Evaluation /mesure du parallélisme trike ou VM

Bonjour

Voici un petit guide indiquant comment régler le parallélisme d'un vélomobile type tadpole avec un niveau laser. Bien sûr, cela s'applique aussi aux trikes.

Ce n'est pas forcément la méthode la plus fiable pour régler un parallélisme, mais elle est facile à mettre en oeuvre si on dispose d'un niveau laser. Je ne suis pas sûr non plus que cette méthode soit très professionnelle, c'est juste la méthode que j'ai trouvée et appliquée pour mon Alleweder.


La première étape est de déterminer la distance d entre les roues, ou plutôt entre le niveau laser placé côté droit et placé côté gauche.



Pour cela, on place le vélomobile face à un mur, bien perpendiculaire. Pour cela on mesure la distance h1 du centre de la roue jusqu'au mur, et on verifie que c'est bien la même des 2 côtés.

Puis à l'aide du niveau laser placé contre chaque roue, on projette un point sur le mur, puis on mesure l'espacement d1 entre les 2 points.

On procède de même à une distance h2 du mur différente de h1. On obtient un espacement de d2.

On obtient alors la valeur d par la formule suivante :

Code:

d = (h2xd1 - h1xd2) / (h2 - h1)

Une fois la valeur d obtenue, il faut modifier le parallélisme des roues de sorte à ce que d1 se rapproche le plus possible de d :



En cas d'imprécision, il vaut mieux que d1 soit légèrement inférieur à d plutôt que l'inverse.


Toute remarque est bien sûr la bienvenue pour améliorer ce petit guide.

En toute modestie, je me permets de proposer ici une variante "rustique" à la rigoureuse méthode proposée par Guilhem. Ne possédant pas de niveaux laser, voici comment j'ai procédé pour remédier au strabisme du Cuberdon.

J'ai couché le VM sur le flanc et, avisant deux chevrons aussi rectilignes que possible, les ai posés en équilibre sur les roues avant, préalablement bloquées par le "frein parking". Il m'a ensuite suffi de mesurer l'écartement de leurs extrémités pour poser le diagnostic et améliorer le réglage du parallélisme.

Jéjon a écrit:

J'ai couché le VM sur le flanc et, avisant deux chevrons aussi rectilignes que possible, les ai posés en équilibre sur les roues avant, préalablement bloquées par le "frein parking". Il m'a ensuite suffi de mesurer l'écartement de leurs extrémités pour poser le diagnostic et améliorer le réglage du parallélisme.

Ce qui n'est pas bon dans ta méthode, c'est que non seulement tu ne règles pas le parallélisme du véhicule "en charge" (avec toi dedans), mais en plus en le couchant sur le flanc, tu accentues le problème en libérant les amortisseurs de toute contrainte.


Mais je me rends compte à cette occasion que je n'utilise plus cette méthode depuis longtemps. En fait il y a beaucoup plus simple pour déterminer d : il suffit de mesurer d directement. Comme quoi j'aime bien me faire des noeuds au cerveau pour pas grand chose, des fois ! Si c'est pas trop possible à cause de la roue, on peut toujours mesurer devant et derrière la roue, et de prendre la moyenne des 2 mesures.

Pour la seconde partie, j'ai amélioré cette technique pour pouvoir faire le réglage tout seul, en positionnant le niveau laser contre la roue depuis l'intérieur du vélomobile (toujours pour mesurer le parallélisme "en charge"). Pour cela, je marque la distance d contre le mur, puis, depuis l'intérieur du vélomobile, avec le niveau j'aligne la roue de gauche sur la marque de gauche (en bougeant légèrement le guidon), puis en vérifiant l'alignement de la roue de droite par rapport à la marque de droite.


L'avantage de la méthode au laser, c'est qu'on peut projeter sur un mur assez loin (quelques mètres), ce qui permet un réglage d'une bonne précision.

Et faire un marbre pour l'occasion.
Voilà j'explique :
1) connaitre d
2) faire sur une plaque la projection de d avec 2 tasseaux bien parallèle et qui sont de la largeur du pneu monté
3) faire que le pneu tombe pile poil de chaque coté.

Voilà une méthode que j'utliserais la prochaine fois.

La méthode hollandaise :
Trouver une petite descente.
Voyer jusqu’où le VM roule avant de s’arêter.
Régler en vissant.
Vous allez plus loin--> visser encore.
Vous allez moins loin--> dévisser
Et ainsi de suite.
Z'ont le tps, les gars.
PS : à ne pas essayer dans les Alpes.

Dans vos méthodes géométriques, un point me soucie, c'est l'alignement
avec la roue arrière que vous ne vérifiez pas. Hors si les roues avant ne sont alignées avec la roue arrière, la compensation ackermann du système
de direction fausse votre mesure.
Je me trompe?

Jean-Lou a écrit:

Dans vos méthodes géométriques, un point me soucie, c'est l'alignement
avec la roue arrière que vous ne vérifiez pas. Hors si les roues avant ne sont alignées avec la roue arrière, la compensation ackermann du système
de direction fausse votre mesure.
Je me trompe?

Non t'as raison, mais bon, l'alignement de l'arrière n'est pas vraiment réglable... En plus c'est hyper difficile à tester, vu que les roues avant tournent (les fourbes ! ). Enfin si c'était vraiment mal aligné, le vélomobile (idem pour les trikes) roulerait en crabe, et il faudrait quand même bien trouver un moyen d'arranger ça !

J'ai fait un grand "U" en bois cloué, il doit passer à l'avant de pneus et à l'arrière, sinon il faut régler. Plus rapide, et utilisable seul depuis le poste de pilotage.

Guilhem a écrit:

Jean-Lou a écrit:

Dans vos méthodes géométriques, un point me soucie, c'est l'alignement avec la roue arrière que vous ne vérifiez pas. Hors si les roues avant ne sont alignées avec la roue arrière, la compensation ackermann du système de direction fausse votre mesure. Je me trompe?

Non t'as raison, mais bon, l'alignement de l'arrière n'est pas vraiment réglable... En plus c'est hyper difficile à tester, vu que les roues avant tournent (les fourbes ! ). Enfin si c'était vraiment mal aligné, le vélomobile (idem pour les trikes) roulerait en crabe, et il faudrait quand même bien trouver un moyen d'arranger ça !

Je pense que Jean-Lou veut simplement dire qu'il faut s'assurer que le guidon est bien orienté droit devant. Le système Ackermann assure des courbures centrées sur un même point pour les deux roues en virage : des roues bien parallèles ne le sont plus si le guidon tourne un peu lors des mesures... Pour ma part, j'ai vérifié à l'oeil, par rapport à la carrosserie, l'orientation des pneus ; je pense que la marge d'erreur est négligeable.

Pour cela aussi on peut faire un gabarit: deux tiges de longueur égale s'appuyant sur les porte-fusées et contre le cadre, si l'une touche plus en avant le long du cadre la direction n'est pas centrée.

J'ai testé avec une plaque de mesure chez mon garagiste, cela donne une indication en mètre de pincement par kilomètre. J'ai testé 1m/km, qui est courant en automobile pour avoir une direction stable, puis je suis revenu à 0 car à vélo les contraintes et la vitesse sont faibles mais la chasse aux frottements a toute son importance; pas la peine d'en rajouter.

Jéjon a écrit:

Guilhem a écrit:

Jean-Lou a écrit:

Dans vos méthodes géométriques, un point me soucie, c'est l'alignement avec la roue arrière que vous ne vérifiez pas. Hors si les roues avant ne sont alignées avec la roue arrière, la compensation ackermann du système de direction fausse votre mesure. Je me trompe?

Non t'as raison, mais bon, l'alignement de l'arrière n'est pas vraiment réglable... En plus c'est hyper difficile à tester, vu que les roues avant tournent (les fourbes ! ). Enfin si c'était vraiment mal aligné, le vélomobile (idem pour les trikes) roulerait en crabe, et il faudrait quand même bien trouver un moyen d'arranger ça !

Je pense que Jean-Lou veut simplement dire qu'il faut s'assurer que le guidon est bien orienté droit devant. Le système Ackermann assure des courbures centrées sur un même point pour les deux roues en virage : des roues bien parallèles ne le sont plus si le guidon tourne un peu lors des mesures... Pour ma part, j'ai vérifié à l'oeil, par rapport à la carrosserie, l'orientation des pneus ; je pense que la marge d'erreur est négligeable.

C'est effectivement ce dont je voulais parler, merci d'avoir précisé mon
propos.

Bonsoir
Je suis intéresser par un système facile pour le réglage du paralélisme sur un trike performer.

tu vas dans rubrique "rechercher" dans le bandeau
tu tapes
"réglage parallélisme"
et ensuite les conseils de Guilhem avec laser etc qui concerne VM et tri
Papy volant

Pixel-Man a écrit:

La méthode hollandaise :
Trouver une petite descente.
Voyer jusqu’où le VM roule avant de s’arêter.
Régler en vissant.
Vous allez plus loin--> visser encore.
Vous allez moins loin--> dévisser
Et ainsi de suite.
Z'ont le tps, les gars.
PS : à ne pas essayer dans les Alpes.

Variante pour gars encore moins pressé:
tu règles à peu près, et tu regardes l'usure des pneus à 5000. Tu ouvres un peu si ça use de l'extérieur, tu pinces si ça use de l'intérieur, tu changes tes pneus, et tu refais une mesure 5000 bornes après. Quand le trike est foutu, disons à 30000, il est super bien réglé !

Bonjour, après avoir un peu échangé avec Guilhem sur le sujet et après avoir expérimenté la résistance à l'avancement dut à un strabisme divergeant sur mon KV4 (4 km/h en moyenne en moins sur un trajet d'une heure !!! ) je me suis astreint à un réglage le plus rigoureux possible sous les conseils de mon garagiste. A l'aide d'une régle posée sur le pneu d'une des roues, passant par le centre de celle-ci et dirigée vers l'avant, on marque au sol l'extrémité de la règle. Même manoeuvre avec l'autre roue on obtient une distance X . On reproduit la mesure avec la règle positionnée de la même façon mais dirigée vers l'arriere, on obtient une distance Y qui comparée à X permet de savoir si ça diverge ou converge... Cerise sur le gateau, si on fait tourner la roue d'un demi tour avant la seconde prise de mesures (vers l'arriere) on s'affranchit d'une éventuelle erreur induite par une roue voilée ... Voila; un bon dessin vaut mieux qu'un long discours mais je ne sais pas l'inclure dans le texte ... PS 4 mains peuvent être utiles pour maintenir la règle et faire la marque. Il faut aussi prévoir des cales entre le pneumatique et la règle pour pouvoir s'aligner sur le centre de la roue.

Guilhem,
Tu peux aussi mettre le laser sur la roue arrière et voir où il pointe. Ainsi la distance des roues projetée sur le mur peut être centrée.
Sauf si la roue arrière ne passe pas au centre des deux traces des roues avants au sol.

amidesign a écrit:

Guilhem,
Tu peux aussi mettre le laser sur la roue arrière et voir où il pointe. Ainsi la distance des roues projetée sur le mur peut être centrée.

Tout à fait. Je crois que je l'ai fait la première fois... Puis les fois suivantes où j'ai eu à faire cette manip, j'ai pris des raccourcis.

A noter que le réglage ne peut pas être parfait. En effet, on peut enlever ou ajouter un pas de vis de tige filetée en prise dans les rotules, mais on ne peut pas faire plus fin que ça. En tout cas sur l'Alleweder, et tous les tétards avec un train avant similaire.

En pratique, en projetant sur un mur à 2 mètres devant le vélomobile, un pas de vis en plus ou en moins représente 3 à 4 centimètres de différence sur la distance mesurée au mur à l'aide du niveau laser. Donc c'est pas super fin.

Salut,
je parle en novice car je n'ai pas encore réglé mon trike tout neuf,
mais j'avais lu avec interêt il ya bien longtemps, une méthode pour régler le parallélisme des voitures dans un "tout le système D" des années...30.
Cette méthode semble assez précise (car elle éxagère les défauts) malgré un outillage pour le moins léger.

• mettre deux cartons (à peut près identiques) au sol, juste devant les roues
  
• avec une craie, de chaque côté, tracer une droite sur le sol et sur le carton (cette droite est parallèle à sa soeur, et dans l'alignement de la roue).
  
• Faire avancer le trike pour qu'il roule sur les cartons, et traverser ce petit pont symbolique...
  
• Si les roues ne sont pas parfaitement parallèles, les cartons auront bougé, et grâce au trait sur le sol, on aura une idée de quelle plainte à faire à la direction
  

Mais à mon tour, j'ai une question :
pour l'instant, brut de réglage, mon trike a tendance à guidonner.
est-ce qu'un angle un poil fermé permettrai une meilleure tenue de cap, ou le parallélisme absolu est il à rechercher ?

j'ai un tricycle challenge et je dois régler le parallélisme des roues. Quelqu'un peut-il me dire quel est le réglage. Les roues doivent-elles êtres parallèles, pincées sur l'avant ou écartées et dans ces deux derniers cas de combien?
Dans l'attente de vos réponses, merci.

rouleur a écrit:

Les roues doivent-elles êtres parallèles, pincées sur l'avant ou écartées et dans ces deux derniers cas de combien?

Les roues doivent être très légèrement pincée vers l'avant.
Attention de bien mesurer le parallélisme lorsque tu es assis sur le vélo.

Je me demande si le banc de diagnostic pour auto-bilan ne pourrait pas servir pour controler efficacement et très rapidement
le parallélisme de nos trikes???!!!

Une feuille sous chaque roue avant sur une surface bien lisse, du parquet pour ma part, et on fait des aller-retour sur la feuille, assis sur le trike. Elles vont tourner, et il suffit de corriger pour ne plus avoir cette rotation.

Pour le réglage fin: parfois 1/2 tour de rotule est trop grossier, alors il faut acheter une chape à pas à gauche, un eà pas à droite, et faire la barre qui va bien au centre. D'origine sur pas mal de Catrike, il y a juste quelques modèles qui ne l'ont pas eu, je n'ai pas les années.

Ainsi on peut régler au micropoil, et j'ai choisi un réglage neutre en charge pour le mien, avec les bagues teflon dans la direction c'est tout bon, pas de soucis.

el sombrero a écrit:

Je me demande si le banc de diagnostic pour auto-bilan ne pourrait pas servir pour controler efficacement et très rapidement
le parallélisme de nos trikes???!!!

Alors justement, El Sombrero, as-tu testé ce type de banc de contrôle ?
Comme mon trike tire à droite, ça m'intéresserait.

Merci de ta réponse.