Longueur des manivelles

Le message sur la fréquence de pédalage tourne aussi sur la longueur des manivelles. J'en redémarre un ici, pour plus de clarté.
En commençant le vélo couché, je ne me suis pas posé de question, j'ai conservé la même longueur qu'en vélo droit, 172,5. Je n'ai pas plus de problèmes de genoux.
Il me semble que la longueur des manivelles est juste fonction de la longueur de l'entrejambe, quelle que soit la position. Mais je vois que ce n'est pas l'avis de tous.
Donc, pourquoi des manivelles plus courtes


A+

Pierre

Voici un lien avec un tableau fort bien fait qui explique les différences de développements obtenus en fonction de la longueur des manivelles.

http://www.highpath.net/cycles/notes/10.html

en gros quand on change la longueur de ses manivelles il faut aussi repenser
ses rapports

En ce qui me concerne j'aime 140-150mm mais il faut une petite periode d'adaptation ( 500 - 1000km ) pour ne plus se rendre compte du changement

Question : savez vous comment on a obtenu 170mm en longueur de référence ? ( attention question piège )

C'est la moitié de la longueur moyenne d'un fémur humain ?

Question a Julius :Quels braquets utilise tu et quelle cadence avec ces manivelles de 150 mm Quels sont les effets positifs et ...négatifs?Serge

ça vient des Anglais !

ça correspond à 9/16 de pied, ce qui est considéré outre-manche comme un compte tout à fait rond ?

Extrait d'un de mes messages du forum bleu :

En VD, il existe une richesse évidente d’études ciblées concernant la longueur des manivelles.
J’ai l’impression que pour les vélos mochet, on est plus dans le flou et les adaptations persos (qui somme toute sont riches d’enseignements) que dans une approche « étudiée ». Question de quantité de moyens de recherche...

Pour le VD, il est facile de prendre la référence « hauteur de selle » (entre-jambes x 0.885).
La hauteur de selle est un des éléments qui conditionnent la flexion du genou.
C’est beaucoup plus délicat pour un VH ; un léger glissement sur le siège peut aussi bien correspondre à une adaptation positive de réglage de la distance pédalier/siège comme à un dérèglement de cette distance ; et cet « ajustement » peut très bien se faire à l’insu du vélocouchiste lui-même.
Cependant, les pathologies du genou dues à de mauvais réglages seront les mêmes en VH comme en VD.

On sait que les manivelles (trop) longues fatiguent les genoux, plus particulièrement les tendons et leurs gaines.
C’est (entre autre) à cause du frottement du (des) tendon(s) dans la gaine, voire de la gaine sur l’os. Les frottements seront d’autant plus importants que la flexion du genou sera forte.
Cette flexion est d’autant moins grande que la longueur des manivelles est (raisonnablement) plus courte.
Par contre, une manivelle courte provoque une fréquence de pédalage plus élevée. Il semblerait qu’une augmentation adaptée de la fréquence de pédalage soit moins grave qu’une flexion trop forte du genou.

En VH, une cadence élevée est l’équivalent « danseuse » du VD.

Alors pourquoi ne pas conclure qu’en VH, comme on n’a pas de repères aussi certains qu’en VD, pour "absorber" des imperfections de réglage, l’utilisation de manivelles plutôt courtes serait :
- bénéfique pour la cadence de pédalage et les performances en côtes
- salvateur des genoux en limitant les frottements tendons/gaines/os.

Mais les manivelles "courtes" ne sont pas des "standarts" européens, donc le prix est plus élevé...
C'est peut-être le prix de la santé ?

Mais je suis un béotien du VH.

:velo1:
A+

olivier25 a écrit:

C'est la moitié de la longueur moyenne d'un fémur humain ?

Vas dire çà à Mimie Mathy

Pour ce qui est de la longueur de 170mm, je crois que çà vient des fabricants qui cherchaient à standardiser les manivelles des vélos neufs pour baisser les coûts, qui ont pris la taille moyenne de la population (ou au moins de la population cycliste), ont cherché la taille de manivelle "optimale" selon les différentes méthodes pour ou moins empiriques en vigueur chez les vélocistes pour adapter un vélo à une personne, et ont trouvé 170mm ou pas loin.

Les deux gros problèmes avec la standardisation à outrance, c'est que (1) contrairement à ce que l'industrie voudrait faire croire, je suis convaincu que 165-180mm n'est pas un choix suffisante pour énormément de gens, et que pas mal de cyclistes s'abîment les genoux en croyant que le problème vient d'eux et pas du vélo, et (2) sortir de ces tailles standards signifie immédiatement avoir à commander les manivelles spéciales et ouvrir le portefeuille en grand. Comme je suis à peu près convaincu que les formules magiques de longueurs de manivelles pour telle ou telle taille de cycliste droit ne conviennent pas du tout au vélo couché, çà veut dire que les vélocouchistes avertis vont encore devoir raquer un peu plus pour privilège de faire du vélo sans se faire mal.

pour faire pratique
Quelqu'un (e) a-t'il le couple de tarauds / Foret pour repercer les manivelles plus courtes ?

visiblement cela se fait avec des gros axes genre TIAGRA
Evidement pour le carbone et les axes creux, c'est compromis ...

kistinie a écrit:

pour faire pratique
Quelqu'un (e) a-t'il le couple de tarauds / Foret pour repercer les manivelles plus courtes ?

Tous les bons vélocistes, il y en a toujours un près de chez soi, c'est finalement assez pratique.
La main d'oeuvre se négocie souvent par l'achat d'une fourniture (pas une pince à vélo, quand même !).

Dernièrement, j'ai fait rectifier les portées de mon tube de fourche sur mon bricabraque (quand tout est soudé, pas question de repasser le cadre sur la fraiseuse, ça ne passe pas dans les carters de sécurité, et il faut donc un outil à main que les vélocistes possèdent). ça m'a permis de renouveler mes gants qui étaient un peu pourraves. Maintenant, j'en ai des beaux bleus en Wind Stopper, mais je suppose que tout le monde s'en f....

j'ai des manivelle 165
Et un débutant comme moi pourait penser que c'est pas grand chose ... que l'on sent pas la différence.

Que néni ... on sent la différence !


a+

Jeff

kistinie a écrit:

pour faire pratique
Quelqu'un (e) a-t'il le couple de tarauds / Foret pour repercer les manivelles plus courtes ?

Les tarauds sont des 9/16", 20 pas par pouce, filets droits et gauches pour chaque manivelle. Bien que se sont des tarauds Whitworth, par chance le perçage à effectuer est quasiment équivalent à 13mm.

Pour bien faire, tu fais comme çà :

- Démontes deux vieilles pédales droites et gauches et récupères les axes pour te servir de guide.

- Pour chaque manivelle, visses l'axe correspondant dans le filetage d'origine, montes l'axe dans la fraiseuse (ou à défaut dans une foreuse) et viens gentiment serrer l'étau sur la manivelle, sans que l'axe ne subisse d'effort latéral. Une fois que ceci est fait, la broche de la fraiseuse est bien parallèle à l'axe de pédale d'origine.

- Démontes l'axe de pédale, montes un forêt de 13 en broche et perces en y allant mollo (l'alu çà chauffe vite, et la manivelle n'est peut-être pas si bien tenue que çà dans l'étau si elle a un profil un peu farfelu). Huiler lorsque tu perces ne fait pas de mal.

- Démontes le forêt, montes une fraise de 19 minimum et fais un lamage le moins profond possible, mais qui dégage bien toute la surface sous la fraise. C'est important de faire ce lamage : sur une pédale, tu peux constater qu'il y a un épaulement à la base du filetage : lorsque la pédale est vissée, cet épaulement vient se poser à plat sur le lamage, et c'est cette surface qui prend tous les efforts de pédalage, le filet lui ne travaillant qu'en traction. Sans le lamage, le filet finira par s'écrouir (c'est de l'alu).

- Démontes la fraise et montes le taraud sur une tige-guide en broche, ou bien utilises un tourne-à-gauche mais montes une contrepointe en broche et sers-t'en pour guider l'entrée du taraud dans le trou. Une fois rentré de 1 ou 2 filets, finis à la main au tourne-à-gauche. N'hésites pas à mettre de l'huile! C'est costaud comme filet à sortir, tu vas transpirer Fais bien passer le taraud à travers le trou.

- Repasses un coup de fraise sur le lamage car l'alu aura été relevé par le taraud à cet endroit. Passes un coup de lime de l'autre côté pour enlever la bavure.

- Lorsque tout est fini, tu peux scier l'ancien trou et relimer le contour du nouveau bien rond, ou laisser l'ancien trou mais à tes risques et périls si tu remontes les pédales dans les trous d'origine, encore que je ne pense pas que ce soit bien dangeureux en vélo couché vu qu'on ne peut pas monter en danseuse. Mais bon, c'est pas très catholique de réutiliser les vieux perçages.

Peut-être te demandes-tu pourquoi tout ce cirque pour des bêtes trous ? et bien si le nouveau trou est désaxé même de quelques degrés seulement, tu vas le sentir dans la pédale et c'est franchement désagréable d'avoir l'impression de rouler sur une vieille pédale toute tordue. Malheureusement, c'est vite fait d'être hors d'axe. Même avec une fraiseuse, il faut être soigneux pour le clamage et le perçage, et un taraudage qui part de travers ruinera un trou bien droit (sans parler des tarauds qui en prennent plein la figure).

Les tarauds sont dispo chez Park Tools pour une cinquantaine d'euros. Attentions : ils ne coupent que dans l'alu ! Ne t'avises pas de tarauder des manivelles en acier, ils resteront dedans. En fait, ces tarauds sont prévus pour repasser dans des filets abîmés, pas vraiment pour tailler des filets entiers, mais çà marche bien quand même si tu huiles pendant le taraudage. Encore un truc : ne te trompes pas de taraud manivelle droite = filet droit, manivelle gauche = filet gauche. Je sais çà a l'air con comme çà, mais une erreur est vite faite.

Enfin, un mot sur les manivelles : il faut qu'elles soient en alu plein, et qu'elle présentent un profil aussi carré que possible. En tout cas, si le profil n'est pas carré, vérifies au pied à coulisse qu'il restera au minimum 10mm d'épaisseur (12 ou 13 pour bien faire) au point le plus bas du lamage (repère le centre du nouveau trou, trace un cercle de 19mm de diamètre au feutre et mesure l'épaisseur à la périphérie au point le plus bas). Attention, quelquefois de l'autre côté il y a une gorge, ne pas oublier de retrancher la profondeur de la gorge pour trouver l'épaisseur réelle au niveau du nouveau trou. Pour ce qui est de la matière restante autour du nouveau trou, il faut au moins 8mm de matière, voire plus, entre l'ancien trou et le nouveau. Donc pour descendre à 150mm, partir d'une manivelle de 172.5mm minimum. Sur les côtés du nouveau trou, il faudrait qu'il y ait autant de matière qu'autour de l'ancien trou pour être sûr de la solidité, donc éviter les manivelles avec une "grosse tête" et un col plus effilé.

Voilà, j'espère que çà t'aidera.

Julius a écrit:

Question : savez vous comment on a obtenu 170mm en longueur de référence ? ( attention question piège )

La hauteur d'une marche d'escalier ?

kistinie a écrit:

- Démontes l'axe de pédale, montes un forêt de 13 en broche et perces en y allant mollo (l'alu çà chauffe vite, et la manivelle n'est peut-être pas si bien tenue que çà dans l'étau si elle a un profil un peu farfelu). Huiler lorsque tu perces ne fait pas de mal.

.......
- Démontes la fraise et montes le taraud sur une tige-guide en broche, ou bien utilises un tourne-à-gauche mais montes une contrepointe en broche et sers-t'en pour guider l'entrée du taraud dans le trou. Une fois rentré de 1 ou 2 filets, finis à la main au tourne-à-gauche. N'hésites pas à mettre de l'huile! C'est costaud comme filet à sortir, tu vas transpirer Fais bien passer le taraud à travers le trou.

En fait, question lubrification, avec l'alu ça marche beaucoup mieux avec du pétrole (gas oil, white spirit, etc...)

Ne pas oublier de mettre des gants (cf Comment nettoyer sa chaîne)

bonsoir
je viens de voir ceci:

(dans le n° 19 de VeloVision)
esthétiquement, bof, mais réglable à volonté
à+

Peux-tu donner des références de prix et de moyens de contact et/ou de commande ?
Please.

:velo1:
A+

bonsoir, bonjour

aucune info dans le VeloVision; mais en cherchant un peu:
http://www.kinetics.org.uk/html/specials.shtml
35£ pièce.
autre système trouvé lors cette recherche:
http://www.angletechcycles.com/notsausage/pedals_shoes.htm
(descendre aux 3/4 de la page environ, mais l'accessoire n'est pas repris dans la liste de prix)

à+

re
et ceci encore:
adaptables de 155 à 185 mm
650£ sur le site Angletech du message précédent
et aussi ici:
http://www.sjscycles.com/store/vIndex.htm?item251.htm
à+

Julius a écrit:

Question : savez vous comment on a obtenu 170mm en longueur de référence ? ( attention question piège )

Hoé !! Ya quelqu'un ???

Ya que moi qui joue, et ya personne pour dire si j'ai juste ou pô..

J'ai vu sur ce sujet, une formule mathématique qui prend en compte la hauteur entre-jambe et la hauteur du genou (fémur). Cela donne comme résultat, 170 mm pour les personnes de taille moyenne d'il y a quelques années, mais aujoud'hui, compte tenu du fait que nos "chers petits" sont plus grands que leur parents, celà donne plutôt 172,5.
Je ne parviens pas à retrouver cette formule, ni sa source. (désolé)

C'est pas là ?
http://perso.wanadoo.fr/cyclinfo/Maniv.htm

je connais deux formules pour calculer la longueur des manivelles selon l'entre- jambe ou In-seam
**avec l'entre jambe c'est :entre jambe x 1/5,dans mon cas:76 cmx 1/5=152
**avec in-seam:in- seam mesuré en inches x5,48;dans mon cas30x5,48..on obtient I,64
ce que montent souvent les anglais et américains pour les "petits gabarits"
dans les deux cas ..on est plus faible que les I70 passe partout !!
Papy volant

mais si t'as des copains... d'ailleurs, je crois que j'aime bien jouer avec toi!!!
je sais pas si j'ai déjà plcé ce lien, mais bon ....
http://www.cranklength.info/
A+

Les judicieux liens de Windva (merci) mon permis de pondre çà :



ça ne me coûte pas cher (zéro zeuros)
ça permet de passer du 175 à un peu moins de 150
et ça permet d'essayer...
en attendant de passer éventuellement à plus adapté

:velo1:
A+

a Lepoune
je suis intéressé par résultats ..
et auss i la règle .;disant qu'avec des 150//175 tu devrais pédaler I2 tours minute plus vite ??
Papy volant

rene marty a écrit:

...résultats... ...la règle .;disant qu'avec des 150//175 tu devrais pédaler I2 tours minute plus vite...

Faudra attendre un peu car je suis toujours en reconstruction musculaire de jumeaux.
Pour moi, le but de la manip, est de ménager les genoux, les tendons, gaines etc…
Il faut quand même faire attention au fait que sur la base de 170mm au départ, la réduction entraîne une moindre force (qui n’est qu’un demi-couple) sur l’axe de rotation.
Une simple règle de trois montre que cette «perte» est d’environ 6% par cm en moins.
Il paraîtrait que cette perte serait compensée par une plus grande cadence…
On verra.
Je vais surtout veiller à ne pas compenser en appuyant plus fort car ça fatiguerait les tendons et les muscles.
Si en fin de compte ça fait gagner d’un côté mais perdre de l’autre…
Je ne sais pas s’il y a une règle à appliquer pour la cadence de pédalage ; je cois qu’il vaut mieux laisser faire les choses naturellement.
Il me semble que de toutes façons il faudra quelques centaines de km d’entraînement pour porter un quelconque jugement.
Mais je suis encore à 15 j d’une éventuelle reprise…

Wait and see !

:velo1:
A+