Suspensions

stephane a écrit:

Quelqu'un aurais les détails du type d'amortisseur qu'il y a sur un Optima Lynx (Capacité,marque,etc)

Merci et bonne année a tous

d'origine c'est un amortisseur bas de gamme ressort-graisse du type de ceux qu'on trouve en grande surface. Tout sauf bien, en tout cas. Je comprend qu'il soit discutable.
Sur mon orca je l'ai viré pour mettre un amortisseur à air (de récup) et une fourche suspendue. Malheureusement les orca chez Optima en 2005 avaient encore de fourches 1" ce qui m'interdit de mettre du haut de gamme.
Cependant le vélo en tout suspendu est très utilisable dans de très nombreux terrains. Au printemps dernier je n'avais pas de fourche, et la roue avant partait un peu n'importe ou dans les cailloux… ça m'a valu une chute en 2007 d'ailleurs !
Un vélo "route uniquement" ne sera pas configuré comme un vélo rando hors goudron.
C'est pourquoi il me faudrait 2 vélos (en état évidement) en plus du vélo de ville

Autre exemple : mon spéculoos est trop raide, dans les grandes descentes je suis obligé de freiner si la route est mauvaise pour ne pas perdre le control, même en ligne droite alors que c'est une bombe dés que le goudron est bon. Et même sur le plat, il saute.

Selon vous le siege suspendu comme sur le challenge Furai est-il aussi efficace qu'une suspension normale comme le Lynx de Optima


[url]
http://www.challenge-recumbents.com/images/fotos/furai/furai-3.jpg

Je savais que j'avais déjà vu la discussion

https://velorizontal.1fr1.net/velorizontal-f2/suspensions-t3242.htm

[Oui, merci ! Sujets greffés. -- Jéjon]

Quelqu'un a déja fait l'essaie de ce hub avec suspension


[url]

http://www.pantourhub.com/products.html

gogle "site:velorizontal.1fr1.net pantour"

https://velorizontal.1fr1.net/trikes-f8/pantour-t4564.htm

c'est pas engageant !

Je déterre ce post puisque ma recherche sur les suspensions et autres amortisseurs n'a pas répondu à mon questionnement actuel...

A savoir; ajouter une suspension de bonne qualité sur le SP va-t-il apporter à la fois un gain de performance et de confort

D'origine le cadre m'a été livré avec un DNM 22 réglable en détente, mais je n'arrive pas à trouver un compromis acceptable.
Soit ca amortit à peu près correctement, mais les relances sont molles et je parle même pas du pédalage en montée... Soit c'est durci au max, auquel cas c'est moins confortable sans être redhibitoire, mais ca pompe toujours un peu...

Autre défaut du DNM; il doit bien peser le double d'un amortisseur milieu de gamme que j'ai pu soupeser en magasin !

Je pensais installer un amortisseur air-huile 195mm bloquable; comme cela je pourrais au moins avoir du rendement lorsque je le souhaite, principalement en montée. Mais ca me permettra aussi de jouer avec la souplesse selon l'humeur du jour sur mon trajet quotidien sur le plat.

Il s'agit de gommer les chocs les plus brutaux (nids de poule, racines sous goudron) et si possible les vibrations sur les revêtements pourris.

J'ai eu différents échos de la part des vélocistes du coin:

_bloquable c'est bien, mais il y a toujours un très faible débattement de qques mm qui reste.
_il y a des amortisseurs pas bloquables mais qui ne pompent presque pas à la fréquence du pédalage (système pro-pedal chez Fox je crois...).

Est-ce que quelqu'un aurait un avis à ce sujet ?

Autrement, pour un test ou a plus longue échéance, que pensez-vous de l'option de remplacer l'amoto actuel par une pièce rigide afin de constater en premier lieu le gain de rendement ? Ca à été évoqué à plusieurs reprises mais je n'ai pas lu de retours là-dessus ...

A noter qu'il s'agit d'améliorer mon VH actuel sans en attendre des miracles, tout en préparant un projet de TAD type spéculoos à moyenne échéance...

Les amortos à plateforme style propedal (Fox) fonctionnent tres bien, pour peu que le seuil de propedal soit reglé comme tu le souhaites.
Sur un RP23, tu pourrais regler le seuil de déclenchement sur 3 positions. Bien sur, ce reglage est indépendant de la précharge (pression d'air, c'est le ressort).
Sur un float (propedal non reglable), il est probable que le seuil reglé d'usine ne corresponde pas à ton cas (geometrie du velo, poids du pilote), mais ça se tente (c'est moins cher).

Je conseille plutot un propedal qu'un amorto bloquable, pour la simple raison que ceux-ci sont peu fiables dès qu'on les roule beaucoup bloqués (y'a beaucoup de pression sur un joint, qui lache au bout d'un moment). Par contre, y'a pas spécialement de débattement une fois bloqué, ou alors c'est que l'amorto est deja malade.
Dans tous les cas et quel que soit l'amorto, un pro de la suspension peut te mettre le propedal selon ton cahier des charges, pour environ 70-100€.

Pour mettre un chiffre en face de tes impresions:

joebar a écrit:

Les amortos à plateforme style propedal (Fox) fonctionnent tres bien, pour peu que le seuil de propedal soit reglé comme tu le souhaites.
Sur un RP23, tu pourrais regler le seuil de déclenchement sur 3 positions. Bien sur, ce reglage est indépendant de la précharge (pression d'air, c'est le ressort).

Le RP23 est LE amortisseur () qui ressort à chaque fois...
j'ai vu que son plus était effectivement le propédal réglable et surtout débrayable... Par contre le prix en magasin est à 410E et sur le web on arrive vers les 300E...

joebar a écrit:

Sur un float (propedal non reglable), il est probable que le seuil reglé d'usine ne corresponde pas à ton cas (geometrie du velo, poids du pilote), mais ça se tente (c'est moins cher).

C'est ce que je me suis dit en lisant "propedal factory set"...
Je préfère ne rien mettre du tout ou mettre le prix qu'il faut, pas une solution batarde pour grapiller 50 euros; s'agit de mon véhicule de tous les jours qd même !

joebar a écrit:

Je conseille plutot un propedal qu'un amorto bloquable, pour la simple raison que ceux-ci sont peu fiables dès qu'on les roule beaucoup bloqués (y'a beaucoup de pression sur un joint, qui lache au bout d'un moment). Par contre, y'a pas spécialement de débattement une fois bloqué, ou alors c'est que l'amorto est deja malade.

Moi qui pensais que le bloquage était mécanique et pas hydraulique...
C'est le genre de choses que je voulais entendre... un avis tranché ! Ca rejoint les conseils des vendeurs dont je me méfie souvent puisqu'il s'agit... justements de vendeurs !

joebar a écrit:

Dans tous les cas et quel que soit l'amorto, un pro de la suspension peut te mettre le propedal selon ton cahier des charges, pour environ 70-100€.

Hein ??? Tu veux dire qu'avec un amorto milieu de gamme (j'oublie bien sûr mon DNM...) on peut trouver un réglage équivalent au propédal, avec un réglage en atelier ???

Sinon j'ai vu le RP2 vers 170-200€, à priori ancêtre du 23; propedal débrayable, mais sans les 3 réglages; ca pourrait le faire ?

ALagrange (Alex) a écrit:

Pour mettre un chiffre en face de tes impresions:

Merci Alex !
Ouais c'est donc à peu près ça: entre 200 et 300 gr pour des air-huile de 190mm contre 550 pour le DNM, et pas la même efficacité je suppose...

Récemment changé d'amortisseur sur ma fabrication carbone: remplacé le Dnm 22 à ressort, 450g, par un Manitou a air trouvé sur Bentokaz, 260g.
Absence de réglage possible sur le Dnm, (sauf essayer plusieurs ressorts de souplesse différente, je ne me suis pas lançé dans l'opération), c'est pour cela que j'ai changé.
Pour le Manitou la recommendation semble être de le charger en air à environ 60 à 70% du poids du pilote, valable pour un VTT sur parcours très accidenté. (Pour moi, cela donnerait masse pilote 80kg, 6,9bars environ). Pas grand chose à voir avec l'usage courant d'un VH sur route.
Il suffit de jouer sur la charge d'air, et d'ajuster la suspension en fonction du parcours prévu: utiliser, presque toute la longueur de débattement du piston, en évitant qu'il ne vienne en butée. En appuyant sur la valve, ou en pompant un peu plus.
Résultat pour moi: charge en air très inférieure au 70% du poids de corps, plutôt entre 30 et 50%( ?, pas d'instrument de mesure). Et à la fin du parcours je vérifie que le maximum de course n'a pas excédé les 25mm, en regardant la position du joint en caoutchouc qui entoure la tige. (Nb: oui, le nettoyer avant la porchaine sortie !)

Salut Ghislain,

Juste deux questions...

C'est quel modèle ton Manitou, si tu t'en rappelles ?

Et que signifie:

ghp06 a écrit:

la recommendation semble être de le charger en air à environ 60 à 70% du poids du pilote (...) Pour moi, cela donnerait masse pilote 80kg, 6,9bars environ

Je ne vois pas comment tu arrives à 6.9 bars avec 60-70% et masse du pilote à 80kgs... une chtite explication ?

Merci pour tes conseils en tous cas !

Oui, y'a un truc:
Info à propos de la charge en air à mettre sur le Manitou Radium
trouvée sur un forum US.
Convertir le poids de corps en pounds US,
appliquer le pourcentage,
le résultat est en psi, pounds per square inch,
convertir en bar.
Ou retenir simplement que le volume d'air doit être réglable par l'utilisateur.

Ok, là ca me parle mieux... ralala ces anglo-saxons et leurs unités bancales !

Merci pour ces infos, j'affinerai ma recherche par la suite en fonction.

Pour Noël, j'ai viré cette grosse m... de DNM monté par M5 sur le Shockproof. Remplacée par un Manitou Swinger 3-voies, trouvé neuf à prix très discount : 130 Euros (port compris) sur le net.

Le jour et la nuit. Tu doses comme tu veux avec la pression d'air. Beau matos.

Si tu veux de nombreux avis d'utilisateurs sur les amortos pour VTT, vas sur le site de Mountain Bike Reviews.

Il y a une question qui me travail: est-ce qu'un vélo suspendu vieillira mieux qu'un vélo sans suspension ?
Le cadre du suspendu devrai peu être durer plus longtemps???
Les roues moins???? etc??
benoit

Une seule certitude concernant mon vélo; vu qu'il est en acier plein, à part une très forte corrosion, je suis sûr qu'il a virtuellement une durée de vie infinie En corrollaire je dirais que je me lasserai de trainer un tel poids avant que le cadre ne me lâche...

Plus sérieusement j'imagine que les cadres suspendus subissent moins de contraintes... de là à affirmer qu'ils durent plus longtemps; ca dépend de leur solidité et de l'utilisation qu'on en fait; j'ai pu voir un VH (bien) suspendu se fissurer quand même...

huskyrescue a écrit:

joebar a écrit:

Dans tous les cas et quel que soit l'amorto, un pro de la suspension peut te mettre le propedal selon ton cahier des charges, pour environ 70-100€.

Hein ??? Tu veux dire qu'avec un amorto milieu de gamme (j'oublie bien sûr mon DNM...) on peut trouver un réglage équivalent au propédal, avec un réglage en atelier ???

Sinon j'ai vu le RP2 vers 170-200€, à priori ancêtre du 23; propedal débrayable, mais sans les 3 réglages; ca pourrait le faire ?

nan, je veux dire qu'avec n'importe quel fox moderne (avec propedal dedans), tu pourrais obtenir un reglage pile poil pour toi.
Le RP2 c'est la gamme en dessous du 23: pas de reglage mais proped. debrayable. De ce que je comprends, tu veux un reglage ferme pour les montées: ça devrait le faire. Je dirais meme qu'il vaut mieux le 2 que le 23 car en pratique 2 positions suffisent.


Sinon un cadre suspendu ne durera pas necessairement plus longtemps... selon la construction c'est le bras oscillant qui mange pas mal (Ice) et dans tous les cas l'amorto (en torsion) et les liaisons.
J'espere que le Shockproof est bien aligné (bras/cadre) sinon un amorto leger de VTT ne tiendra pas bien longtemps avant de fuir des joints.

joebar a écrit:

nan, je veux dire qu'avec n'importe quel fox moderne (avec propedal dedans), tu pourrais obtenir un reglage pile poil pour toi.

Ok, il s'agit donc d'adapter le réglage d'usine, sans pour autant pouvoir le débrayer à la demande...

joebar a écrit:

Le RP2 c'est la gamme en dessous du 23: pas de reglage mais proped. debrayable. De ce que je comprends, tu veux un reglage ferme pour les montées: ça devrait le faire. Je dirais meme qu'il vaut mieux le 2 que le 23 car en pratique 2 positions suffisent.

Ben, je veux effectivement un réglage ferme, voire même carrément rigide dans certains cas. Après je préfère peut-être pouvoir doser le propedal pour trouver le bon compromis, qu'acheter un amorto a 200 roros et faire modifier le réglage en atelier pour 70-100 roros de plus.
le RP2 serait ptêt pas mal pour mon usage; trop de réglages tuent le réglage, à avoir trop de choix on ne sais plus trop comment optimiser au final

joebar a écrit:

selon la construction c'est le bras oscillant qui mange pas mal (Ice) et dans tous les cas l'amorto (en torsion) et les liaisons.
J'espere que le Shockproof est bien aligné (bras/cadre) sinon un amorto leger de VTT ne tiendra pas bien longtemps avant de fuir des joints.

L'avantage d'un vélo par rapport à un trike c'est que les efforts sont toujours dans le plan/l'axe du cadre. A cela près que comme tu le dis, si les pièces ne sont pas bien ajustées et ont du jeu, on les fait travailler aussi en latéral; pas glop du tout !
sur le SP, le cadre comme le bras AR sont presque des "barre à mine", mais par contre le pivot se réduit a 1 boulon de 8mm et des bagues en delrin noir. Cela dit à chaque démontage je n'ai pas pu (pour l'instant) trouver un jeu quelconque dans cet assemblage. les 2 fixations de l'amortisseur tombent pile-poil; au moins ca ce n'est pas de travers sur le SP !

En fait je pense améliorer ce qui peut se faire rapidement sans lacher des sommes folles: une fourche avant étroite avec un frein disque BB7, une roulette Terracycle, et cet amortisseur... après ça il vaut mieux changer de vélo

huskyrescue a écrit:

une fourche avant étroite avec un frein disque BB7, une roulette Terracycle,

Si tu trouves des choses intéressantes de ce côté, je suis intéressé (fourche étroite à disque en 26 pouces et ligne de chaine plus propre).

ALagrange (Alex) a écrit:

Si tu trouves des choses intéressantes de ce côté, je suis intéressé (fourche étroite à disque en 26 pouces et ligne de chaine plus propre).

Hello Alex,

Je vois qu'on a aussi des ptits soucis de ligne de chaine sur le SP...
J'ai vu des trucs pas mal côté fourches pour tandems, pour VTT rigides, ou pour cyclocross, le truc c'est que les modèles qui me semblent le + étroits sont ceux en carbone

C'est bête qu'ils ne fassent pas de fourches typées "course" vraiment étroites avec une patte pour frein a disque

Je te tiendrai au courant dès que je trouve qqchose qui me semble convenir... là j'ai pas trop eu le temps d'aller voir tous les liens que la m'a donné.

La ligne de chaine du SP est pas mal. En pratique je trouve que la ligne du Catrike est plus fluide. C'est subjectif, mais une solution sans tube me plairait bien (d'où une fourche étroite). Ou alors c'est fourche large et retour du brin mou à l'intérieur.

Florian, gaffe encore à une chose avec ton choix d'amorto à air : avec la gouttière en U soudée au cadre sur le Shockproof, tu devras mettre l'amortisseur "tête en bas". Le gros diamètre du réservoir d'air ne passe pas dans la gouttière.

Du coup il faut s'assurer que le ou les embouts de gonflage (ou la molette de verrouillage ou de réglage) ne viendra(ont) pas taper sur la machoire du frein arrière, une fois monté tête en bas. Surtout en tenant compte du fait que l'amortisseur bascule en arrière si tu règles l'assise allongée sur le SP.

Glace de Feu a écrit:

Pour Noël, j'ai viré cette grosse m... de DNM monté par M5 sur le Shockproof. Remplacée par un Manitou Swinger 3-voies

Salut Jérôme,
Effectivement, si le DNM me paraissait "suffisant" au début, il me semble presque inutile maintenant; j'ai presque l'impression que sur certains revêtements ou certaines séries de bosses il a tendance à amplifier les chocs ! Le pire c'est sur les routes de campagne avec un patchwork de pièces de goudron...

Et ce Manitou, il est bloquable ? j'ai juste vu compression/détente et seuil de déclenchement ???

Glace de Feu a écrit:

Si tu veux de nombreux avis d'utilisateurs sur les amortos pour VTT, vas sur le site de Mountain Bike Reviews.

Lien très utile, merci.

Glace de Feu a écrit:

gaffe encore à une chose avec ton choix d'amorto à air : avec la gouttière en U soudée au cadre sur le Shockproof, tu devras mettre l'amortisseur "tête en bas". Le gros diamètre du réservoir d'air ne passe pas dans la gouttière.

J'envisageais justement de te poser la question, vu le design du cadre et la proximité du tirage v-brake. J'ai eu 2 échos différents en ce qui concerne le montage; l'un m'a dit qu'il fallait mieux mettre la partie proéminente en haut, pour que les clapets fonctionnent dans le bon sens. l'autre m'a dit qu'il les montait indifféremment selon le cadre de ses vélos et que c'était kif-kif; qui croire ?

Glace de Feu a écrit:

Du coup il faut s'assurer que le ou les embouts de gonflage (ou la molette de verrouillage ou de réglage) ne viendra(ont) pas taper sur la machoire du frein arrière, une fois monté tête en bas. Surtout en tenant compte du fait que l'amortisseur bascule en arrière si tu règles l'assise allongée sur le SP.

Je ne pense pas que ca arrive jusqu'au machoires de frein, mais par contre il se pourrait que ca gêne le fonctionnement du frein.
sur le DNM que j'ai la molette de détente est en bas et vers l'avant, je peux même l'actionner en roulant, du moment que mes sacoches ne sont pas pleines a craquer

Par contre, as-tu pu réutiliser les bagues du DNM pour le montage (14mm de large au niveau des pivots) ou y'en a-t-il fallu des nouvelles ?

Pour info, un vélociste de Gre me propose le RP23 à 495€ l'autre à 465, et sur le net j'ai trouvé la version 2008 à 316€ port compris, mais sans aucune info de disponibilité...

D'ailleurs je me demandais si je ne risquais pas le vol de ce genre d'accessoires si je laisse mon vélo en ville qques heures, vu le price de la bête vaudrait ptêt mieux qqchose de moins couteux...

ALagrange (Alex) a écrit:

La ligne de chaine du SP est pas mal. En pratique je trouve que la ligne du Catrike est plus fluide. C'est subjectif, mais une solution sans tube me plairait bien (d'où une fourche étroite). Ou alors c'est fourche large et retour du brin mou à l'intérieur.

Dans mon cas lorsque je suis sur le petit plateau, ben la chaine ne passe pas, càd que la chaine est déviée de sa droite ligne par le bras droit de la fourche et la gaine usine la fourche par frottement...
Je crois que j'ai vu ca au moins sur 2 shockproof à Gre; un kit cadre et un monté d'origine par M5.
Sur le plateau milieu, le plus utilisé, la gaine flirte tout juste avec la fourche, donc ca passe. Mais bon c'est pourri mécaniquement parlant...

Je crois que je vais arrêter le HS et initier un nouveau fil sur cette histoire de fourche, histoire de profiter des bons tuyaux de la communauté