Déçu par DT-Swiss [jeu de la cassette]

C'est cette inconsistance d'un pignon à l'autre qui me gêne dans l'idée de tout boulonner ensemble: tu auras toujours des zones de cannelures plus marquées, sauf si tu serres les pignons ensemble directement sur le body en contraignant en rotation tous les pignons pour les appuyer sur les cannelures.

LoRan(s) a écrit:

Je dois avoir fait environ 4000 kms avec cette roue-libre 240S.
Voila ce que je trouve

certaine couronnes ont bien marqué la roue libre.
Celles qui n'ont pas marqué sont les 3 dernières qui sont solidaires et on des cannelures très larges.
Les couronnes 11 et 12 ont l'écarteur intégré et ont aussi des cannelures plus larges.

Pour comparaison: j'ai fait un entretien de fin d'hiver de ma roue libre DT Swiss (340).
Voici l'état du corps de roue libre après 40.000 km

Autre comparaison: un corps de roue libre Hugi (repris depuis par DT Swiss, je crois) après quelques dizaines de milliers de km (je ne sais plus précisémént)

Il est beaucoup moins marqué, mais, à l'époque ils étaient en acier (et beaucoup plus lourds, 3 fois?)

Je déterre ce fil car j'ai aussi un problème de jeu sur une K7 mais pas le même que LoRans...

le moyeu est un Shim' Deore XT FH-M756 et la cassette est une Deore HG-50 en 11-34.

Les pignons ont petit à petit pris du jeu entre eux au point d'occasionner un bruit non négligeable sur les cahots de certaines routes (clong-clong-clong...)

ceci est arrivé après environ 10000-12000 kms, j'ai démonté, nettoyé, remonté et resserré (surement un peu trop fort) de façon a ne plus avoir de jeu...

Et là, après peut-être 1000 à 2000kms supplémentaires, rebelote !

Sauf que pour l'instant il m'a été impossible de démonter la cassette (il faut coincer le fouet a chaine dans un étau et avoir un appui stable de la jante pour cela...) et de voir ce qu'il en est.

Malgré le fait que ce soit du tout-Shimano Je soupçonne une tolérance limite et l'apparition avec les vibration d'une usure et d'un glissement des pignons entre eux, qui s'aggrave avec le temps...

J'ai essayé de demander a mon vélociste (pro-Shimano à donf') de me fournir une entretoise de faible épaisseur; il me soutient que ca n'existe pas, sauf avec de grosses epaisseurs, pour adapter du 8v sur du 9v par exemple...
Selon lui ca doit parfaitement marcher, mais il n'a pas encore regardé de près...

Quels sont vos conseils ? Trouver coute que coute cette entretoise ? En fabriquer une dans du clinquant ? changer la cassette par une neuve ?

Par ailleurs le corps de roue-libre semble avoir pris du jeu par rapport à l'axe de roue; la cassette a des degrés de liberté par rapport à l'axe lui-même; je pense qu'il faut bêtement tenter de resserer les cuvettes de roulements coniques; qu'en pensez-vous ?

Avec un serrage à 40 Nm, il n'y a bien entendu plus de jeu donc plus de bruit possible, je n'arrive pas à comprendre comment ce serait possible sans avoir l'écrou qui presse contre le body sans que la force ne passe par es pignons...

Les cales fines, genre 0.2 mm existent pas de doute là-dessus. Et si tu as du jeu, c'est que les 40 Nm ne s'appliquent pas au bon endroit, ça aussi c'est clair pour moi.

Déjà avec un léger serrage, les pignons ne doivent pas pouvoir bouger individuellement, ni en rotation ni en translation.

Salut Cavallo,

Et pourtant, je peux faire bouger les pignons (même les plus grands) du bout des doigts sur qques degrés en rotation, indépendamment les uns des autres

Et en plus ca a été serré par un gros bourrin heu...

J'ai bien peur que la K7 soit trop peu épaisse, ou le body un peu trop large, et le serrage a lieu contre le corps de K7 et non contre les pignons. Quelle en est la cause, ca je ne sais pas; pendant longtemps il n'y a pas eu de soucis et progressivement le jeu est apparu (usure prématurée ?) Par contre j'ai mis du temps a trouver ce qui était desseré et bringuebalait sur le vélo

Donc rien à voir avec le jeu "axial" ou "périphérique" du 240S de LoRans, mais ca induit pareil un jeu en rotation. Heureusement mon corps de K7 est en acier

Bon, en conclusion où trouve-t-on ces cales de 0.1-0.2mm ?
Si on coupe cela dans du clinquant où faut-il l'intercaler ? Côté grand pignon je suppose... J'imagine qu'il faut prendre un matériau assez "dur" type inox ou laiton ?

Celui que j'ai fait était dans de l'inox mince, on en trouve en 0.15, 0.2, 0.3 en tout cas.
C'est chez mon fournisseur pour les machines à électro-érosion, pour des lames de contact, donc pas du matos grand public, mais je verrais bien du côté du modélisme ou en quincaillerie.
Même souci, comme je l'ai mis plus haut, que j'ai eu sur ma Crossroc de VTT avec une cassette Shim' 960.
La force doit passer au bon endroit, sinon ça ne marche pas...

cavallo pazzo a écrit:

Celui que j'ai fait était dans de l'inox mince, on en trouve en 0.15, 0.2, 0.3 en tout cas.
C'est chez mon fournisseur pour les machines à électro-érosion, pour des lames de contact, donc pas du matos grand public, mais je verrais bien du côté du modélisme ou en quincaillerie.
Même souci, comme je l'ai mis plus haut, que j'ai eu sur ma Crossroc de VTT avec une cassette Shim' 960.
La force doit passer au bon endroit, sinon ça ne marche pas...

T'inquiètes, au boulot dans mon atelier je dois avoir ce qu'il faut, et sinon j'irai voir les voisins mécanos

Par contre, tu l'intercales où précisément, ce clinquant ?

Soit devant soit derrière la cassette, dans un cas cela demande de changer les butées de dérailleur de 0.2 mm, dans l'autre cas non...
Je ne suis plus sûr, je crois que mon moyeu n'offrait pas une surface d'appui correcte, genre de petits plots et pas un anneau continu, et que je l'ai mis côté écrou; faudrait que je vérifie mais le pauvre VTT est peu accessible.

huskyrescue a écrit:

Bon, en conclusion où trouve-t-on ces cales de 0.1-0.2mm ?
Si on coupe cela dans du clinquant où faut-il l'intercaler ? Côté grand pignon je suppose... J'imagine qu'il faut prendre un matériau assez "dur" type inox ou laiton ?

Shimano en livre avec toutes les cassettes 10v. Donc les vélocistes doivent en avoir un gros tas dans un coin car chaque changement de cassette leur laisse cette rondelle inutile. Elle ramène la largeur total d'une cassette 10v (moins large) à la même qu'une cassette 9v.

Effectivement sans cette rondelle, une cassette 10v est impossible à bien serrer car l'appui ne se fait pas sur les pignons. J'ai eu le même souci après une centaine de kms sur vélo neuf car la rondelle avait été oubliée par le monteur.
Mais que cela se manifeste apres +ieurs milliers de kms... c'est curieux.

Là c'est bien du 9v, pas du 10v, donc c'est le même souci que moi : ça va, mais ça va pas... Juste à la limite, et avec le temps ça se libère par frottement, érosion et usure.

cavallo pazzo a écrit:

Soit devant soit derrière la cassette, dans un cas cela demande de changer les butées de dérailleur de 0.2 mm, dans l'autre cas non...
Je ne suis plus sûr, je crois que mon moyeu n'offrait pas une surface d'appui correcte, genre de petits plots et pas un anneau continu, et que je l'ai mis côté écrou; faudrait que je vérifie mais le pauvre VTT est peu accessible.

Démontage effectué ce soir à l'atelier avant de quitter le taf... pas vraiment une réussite

En résumé; je n'ai pas encore trouvé la cause du jeu inter-pignons, ou si, puisque le grand pignon est tellement marqué par le frottement en butée contre les cannelures (surface non continue, quelle bétise...) que les qques centièmes ou dixièmes ont été perdus depuis longtemps...

Ne voyant pas la couronne de serrage appuyer sur autre chose que les pignons j'ai cru que c'était le premier pignon qui venait en butée contre le début des cannelures. J'ai donc légèrement limé chaque cannelure pour gagner un peu.

En remontant la cassette, je me suis aperçu qu'en serrant faiblement ou raisonnablement tout du moins, il était impossible de faire bouger les pignons, et en serrant +fort les pignons redeviennent mobiles; du délire total !

(NB: entre le 3e et le 4e pignon il y a un espaceur en plastique, ceci explique peut-être cela...)

Du coup j'ai serré mais pas trop fort, rien ne bougeait, et j'ai remonté comme ca; arrivé à la maison tout était bien évidemment desséré et se baladait librement

Par ailleurs, ayant enlevé l'axe, les cônes et les billes, j'ai pu démonter le body et m'apercevoir que le jeu axial était sur la roue-libre elle-même; donc body a changer si je ne veux plus de jeu...

Vu son état au niveau des cannelures et le jeu énorme au niveau du rivetage, je pense que la K7, même si elle a encore de belles dents, est bonne a jeter; il faut que j'essaie de la remplacer par une neuve, voir si le jeu disparait...

LoRan(s) a écrit:

Effectivement sans cette rondelle, une cassette 10v est impossible à bien serrer car l'appui ne se fait pas sur les pignons. J'ai eu le même souci après une centaine de kms sur vélo neuf car la rondelle avait été oubliée par le monteur.
Mais que cela se manifeste apres +ieurs milliers de kms... c'est curieux.

C'est ce qui s'est passé avec le 240S sus-cité ?
Non je demande ca parce que j'attends une roue motrice avec ce même moyeu de belle facture pour mon TAD et j'aimerais éviter d'avoir ce genre de surprises...
Cela dit j'ai prévu de monter une cassette XT en 9V, plus "standard" donc...

Addendum:

Suite au pitoyable résultat d'hier (1h30 les mains dans le cambouis pour rien) j'ai resserré la cassette ce matin, relativement fort, mais pas comme un gros bourrin (il est possible de passer qques crans de plus).
Du coup; plus de jeu avant mon trajet, et toujours pas de jeu après 10kms; à voir sur la durée...