb-gel 12v dans un sac à dos. C'est un peu lourd mais c'est pour le ski-roue et le ski de nuit en entrainement. Un peu de poids supplémentaire ne nuit pas. Montage sur ceintue pour éclairage assez rasant.

ça éclaire magnifiquement. Beaucoup plus agréable que les lumière froides.

Et la variation de l'intensité d'une batterie qui se décharge ne pose pas problème avec des LED ?

Merci aussi Vindwa, je cherchais aussi ce post hier soir ( histoire de me souvenir ce qu'étaient lux, lumen, candéla et aussi pour relire mes âneries passées, dont je suis très fier par ailleurs ).

Il y a un driver entre la batterie et les LED pour assurer un courant régulé et stable. D'ailleurs ces lampes sont faites pour être alimentée en 12 VAC. Donc tant qu'il reste assez d'énergie dans la batterie, ça ne doit pas poser de problèmes.
Je crois que Normandie-bents avait fait un montage de ce type sur dynamo directement.

ALagrange (Alex) a écrit:

Il y a un driver entre la batterie et les LED pour assurer un courant régulé et stable.

A ta connaissance il y a un driver intégré dans les spots domestique GU5.3 (12v) et GU 10 (220v) ?
J'aurais tendance à penser que oui car à la maison j'ai remplacé 3 spots 220v (GU 10) à Halogène par 3 spots à Led et maimtenant ça arque pas mal dans les interrupteurs ! comme si il y avait un stabilisateur de courant.

Oui, il y a un driver. Au moins dans les produits Philips. C'est un problème d'ailleurs car il chauffe aussi et doit aussi fiable que les LED. En plus, si ton spot est dit "dimmable", c'est-à-dire qu'il est compatible avec un variateur de puissance (courant en Europe du Nord et bientôt obligatoire aux US) alors il doit l'être avec toute la zoologie existante en vente ou installée. Je sais que certain variateur décrochent lorsque la charge est inférieure à 7-10W, ce qui est possible avec un spot LED. ............

LoRan(s) a écrit:

ALagrange (Alex) a écrit:

Il y a un driver entre la batterie et les LED pour assurer un courant régulé et stable.

A ta connaissance il y a un driver intégré dans les spots domestique GU5.3 (12v) et GU 10 (220v) ?
J'aurais tendance à penser que oui car à la maison j'ai remplacé 3 spots 220v (GU 10) à Halogène par 3 spots à Led et maimtenant ça arque pas mal dans les interrupteurs ! comme si il y avait un stabilisateur de courant.

A c'est ca ces flashs dans mes interrupteurs de mon appart (depuis que j'ai les Led)
y'a moyen de les supprimer ?
désolé pour le HS..

Expliquez moi un peu :
- Si je prends une led qui doit être alimenté par un pack de batterie, et qu'a la place je met une dynamo il se passe quoi ?
- Si je prends les lumières avant et arrière d'un vélo équipé d'une dynamo et qu'a la place de celle ci je met un pack de batterie, il se passe quoi ?

Je crois que les valeurs ideales dependent de la position de montage.

Sur le guidon d'un VD (=assez haut et mobile lateralement), les valeurs donnees fonctionnent plutot bien.

Sur un VM, on a plusieurs handicaps qui rendent la chose moins optimale:
-le phare est plus bas, il faut donc le redresser pour que HV reste a une distance corrrecte devant (la vitesse plus importante demande aussi que l'on n'eclaire pas trop pres). Du coup, il faudrait que la coupure "zone 1 <2 lux" soit a moins de 3,4 degres pour ne pas eblouir en face. Pas de soucis technique, sans doute.

-le phare n'est pas solidaire de la direction, donc avoir une zone intense de 4 degres lateralement est restrictif. La ca pose un soucis de puissance totale, a moins de prevoir un systeme de feux directionnels...

En tout etat de cause, en l'absence d'autre source de lumiere, il est tres utile d'eclairer plus haut, un genre de fonction "route". En VD le phare est monte sur le guidon sans trop serrer sa bride, aussi une pichenette permet de changer la hauteur selon qu'il y a du monde ou non; en VM le second phare est regle plus haut et est allume quand la situation l'exige, c'est beaucoup plus pratique car le reglage est fait une fois pour toutes.

Antec51 a écrit:

Expliquez moi un peu :
- Si je prends une led qui doit être alimenté par un pack de batterie, et qu'a la place je met une dynamo il se passe quoi ?
- Si je prends les lumières avant et arrière d'un vélo équipé d'une dynamo et qu'a la place de celle ci je met un pack de batterie, il se passe quoi ?

Si on parle d'une lampe à LED qui est prévue pour....
A la première question la réponse est en général que ça ne marchera pas, ou clignotera, voire cramera quelques composants qui n'aimeront pas être alimenter en inverse (alternance négative de l'alternateur dit dynamo), car il n'y a sans doute pas de redresseur de courant dans la lampe.
A la seconde question je répondrai: ça marche, en général. Je l'ai fait sur une IQFly avant de finalement acheter un moyeu dynano.
Dans tous les cas il faut faire attention de ne pas dépasser les courants et tensions max. Une dynamo s'auto limite à 500 mA en général, un batterie peut débiter plus et causer des dégâts dans le cas 2.