rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord

Holala Fonceur, toi tu fonces effectivement  
Un buzzer de marche ar de voiture en 12V         .
Pat.

Pat16 a écrit:

Holala Fonceur, toi tu fonces effectivement  
Un buzzer de marche ar de voiture en 12V         .
Pat.

Eh Pat ! si tu ne lui dis pas que ça sert de témoin sonore pour les clignotants il va toujours pas (ou pas vouloir) comprendre

Chais toujours pô ce que c'est

Ben voilà , merci Jyvago85

de mon côté, j'ai tout monté à neuf sur 153, facile, il n'y avait rien

j'ai aussi ouvert le boitier du mango, genre Quest quoi... en espérant que depuis le temps, ils mont simplifié leur circuit car c'était le bordel

dans 153, j'ai fabriqué et posé un boitier fait sur mesure qui ne gêne pas la jambe et qui est à portée de mains en la gardant sur la poignée



j'ai un interrupteur pour chaque fonction possible: phare avant et arrière, bande led, clignotants et lampe intérieure

la lampe intérieure est fixée sur une petite plaque de fibre elle-même fixée par un velcro à la carlingue et avec une réserve de fil qui me permets de déplacer la lampe au besoin... mais j'ai jamais utilisé

j'ai posé un interrupteur général avec voyant, ce qui permet de tout couper

dans le boitier, toutes la connectique et le boitier clignotant sont bien à l'abri

les branchements sont faits au moyen de fiche jack ou de prises à 6 pôles avec baïonnette. delà part un câble à 6 fils vers les différents utilisateurs, un câble vers l'avant et un vers l'arrière, ce qui m'a permis de poser des prises de rallonge au niveau du nez et du c... et donc de tout démonter entièrement et sans problème de connectique au remontage.
cela me permet aussi de sortir facilement le boitier qui est fixé au velcro sur la caisse et de bricoler dans le boitier au plat et au chaud à l'atelier...

j'ai pas de buzzer ( ce bruit me fait ch...), juste un rappel des clignotants avant à l'intérieur du nez, ce qui est difficilement manquable..

pour chaque interrupteur, j'ai un voyant led


ce que je changerai à l'occase:

brancher les voyants led sur le retour de chaque utilisateur, ce qui permettrait un vrai contrôle (utilisateur et voyant en série)
changer les leds de contrôle, le rouge va bien, ais le bleu des phares est un peu fort la nuit, je l'ai donc passé au feutre noir et ça marche...

Ca y est... petit problème de contact electrique que j'ai été forcé de dépanner (pour avoir mes phares demain matin).
ca m'a pris un peu de temps mais me voilà.

Pour j'dales

Capteur solaire
La surface reste, somme toute, assez limitée pour obtenir une recharge intéressante de la batterie.
Si le rendement surfacique était de l’ordre de 60 à 70 %, je ne dis pas mais avec des rendements de 15 à 20%, et si on considère les accessoires nécessaires (chargeur accu spécifique), je trouve que ca n’en vaut pas la peine (actuellement, en tout cas).

Recharge 5v
idée retenue. j'ai prévu d'alimenter un smartphone (qui servira principalement de GPS et stockage de musique (accessoirement de téléphone)). Prévoir une ou deux prises supplémentaire, pourquoi pas ?

Recharge batterie
c'est, effectivement, a ne pas oublier. La batterie est derrière le siège du waw et comme le BMS est juste dessus, cette connexion ne pose pas de problème. Par contre, les batteries ne tarderont pas a se positionner devant les roues avant et là, l'accès est moins probant.
a prévoir, donc

Puissance électrique consommée
L’idée est bonne… d'autant plus que j'ai prévu un afficheur LCD 4*20 pour afficher ce genre de donnée.
On pourrait afficher le courant consommé, la puissance, le nombre de Wh/km et le nombre de wattheure restant dans la batterie. Ca donnerait une bonne idée de la réserve energétique.
On pourrait, aussi, afficher la vitesse, le régime pédalier (compte-tours) et le rapport enclenché (par calcul vitesse/nb coup de pédales). Ca, c’est de la programmation, ca peut évoluer dans l’avenir.
Faut juste prévoir les capteurs (et leur câblage).

@siliconmollet
Comment vois-tu l'éclairage intérieur ? tu le laisserais allumé quand le velomobile roule ? (alors là, le rouge peut s'expliquer)
Au départ, je le voyais comme un éclairage pour chercher quelque chose quand la machine est dans un endroit sombre (et là, le blanc me paraissait plus adapté). J'avais déjà fait l'acquisition de lampes led blanches T10 avec socket mais ton idée me séduit.
On pourrait même mettre des leds RGB pour choisir la couleur suivant ses humeurs ou ses besoins.

Ton histoire de clignotant n'est pas clair... mais pour ma part, ils sont déjà en place a un endroit a la fois pratique et efficace

Pour ton schéma, ca me ferait plaisir (pas pour le copier mais ca peut générer des idées).

@Ophiocus
faut pas rire, il existe des parachutes de freinage pour les longues descentes.
Concernant la centrale (coque en plastique), je ne saurais te répondre.

@mike
belle liste
J’ai trouvé, sur des sites chinois, des comodos pour vélo qui se fixent sur le guidon (ou sur les barres de direction du waw) et qui regroupent un poussoir klaxon, un interrupteur phare et un commutateur 3 positions pour les clignotants. Ca permet de regrouper, a proximité de la main, les fonctions « urgentes ». il va falloir allonger les barres du waw de quelques cm pour les placer.
J’ai deux comodos. Le premier sera utilisé comme ci-dessus (avec, juste, un interrupteur supplémentaire pour la fonction warning) mais l’autre sera détourné de sa fonction.
L’interrupteur phare servira a enclencher l’anti brouillard arrière (3 leds directives puissantes).
Le poussoir klaxon servira pour les appels de phares
Le commutateur clignotant servira a allumer et controler les deux puissances des feux avants.

Je retiens l’idée du clignotement de l’anti-brouillard arrière.

Concernant les indicateurs :
la charge batterie... ne sert pas dans mon cas (il y a une led sur le chargeur et je ne charge qu'a l'arret)
pour les clignoteurs, c'est pas assez efficace... un buzzer va beaucoup mieux
fonctionnement feux arrière... bonne idée mais rien n'empêche le système de tomber en panne entre deux essais.
On risque donc de rouler sans feux entre deux "tests".
j'ai prévu une mesure (très grossière) du courant consommé par les feux et s'il y a anomalie, on génère une alarme (sonore ou visuelle).

Ta remarque sur l'humidité est judicieuse.

@Pat16
Clignoteurs
Les grands classique… je vois que je n’ai pas été le seul a avoir oublié de couper les clignoteurs   .
En effet, les témoins lumineux ne sont pas assez efficaces, je suis aussi partisans du buzzer qui fera partie, c’est une certitude, de la nouvelle mouture.

@el sombrero
Connecteurs
J’ai eu des tas de problèmes avec des mauvais contacts entre connecteurs (j’en ai retrouvé fondus), fusibles, et autres, lorsque j’étais en 24v.
J’ai décidé de passer en 48v de façon a ce que, a puissance identique, le courant diminue de moitié.
J’en ai profité pour refaire les connexions plus sérieuses (cosses type oeuillet serties et soudées assemblées par vis et rondelles grower).
Les fusibles type auto on fait place a des fusibles a visser.
Au niveau des connecteurs, j’ai choisi des connecteurs MC4 pour photovoltaïque. Ils supportent des courants de 25 à 30 ampères et sont prévus pour tenir 20 ans sur les toits en condition extérieures.
En jouant sur les connecteurs mâle et femelle, il est aisé de les utiliser comme détrompeur.
Depuis, je n’ai plus eu de problèmes électriques avec le circuit de puissance et je n’ai jamais remarqué d’échauffements.

@mike
pour le buzzer, tu peux en brancher en parallèle sur les leds clignoteur (1 buzzer pour la gauche et un autre pour la droite)
Tu peux, aussi, ne mettre qu'un buzzer alimenté via deux diodes. (si tu veux, je te fais un schémas).
tiens, j'ai fait quelques schemas de clignotant dans un document. Iubito a eu la gentillesse de le mettre a disposition de tous.
http://iubito.free.fr/schema_clignotant_Richard.pdf

@beno
belle realisation... et bonne idée pour la lampe intérieur.
Ton idée de mettre une charge en serie avec les feux est une bonne idée mais il y a deux inconvénients :
1- ta led va être allumée en même temps que les feux (elle va signaler que ca fonctionne).
2- ta led va prendre de la tension et ton feux ira donc (un peu) moins fort.
faudra que ta led  de contrôle supporte le courant du feu surveillé (ou alors calculer une résistance pour dévier une partie du courant).
Sinon, il y a un autre système moins "critique" qui fait appel a des ILS et là, on fait ce qu'on veut et pratiquement sans perte.
(je te fais un schéma si ca t'intéresse).

Bien sur que passer un feutre noir ca marche mais c'est un peu dommage...
ta led est traversée par un courant pour qu'elle brille fort et toi, tu l'obscurcis.
il aurait mieux valu placer une résistance en série ce qui aurait diminué le courant et donc, la brillance.
tu aurais favorisé l'autonomie de tes piles/batterie.

Je suis tres etonné de vous voir utiliser des prises jack pour transporter du courant de puissance. Ces prises ont ete concues pour transoprter du son : des milivolts et des microamperes.

Dans une prise jack, les contacts sont l'un devant l'autre. Quand on la branche ou debranche, il y a un moment ou ca fait court circuit. Tant que c'est pour brancher un micro, pas de probleme, par contre avec une batterie derriere... bon, le court circuit est tres bref, ok.

Par contre quand une prise est mal branchee, ou qu'elle s'est un peu debranchee a cause de vibrations ou de quelque chose qui a un peu tiré sur le fil, alors la ca fait un court circuit permanent. Pour brancher un micro la encore c'est pas un probleme, par contre pour l'usage que vous en faites, aie aie... Dans le monde de la sonorisation les prises jack ont la reputation d'etres des prises merdiques qui font souvent des faux contacts, et les prises mini-jack sont encore bien pires.

Je vous conseille vivement de virer ces horreurs et de les remplacer par des prises ou les contacts sont l'un a coté de l'autre et non pas l'un devant l'autre.

Oeuf de paque a raison.
ces prises supportent des intensités de quelques ampères (2 a 3A) mais le problème de court-circuit est connu et peut être problématique surtout si une batterie est connectée dessus (et pire encore si c'est une Li-ion)

+1, oeuf-de-paque

Pour les connecteurs, je me tourne vers les standards automobiles, donc validés pour ce qui est de l'étanchéité et de la résistance aux vibrations.  Je conseille donc les connecteurs de type Superseal, comme par exemple pour la connection du feu/ruban arrière du Waw:



On en trouve des copies de bonne qualité sur la toile.
Ils existent en version connecteur multiple: jusqu'à 6 fils je pense:

Sympas ces connecteurs que je ne connaissais pas du tout .
Pat.

Tu a une adresse ou les trouvé pas cher ?

un truc que j'ai oublié de préciser:

vu que je roule pas mal de nuit (ces temps c'est départ de nuit et le retour aussi de nuit le soir...), ma hantise est de devoir rouler sans feux arrière!

j'en ai donc 3, tous indépendants au niveau énergie (oui, je me soigne)

une bande led qui fonctionne sur la batterie principale, un phare clignotant sur ses propres batteries. ces deux phares rouges sont actionnés au moyen d'un des interrupteurs internes sur le boitiers vu plus haut.

et le troisième phare, et ben c'est un feux rouge puissant mais que j'ai pas réussi à coupler sur un interrupteur (bourré d'électronique...), donc je l'ai mis sur le mât de 153 derrière l'habitacle et que je peux allumer à la main, même en roulant

pour le phare avant, de secours, j'ai une frontale qui trine au fond du vm et ça sert à tout!


pour la résistance sur les leds trop forts, bonne idée, je vais y penser..

sebm a écrit:

Tu a une adresse ou les trouvé pas cher ?

Cherche "superseal connector" sur ebay ou amazon.

oeuf-de-paque a écrit:

Je suis tres etonné de vous voir utiliser des prises jack pour transporter du courant de puissance. Ces prises ont ete concues pour transoprter du son : des milivolts et des microamperes.

Faudrait quand meme nuancer qu'il y a plusieurs types de jack (Dont les RJxx, d'ailleurs). Entre autres, on a les jacks 'de puissance' EIAJ, qui sont faits pour transporter du courant (je me demande par contre si on dépasse les 5A ?), et, du coup, qui ne créent pas de court circuit à la (dé)connexion. Par contre, c'est vrai qu'ils sont assez chiants et peuvent se déconnecter facilement..

Le connecteur superseal a l'air intéressant, d'ailleurs

beno a écrit:

pour la résistance sur les leds trop forts, bonne idée, je vais y penser..

Il y a forcement deja un systeme pour limiter le courant. Il est tres probable que ca soit deja une resistance, il faut donc la changer en mettant une plus grosse ou en rajouter une autre en serie. Des fois il y a un limiteur de courant (ca m'etonnerait sur une led qui sert juste de voyant) et dans ce cas rajouter une resistance n'est pas une bonne idee : il faut comprendre ou est le reglage dans le limiteur et modifier ce reglage.

Calcul de la resistance : R = (Ualim - Uled) / I
Une led tout a fait banale qui sert de voyant s'alimente avec au maximum 20 mA. Pour la faire briller a mi puissance, mettre 10 mA, pour la faire briller juste un peu, mettre 2 mA. La bonne valeur se trouve avec des essais (qui a parlé de resistance ajustable ?).

PS : pour ceux qui savent pas, U c'est pour tension, en volts, et I c'est pour intensité en amperes, ca donne R pour resistance, en ohms.

Oeuf de paque a tout dit.
Seul petit détail sur lequel je ne partage pas son avis est que pour avoir une luminosité de moitié, il faudra bien moins que 10ma.
le rendement lumineux d'une led est bien meilleur a faible courant. Donc l'essai est le mieux.

Tu prends un assortiment de quelques résistances (1k, 2k2, 4k7, 10k, 15k, 22k (0.5w) par ex)
Pour donner une idée, si tu es en 12v et 20ma, la résistance en place actuellement devrait être 560 ou 680 ohms (vaut mieux ne pas descendre en dessous).
tu essaie et quand tu as trouvé la bonne luminosité, c'est la résistance a ajouter.

Personnellement, je dépasse rarement 5ma ce qui est largement suffisant en signalisation.
J'ai été surpris par des leds bleue de 5mm récemment achetées qui donnaient déjà une belle signalisation avec un courant de... 300micro-ampère seulement.

Pour les connecteurs hermétiques, ca me parait intéressant mais reste limité a des intensités "habituelles" (5 à 10A max a mon avis)
Trop faible pour des courants de traction.

Amitiés

En effet, d'après la doc technique, ils supportent 14A maxi.

pour l'eclairage regardes, as tu vu cette vidéo ?
https://www.youtube.com/watch?v=CdIROR77vIs&list=PLfZunVn_gcq7EOurXuWU2sRFmh6CbiUiL&index=48

pour le schema electrique regarde ici
https://velorizontal.1fr1.net/t17956-velomobile-electric-leiba-x-stream-iut-aisne,
https://velorizontal.1fr1.net/t16874-eclairage-a-del-pour-velo-led-light-for-bike

bien cette vidéo

mais cela ne dit rien de l'efficacité des feux arrière et des clignotant de jours, en plein soleil

... et c'est là qu'il faut être vu

la nuit, c'est en fait assez facile

ma bande leds, le jour, i-nu-ti-le!

pas de probléme, de jour mais il faut mettre à la verticale les bandes pour une bonne efficacité.
les leds de chez gotronic eclaire vraiment bien par rapport aux leds de chez hobby king.
il y avait cette video aussi
https://www.youtube.com/watch?v=HgJcRBQcVh0&list=PLfZunVn_gcq7EOurXuWU2sRFmh6CbiUiL&index=38

j'ai refait une vidéo de jour, mais il faut avoir du temps pour que je puisse les mettre en ligne.

On utilise ça http://www.ebay.fr/itm/FEUX-DE-PENETRATION-LED-CAMION-DEPANNEUSE-flashe-12W-PUISSANT-STROBO-TF4-12-24V-/141417366117?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&var=&hash=item20ed21c265 sur l'anneau de vitesse au boulot. Ça flash pas mal

pour les connecteurs j'ai trouvé ça il en existe de 2 à 6 plots

pour les connecteur sur le boitier et entre le corps et le nez/c... du waw, j'ai utilisé ça

jamais eu de problème