WAW 2014 + Rohloff

Ch@lut

je me modernise, le roro sur Razmot m'a convaincu, du coup j'en ai trouvé un d'occase pour Poussin

Avant de me lancer dans le démontage de mon DD3, de la cassette 12-27 et tous les bazards qui vont avec, je voulais avoir quelques conseils :

1°) Ce rororodé était monté sur un VTT et sa commande semble assez longue (j'ai 25 cm de marge en longueur) mais je voulais avoir l'avis d'utilisateur de VM en tank steering pour savoir comment monter au mieux la poignée rotative. Je pense conserver la longueur actuelle. Le remplacement des câbles ne poserait pas de problèmes mais autant limiter les dépenses.

Du coup, vaut-il mieux avoir l'enrouleur sous la poignée, ce qui permet :
-les câbles ne me gêneraient pas et passeraient sous mon coude
-j'actionne alors la poignée avec le gras de la main
-le haut de la manette restant également libre et facilite le dégagement de la main.

Bon j'ai une poignée courte sur ce Rohloff et le caoutchouc commence à se décomposer, ça va pas s'arranger, celle du DD3 a fini en shwing gum

2°) Y a t'il des bizarreries au montage du Rohloff sur la fourche ( modèle > 2014) ?

3°) Je vais remplacé les rayons de 1,8mm par des 2mm. J'ai pas trouvé plus gros !

Merci pour vos retours d'expérience

@ père fourra (modo) : il y a foule sur le RORO mais pas de sujet spécifique du rohloff sur un waw, merci de ne pas me botter en touche avant d'avoir eu mes infos, bizou !

Le Rohloff a besoin de rayon avec une taille de coude et tête non standard.

Cela a créé beaucoup de conflit entre Rohloff et DT-swiss.

Le mieux est d'acheter des rayons chez un distributeur Rohloff, exemple : http://www.rohloff.nl/product-details/product/rohloff-8300.html ou http://rohloffbelgie.be/

Idem pour la jante. La Ryde Andra 30 est la plus utilisée.

Merci Fleur

Ouf, ceux que j'ai commandé ont les mêmes caractéritiques et ce sont aussi des APIN inox butted. Le coude est plus épais, 2,3mm pour une tige de 2mm.

A prori, ce rolhoff a été monté d'origine sur cette jante ( sans marque), j'ai constaté qu'il y avait du jeu au niveau du roro. Ce sera moins avce les nouveaux rayons.

À ce propos, j'avais posé la question chez Rohloff concernant l'avantage de dimensions de rayons plus épaisses et la réponse était claire: fermement déconseillé.

Rohloff a écrit:

I must advise strictly against the use of extra thick spokes. These should not be used together with the SPEEDHUB as they cause more problems than they solve.
[...]
The Sapim Race or DTswiss Competition spokes of 2.0/1.8/2.0mm diameter are usually fine if the 26" wheel is correctly laced and tensioned. The extra strong spokes however are unfortunately the reason why a few hub shells have broken. The head lengths of these spokes are generally too short leading to an extra large indentation into the flange material. This in turn could lead to premature breakage thus I must advise strictly against their use.

Intéressant

Merci Windwa

Est-ce que dans ta communication vers Rolhloff, tu avais renseigné qu'il s'agissait d'une roue pour tricycle et qui donc est soumise à plus d'efforts latéraux?

leur réponse est claire

Je comprends que le laçage avec des plus gros rayons induit une augmentation de la tension en plus de l'augmentation induite par le plus gros diamètre ( ce qui est recherché )

Le problème est de trouver le bon compromis et donc surtout de pas serrer trop fort pour ne pas abîmer le moyeu.

@ plumes

Dans mon cas, la question portait sur le cas d'une roue 559 de bicycle.
Je suis resté aux tailles de rayon préconisées et j'ai ajouté les cercles de renfort de flasques (attention: 2 versions en fonction du n° de série du moyeu)

Je conseille aussi fortement les renforts de flasque d'autant plus qu'il s'agit d'un moyeu d'occasion qui a déjà été rayonné.  Il existe deux type de renfort de flasque en fonction de l'année de fabrication du moyeu reconnaissable en fonction de la manière dont la mention Made in Germany est inscrite sur le moyeu = soulignée ou pas.

Pour le nouveau rayonnage, faire attention à re-rayonner avec les rayons avec le même sens d'inclinaison que le premier rayonnage.

Pour les rayons 2.3mm ou autre, du fait de la taille des trous et de l'épaisseur des flancs, les dimensions de la tête coudée du rayon ne sont pas standard, c'est la raison pour laquelle il faut des rayons spéciaux qui n'existent pas en 2,3mm en standard.  Avec des rayons standard, il y a risque de casse de flanc.

Mon montage concernait le tandem Pino donc un vélo qui en charge est bien plus lourd que ton WAW monté originellement en rayons 2-1.8-2mm comme recommandé et ou des rayons ont cassé (et pourtant c'est un moyeu 36 rayons).

Après une longue discussion, j'ai finalement reçu des des Sapim Strong 2.3mm spéciaux Rohloff directement de Sapim (qui est une firme Belge) et trouvé des DT-swiss Alpine 2.34mm pour Rohloff de l'importateur Allemand DT-swiss. Mais depuis le conflit entre Rohloff et DT-swiss s'est envenimé (Rohloff accuse les rayons d'être la cause des casses de flancs, Dt-swiss rend Rohloff responsable des casses du fait des dimensions des trous et épaisseur des flanc du moyeu) et DT-swiss ne veut plus vendre de rayons pour Rohloff, l'importateur DT-swiss allemand qui monte aussi des roues et montait des roues avec moyeu Rohloff ne veut plus faire de montage avec Rohloff.

Ce que j'ai compris en sous entendu, c'est que Rohloff préfère avoir des casses de rayons plutôt que des casses de flancs -> pas de rayons 2.3mm. Et depuis, Rohloff a aussi introduit ses anneaux renfort de flancs que je n'ai pas sur le Pino car il n'existaient pas au moment du re-rayonnage.

Arghhhh

Bon, j'aurai peut être pas du commander ces rayons trop vite, ç am'a l'air d'être un beau bordel tout ça !

Pour le coup, j'ai bien des SAPIM ''strong'' type 14 butted avec coude en 2,3mm pourtide de 2mm. 9a passe dans les oeillets du roro

Je vais regarder pour ces flasques, je vais devoir recommander de l'huile, un pignon et un manchon en caoutchouc

Je vais faire attention au montage puis j'irai en magasin pour ajuster l'équilibrage et les alignements

Merci Fleur, à l'évidence, tu en connais un rayon !!

Attention aussi avec la garantie: Rohloff ne va entrer en matière que si les rayons sont commandés chez eux. Rayons avec un coude plus long, pour l'épaisseur des flasques de leur moyeu. C'est une norme qui était le standard et pour gratter quelques grammes "ils" ont fait une nouvelle norme affinée. Rohloff n'a pas voulu suivre et peine maintenant à trouver des rayons à al bonne norme, au coude plus long.
Résumé: commandez des rayons officiels.

Comme je l'ai écrit, Sapim a pu me fournir des rayons 2n 2.3mm de bonne dimension mais c'était il y a plusieurs années (mi 2013) et Whizz-wheels qui est importateur DT-swiss en Allemagne avait aussi pu me procurer des DT-swiss 2.34mm de la bonne taille de tête ce qui n'est plus possible actuellement.

Le fait de devoir n'acheter que les rayons via Rohloff qui n'existe que en 2mm-1.8mm-2mm est bien ennuyant pour les vélos lourds comme un tandem ou un vélo cargo et je suppose aussi pour les VAE puissants genre speed-pedelec.  Une première chose est de choisir le Rohloff avec 36 rayons et pas 32.  Mais cela ne suffit pas toujours si le vélo est lourd.

Je suppose que les fabricants de vélos qui montent des Rohloff dans des cas spéciaux se font fabriquer des rayons sur mesure (tandem, vélo cargo, VAE et aussi un vélo comme le pliant Birdy avec Rohloff et roues ETRTO355 qui a besoin de rayons très courts).

En tout cas, je pense qu'il faut absolument les renforts de flasques.

Rohloff a écrit:

Flange Support Rings are supplied as standard in every SPEEDHUB kit produced as of Fall 2017 and must be fitted to all older SPEEDHUB units when the wheel is next re-laced.

Autre point que je rappelle : lorsqu'on rayonne une roue, il  y a deux possibilités d'inclinaisons des rayons sur les flasques du moyeu.

Lorsqu'on re-rayonne un moyeu, il faut re-rayonner dans le même sens car le premier rayonnage a induit des contraintes dans les flasques du moyeu et il faut que les contraintes du second rayonnage soient dans le même sens.

A la lecture du manuel, j'ai trouvé ceci !



Je vais de fait remplacer les rayons 1 par 1, histoire de ne pas changer la configuration.

Encore merci Fleur pour avoir relever ces importants détails

Mon pied à coulisse est prêt !

@ plumes

Ch@lut

RORO installé très laborieusement. J'en ai profité pour démonter toute la filerie de l'ancienne assistance électrique, le support de batterie, le convertisseur et l'écran du CYCLE-ANALIST qui laissait croire, même éteint, aux curieux que je mentais lorsque je leur disais que j'étais en musculaire. Le tableau de bord est à nouveau clean ainsi que le fond du VM, c'est mieux !

Bon, du coup, entre le surpoids du RORO et le gain de masse suite au démontage, Poussin s'est quand même allégé d'un gros Kg pour afficher tout de même 38,4Kg sur la balance ( J'ai cru que le peson déconnait mais non, poussin n'a rien de chétif )

Mes constatations

1°) J'ai galèré comme jamais à remettre la chaîne ( 3 heures perdues), en plus il m'a pris de démonter et décrasser la roulette arrière, c'est là que j'ai constaté qu'il y a 2 O-ring dans la roulette pour amortir les vibrations de l'effort de transmission dans la caisse, le vélo est clairement plus bruyant et j'ai un bruit aléatoire de claquettes quasi permanent.

2) Les O-ring étaient marqués par la chaîne et durcis par le cambouis mais je vais les remplacer ( un brol de plus à trouver, roulette alu de 15dents et 68mm diamètre extérieure). La remise en place de la roulette centrale arrière sur le WAW est aussi un vrai défi ( en définitive, je m'en suis sorti avec une ficelle nylon très fine qui m'a permis d'aligner la rondelle et la roulette en face des trous du boulon, la mise en place de l'entretoise nylon a nécessité un peu plus de patience et de dextérité, même la pince à long bec n'a pas été performante.

3°) J'ai fait remplacé les rayons en 1,8mm par des 2 mm pour plus de rigidité latérale. J'ai par contre oublié de demandé au vélociste de décentrer la roue de 2 à 3 mm vers la gauche. La roue n'est clairement pas sur l'axe du vélo et ça frotte quand je tourne à droite. C'est même pas un gros boudin, juste un marathon suprême ( pas encore de fuite après 12000Km !!!)

4°) J'en ai profité pour prolonger la pipette de l'amortisseur arrière )par un prolongateur coudé équipé d'une valve et ça c'est top de top. Celle d'origine est trop courte pour les embouts à levier classique, je n'arrivais jamais à avoir une liaison étanche et ma suspension manquait de rigidité. Là maintenant, je pousse 10 Bar et le vélo garde son assiette.

5°) Le va et vient à câble de la commande du rohloff est un magnifique système mais une fois le câble verrouillé par la petite vis alen, on ne peut plus le réutiliser, le bout du câble s'effiloche et ne veut plus aller au bout de son logement. j'ai donc du raccourcir les câbles d'origine et en finalité remplacer l'un des 2 câbles....c'est le prix à payer pour apprendre !

6°) Bon la poignée courte du Rohloff doit se manipuler entre le pouce et l'index et donc l'enrouleur est sur le dessus du levier, tête en bas, ce qui relève les câbles et encombre le coté droit. Mais le pire , c'est cette merde totale de caoutchouc qui, avec la transpiration, perd sa consistance et son adhérence, plus moyen de changer les vitesses une fois les doigts mouillés. Est-ce quelqu'un a trouvé un manchon plus dur que cette crasse de caoutchouc ? J'ai eu le même problème avec l'ancienne commande mon DD3, le manchon a fini en boulettes au fond du VM, pire que du chewing gum

7°) Coté utilisation, le développement couvre une plus grande plage de vitesse que la combinaison du DD3 et de ma cassette 9V 12-13-15-15-17-19-21-24-27 / 42-61. C'est confortable en descente et en côte mais je ressens clairement la perte de rendement au niveau des vitesses 12, 13 et 14. De plus, l'étagement constant d'une vitesse à l'autre offre moins de souplesse dans les longs développement; 6km/hrs entre la 12, 13 et 14 contre 4 pour ma cassette 9V. Dès que ça monte un peu, je suis trop juste dans les jambes et contraint à rétrograder et mouliner comme un malade (mes grandes pattes se sont habituées à un régime de 80trs/min). Le Rolhoff n'est pas intéressant, selon moi, pour faire de la vitesse; son rendement est moins bon qu'un dérailleur classique. Ceci dit, je vais renouveler l'huile (s'il en reste) ça ira peut être mieux après ! Clairement, sur le plat je trace tout le temps en 13 ou 14ème, les planétaires doivent méchamment turbinés !!

8°) Si la sensation d'enclenchement des vitesses est bien sensible et précise, elle reste moins rapide et ergonomique que le "shift end lever" d'origine. Avec le levier, je pouvais à la fois freiner et actionner plusieurs vitesses avec juste le pouce, ici il n'est pas possible d'actionner le frein tout en tournant la poignée. ceci dit, ces 2 systèmes sont à mon avis bien plus conviviaux que les palettes au Tiller du MILAN (ça va être chaud après le rohloff de revenir à ce type de commande)

Conclusions:
+++++ Plus de tracas coté mécanique ( moins de ratés, plus de déraillement) !
++ J'ai retrouvé un usage complet de ma suspension arrière ( la commande du DD3 limitait la course du pantographe)
++++ Précision des vitesses
++ Plage de vitesse
--- ergonomie et vitesse de la commande des vitesses
------ perte de rendement sur les vitesses rapides
-- routing des câbles de commande moins arrangeant

Bon, là je suis parti pour rester dans cette configuration un bon moment, je retrouverai le plaisir de la vitesse pure avec la légèreté et la mécanique du Milan.

@ plumes !

PS, si quelqu'un a une solution pour remplacer les manchons caoutchouc, je suis preneur !

Je commence à avoir le même problème avec le mien.
J'envisage de mettre un adhésif ou une guidoline quelconque sur le manchon triangulaire.

Par contre, pour les développements disponibles, le mien est juste parfait pour moi sur mon trike, en particulier
de puis que j'ai changé la taille du pignon arrière.
Mais c'est sûr que ce ne sont pas les mêmes contraintes qu'un vélomobile.

Je n'ai pas encore ce problème de détérioration du caoutchouc de la poignée mais le jour où ça commencera je pense essayer de recouvrir avec de la gaine thermorétractable (ça fonctionne très bien pour les poignées de motos même celles qui ont des poignées chauffantes)

Il existe un excellent sujet consacré à ce problème, qui ne concerne pas que les seules poignées Rohloff.
C'est à lire ICI ! Il y a ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas!

IL a existé 3 modèles de poignées tournantes Rohloff, laquelle avez-vous ?

Le caoutchouc se remplace facilement, il est possible d'utiliser le modèle actuel avec un Rohloff plus ancien.

Je ne savais pas mais, effectivement, on peut.
J'ai trouvé un exemple ici.


Edit:

Citation :

Info:
NON compatible avec l’ancienne poignée tournante 8200 de forme triangulaire

Ah c'est ballot, j'ai justement une poignée triangulaire!

Quelqu'un a-t-il essayé de remplacer le caoutchouc par un un bandage en Tissus carbone stratifié en finissant par un tissus d'arrachage, un fois arraché laissera une surface granuleuse anti-dérapante. Ma poignée Rolhoff est encore en parfait état.

Pour supprimer les difficultés de manipulation de la poignée tournante Rohloff liées à l'humidité, j'ai adopté la technique de la cordelette nouée ferment autour du caoutchouc. Avec un peu de super-glu pour empêcher que le dernier rang de corde ne glisse et n'entraîne l'ensemble. Ça tient depuis 2013, sans aucune maintenance.

Rhâââââ

Ma poignée n'est plus fabriquée ( modèle triangulaire lisse )

Evidemment, on me prpose de remplacer toute la poignée et les câbles, 100 balles.

Bon, je tente le coups avec une balle à picot de 6cm pour chien, ça a du grip, c'est alimentaire et stable chimiquement...ça pourrait être drôle !

Reste la couleur à choisir !

@ poils et plumes

Ch@lut

Bon, vidange en cours mais rien, pas une goutte.

Avant d'introduire l'huile de nettoyage, je voulais vérifier s'il restait de l'huile....hé bien, après 1 quart d'heure, pas une goutte !!

Et-ce quelqu'un a déjà expérimenté celà ?

Du coup, je vais peser les ustensiles ( le pot, la seringue, les flacons )

Demain matin, je vais suivre la procédure et injecter l'huile de nettoyage !

D'un coté, ça me rassure de savoir que ce sera à nouveau lubrifié, de l'autre s'il n'y a plus d'huile du tout, il y a peut être un joint défectueux mais aussi des dégâts sur les pièces d'usure !!! Il s'agit d'un modèle de 2007

@ plumes

Tu as essayé d'aspirer avec une seringue ? Quand je vidange le mien je mets l'orifice vers le bas en ayant au préalable vissé l'embout avec une petite durit et j'aspire avec une seringue (j'en ai une pour le vider, une autre pour mettre l'huile de rinçage et encore une autre pour la "bonne" huile)
Ce serait étonnant que le moyeu ait été stocké sans huile dedans.

Pour les poignées collantes j'ai appliqué une méthode du sujet spécifique : couches d'anneaux de chambre à air
je suis satisfait de la tenue

tofmobile a écrit:

Bon, vidange en cours mais rien, pas une goutte.
Avant d'introduire l'huile de nettoyage, je voulais vérifier s'il restait de l'huile....hé bien, après 1 quart d'heure, pas une goutte !!
Et-ce quelqu'un a déjà expérimenté cela ?

Oui, mais en pratique, ça ne perturbe pas le fonctionnement du moyeu, l'huile est suffisamment adhérente au métal pour assurer un bon fonctionnement même en cas de fuites.
D'après le manuel, il ne faut pas retirer l'huile usagée restante avant d'injecter l'huile de nettoyage.

D'après la couleur grise de l'huile de première monte, celle-ci est chargée en poudre de bisulfure de molybdène, lubrifiant sec qui sous la pression des surfaces en contact s'incruste en surface du métal
En cas de manque d'huile ce lubrifiant sec continue à protéger les organes encore un certain temps