Du RIVETAGE sur cadre aluminium ?

Salut à tous !


Je suis passé par ce forum il y a quelques années pour un projet de VH qui n'a point abouti malheureusement... Les études... Mais me voila de retour avec un nouveau projet encore plus simple :

Un 26/20 pouces constitué d'un profilé d'aluminium de 150x40 ep2 voir 3 mm avec la partie arrière d'un vtt suspendu et à l'avant du 20 pouces standart...

MA QUESTION : Pourquoi je n'ai pas trouvé d'exemple de RIVETAGE sur le forum ? Je voudrais ainsi renforcer les zones de fixation de fourches (avant et arrière) et pédalier.. Même si des calcul de matage et contrainte sont bons en épaisseur 3mm, on n'est jamais trop prudent...

Question annexe : quid des courroies trapézoidales entre le pédalier avant et la transmission du bras arrière du vtt que je garde ? (avec reprise de tension..)

Je vais poster des plans et croquis au pire...

Merci, Grégoire

Citation :

MA QUESTION : Pourquoi je n'ai pas trouvé d'exemple de RIVETAGE sur le forum ?

Peut-être parce qu'il n'y en n'a pas

J'ai fait une recherche rapide sur le forum et j'ai trouvé plusieurs exemples de constructions sans soudure, mais
sans rivetage non plus, uniquement à base de boulons et de vis...

Peu d'auto construction en aluminium du fait de la difficulté d'assemblage que tu veux contourner par le rivetage.
Si j'ai compris,tu vas riveter aux endroits où les contraintes sont les plus importantes.
N'as tu pas peur des cisaillements ?
Pour la courroie  à part mon strida où la notion de rendement est relative..Pas d'expérience.
Sur le strida, le silence et la propreté justifie le choix
La tension se fait en décalant le boîtier de pédalier dans le logement ovalisé du cadre.. Pas con du tout mais difficile à réaliser pour un particulier

Les VM Alleweder sont entièrement en alu riveté, non? Et dispo en kit à riveter soi-même!

Cela me semble étonnant de ne pas voir de précédent car le soudage de l'alu semble très problématique (surtout avec du 6060), des compétences et du matos difficilement trouvable... Alors que comme en construction aéro : quelques perçages et pliage de l'alu (qui reste facile à travailler) et rivets POP sont très efficaces et me semble à la porté de l'amateur ?

Pour les efforts si par hasard quelqu'un à des valeurs d'accélération Max qu'on peut subir sur route dégradée pour dimensionner l'animal ?

Et la courroie du Strida se trouve ou ? Quoi comme modèle ?

Dans l'absolu je préfère rendre le siège réglable en longi et laisser la chaine de transmission tranquille..

Je garde toute la transmission arrière du VTT et je transmet à l'avant par courroie pour le poids, la propreté, le bruit...

Beaucoup de questions encore Vive les forums

Greg

je crois que le rivetage "pop" n'est pas adapté pour du structural, c'est pas ce qui est utilisé dans l'aéro : lasaero
aircraft spruce
grande marque : avdel
si tu calcules tes efforts etc c'est pas pour mettre du pop
il y a dispo sur le net des abaques de rivetages (diamètres, écartement, positionnement etc...)
le prix n'est plus le même aussi...

pour la soudure alu, le 6060 se soude bien, il faut du matériel adapté... normalement, je crois qu'il doit y avoir des cycles de recuit et autres traitements thermiques suite à la soudure de ce matériaux, au risque d'avoir une chute très importante des caractéristiques méca dans la zone d'altération thermique....
mais c'est sûr que l'option rivetage est BEAUCOUP plus lourde

y'a ça sur le forum
il roule super, mais ça pèse >20kg je crois...

idem pour la tolerie, il y a dispo les abaques de rayons de courbure en fonction de l'épaisseur de la tôle, fabrication du gabarit etc....

Il m'arrive souvent de voler là dessus :

http://www.zenithair.com/stolch701/7-construc.html

Et je vais bien merci

Rivetage :

http://www.eaavideo.org/video.aspx?v=3256374427001

C'est bien du POP ?
J'ai presque 200kg en cisaillement pour un rivet POP de 5mm, ça me parait suffisant quand même en doublant l'échantillonnage ?

Et pour le poids un profilé de 150x40x2,5 fait dans les 2kg au mètre. Encore de la marge pour les 20kg.. (en RDM ça flex de 1mm avec 300kg au milieu...)


Et merci pour l'abaque mais ça ne marche pas ?!

Historiquement la soudure est prohibée par manque de suivi qualité et dégradation des perfos en aéro... Autant faire comme eux et arrêter de fondre ce pauvre alliage (le 6060 descend à 80 MPa après soudure.. voir moins..) !

Pas plus de retours sur l'installation et la fourniture de courroies et poulies ?

soudé "par" robin (darois)
pas de traitement thermique, je vais bien, merci


sur la vidéo zenithair, c'est du pop,
je me suis mal exprimé, car d'une manière générale, quand les gens parlent de pop, ils pensent casto car ils ne savent même pas qu'il existe autrre chose.
donc, OUI, on parle bien de pop (à la différence des rivets à frapper par exemple) mais de pop structuraux avec des valeur mécaniques connues, et une fabrication qui te garantie que t'es dans les spec... histoire qu'il y ait une certaine corrélation entre les calculs et ce qui est sur l'établi, entre la théorie et la vraie vie :-)

Ils sont pas bien, les pop de casto?

J'en ai déjà utilisé pour faire un porte (lourd)bagage de vélo avec beaucoup de porte-à-faux en profilé alu (de casto). Et j'ai eu aussi de la casse...

Aucun calcul de RDM préalable

Salut !


Voila donc une première modélisation . Je cherche un "la construction amateur de VC pour les NULs" sur le forum et ne trouve pas particulièrement de sujet où l'angle de chasse, position du CG (répartition avant arrière), position la plus confortable, comment en faire sans les mains.. Sont expliqués en détails ?

J'ai déjà ça :   LA CHASSE = la distance entre le point de contact du pneu au sol et l'intersection avec le sol du prolongement de l'axe de la colonne de direction
5 à 6 cm est un mini (direction sensible) 7 à 9 cm (direction stable mais plus difficile d'éviter le caillou sur la route !)



Sur ce modèle seule la suspension arrière est aux bonnes côtes (récupérée sur une épave). Le mannequin aussi Il manque son CG !? A comparer la position du siège à des réalisations existantes.

Donc pas de précis du petit dessinateur de VC ?


Greg

ton modèle ressemble au flevo greenmachine

Je roule de puis un an avec un assemblage de "débris" d'une quinzaine de vélos...la partie arrière est "greffée par un mixte: rivetage alu4mm, boulonnage 6 mm et collage époxy.

Le tout emballé dans 2 couche de tissus de verre+ résine époxy.
" />
Le collage à l'époxy me semble indispensable pour assurer la longévité de l'assemblage.
Mes cotes pour un vélo très agréable, stable à très basse vitesse (3 ou 4 km/h), à haute vitesse (+ 70 km/h), maniable.
Empattement 102cm, chasse 10cm, fourche droite, roues 2x26".

valgreg17 a écrit:

Et la courroie du Strida se trouve ou ? Quoi comme modèle ?

La courroie du Strida est une courroie crantée (et non trapézoidale!) renforcée avec du Kevlar. L'importateur français en propose dans sa boutique en ligne: http://strida.fr/66-pedales-pedaliers

Sinon 2 grands fabricants de courroies se partagent le marché: Continental (Conti Drive System) et Gates (Carbon Drive).

Merci des réponses..

Je garde les côtes ebreed, de plus ta redondance de fixation est bien prudente... De la souplesse que l'on prête aux composites je pense que c'est plutôt l'assemblage boulonné/riveté qui travail.. Sauf jeu dans celui ci...

C'est dur de faire de la construction dans ce pays.. J'ai enfin trouvé du profilé alu au mètre là : http://www.metalaladecoupe.com/francais/tubes_rectangulaires2.asp?tbout=alu des retours ?

Des premiers devis à 200€ pour percer 4 trous dans ce tube + faire une cornière avec 3 trous... Cela donne envie d'apprendre soi même à le faire... (et d'acheter la perceuse à colonne aussi malheureusement...)

Pense au lieu de riveter de faire du coller au carbone comme sur des constructions bambous. Des copains polonais ont 3 ou 4 vélos en alu coller et ça roule.

Courroie trapézoïdale a un très, très mauvais rendement. Courroie dentée est mieux.

Attention au carbone direct sur le métal. Il faut mettre une couche de fibre de verre entre métal et carbone sinon il y a des phénomènes électrochimiques destructeurs.

Sinon belle construction, je suis jaloux.

Quelques photos du truc qui roule bien Sans défauts rédhibitoires pour moi pour l'instant héhé

Des soucis avec la transmission : Il me faut tailler les axes des poulies et je manque de place sur l'axe (conique carré, sacré emmerdeur celui là..) de pédalier pour loger poulie + pédale. Pour l'instant chaine-chiante en poste...

Le siège improvisé est en conflit ouvert avec la direction.. Siège recouvert de composite qui me pique les fesses d'ailleurs.

Structure collée à l'époxy + rivetage ultérieur.

Voila une image qui précise le problème : même en réduisant l'épaisseur de la poulie au max ça va être dur de la loger entre la pédale et le boitier.. :/ Comme c'est du conique la pédale ne va pas s'enfoncer au maximum sur l'axe et il va subsister du jeu.. Pour info la poulie est juste en démo sur le boulon qui fixe le boitier dans le cadre..

Il existe des pédales d'épaisseur réduite ?




Sinon quel plaisir dans la descente de laisser le vélo filer en profitant de la position allongée !

et si utilisais un axe plus long pour ton boitier de pedalier? par exemple ici de 107 à 127mm

Et bien voila premier trajet jusqu'à la mer, 15 min, et retour en voiture..

Des difficultés à repartir sur du plat, et en forçant j'ai un peu trop forcé sur le siège (j'avais déjà des doutes sur sa solidité.. ).

Ca tombe bien le siège était vraiment le truc que j'ai fait à l'arrache et qui gênait pas mal de trucs..

Une question : Sans mousse mais quand même, la forme du siège me faisait mal au milieu du dos au niveau de l'inversion de courbure au milieu du siège, et je me faisais la réflexion qu'en pédalant je fais "le dos rond " ? Normale docteur ? Ou c'est le temps de s"habituer au pedalage couché et je vais me détendre plus tard ?

Sinon oui le boitier à axe long est peut être la solution... Ou une découpe propre de l'intérieur de la pédale..