TAD corse : U Canistrellu

Salut

Je suis de retour avec une nouvelle construction.
La première avait été super rapide avec des soudure à l'arc sur une base de cadre chinois super lourd.
La seconde est beaucoup plus chiadée. Mais c'est aussi mes débuts en soudo brasure. Et ce matin, j'ai enfin pu m'installer sur ce nouveau jouet. C'est chouette. J'en profite pour faire un petit test de RDM: je bouge mon cul comme si je passais une belle bosse à 25 Km/h: Crac

Mon jouet tout nouveau est pété. Je comprends tout de suite l'erreur de conception mais j'ai de sérieux doute sur la qualité de mes soudures. Donc voici quelques photos. Avec elles, pourriez vous me dire ce qu'il ne va pas dans ma pratique?

Pour info: roue av 24" ar 26" Empattement 130cm hauteur du siege 31cm

Comme j'ai fait plein d'erreurs dans mes soudures, je peux donner quelques pistes

Quelques erreurs possibles:
- mauvaise conception, si y'a un levier de plusieurs tonnes sur une soudure parce qu'une force s'exerce en faisant levier, aucune soudure ne peut resister, meme bien faite.
- pas suffisamment chauffé, le laiton "colle" sans se mélanger a l'acier.
- trop chauffé, le metal d'apport brule.
- couche de laiton trop mince parce que le laiton s'est répendu ou il ne fallait pas.

Les points qui m'ont semblé important au fil des expériences, c'est :
- de bien voir quand la température atteinte est optimale pour amener le laiton, ni trop chaud, ni trop froid.
- de bien préparer la forme de tes pieces, pour que le métal d'apport trouve une place pour se déposer (faire un petit chanfrein sur les pieces )
- de reflechir avant de souder pour imaginer si le métal qui fond va bien a l'endroit ou tu veux sous l'effet de la flamme et de la gravité
- de chauffer surtout la piece lourde en cas de difference d'epaisseur importante entre les pieces.

En esperant que ca peut t'aider...
Laurent.

En regardant les photos, les surfaces me semblent dans un état de propreté douteux, c'est peut etre du aux photos. En tout cas un autre point que j'ai oublié de signaler et qui me semblait important est de bien nettoyer toutes les surfaces, et encore mieux passer ensuite un coup de lime autour des surfaces a souder pour augmenter la surface de contact entre les deux métaux.

salut Alinet
si tu veux de la critique, ça va donner, mais en meme temps, je vais essayer de te proposer des solutions
pour commencer la brasure sur la colone de direction
techniquement , la solution d'emencher le tube, n'est pas mauvaise, meme si tu affaiblis le gros tube par le percage ( je prefere une gueule de loup dans ce cas). ta brasure a bien penetre le petit tube mais t'as pas assez chauffé le gros avant de poser la brasure . sur le gros tube, il n'y as eu que du collage.
ensuite les jonction tube tube bout à bout (coupe sur la bisectrice), la brasure est à proscrire. tu dois faire une soudure autogene ( metal d'apport identique au tube).il faut arriver jusqu'à la fusion du metal.
ensuite, la triangulation de ton cadre est 1 peu oubliée ( pas facile d'expliquer avec du texte..............
point positif quand meme , ton siege a l'air pas mal
derneir point qui peut t'eviter de gros pepins....ton test RDM ...en statique, 4 sacs de ciment sur le siege...ca fait environ 2 G
tu immagines la gamelle à 60km/h sur un freinage appuyé
bonne reparation et modifs pour renforcer

Citation :

laurent49
- trop chauffé, le metal d'apport brule.

Et le métal de base change de structure et peut être fragiliser

Citation :

laurent49
En regardant les photos, les surfaces me semblent dans un état de propreté douteux

C'est un point critique pour le brasage voir http://julieracingdesig.canalblog.com/ pour baver ... Et apprendre ...

Citation :

Gruig
ensuite, la triangulation de ton cadre est 1 peu oubliée

La preuve, ça a laché.
Proposition d'amélioration

Citation :

Gruig
ensuite les jonction tube tube bout à bout (coupe sur la bisectrice), la brasure est à proscrire

Sauf à mettre des renforts, non ?

sinon pour les soudures très sollicités (comme la jonction à l'équerre ) , tu peux refaire la soudure. Fendre l'ensemble soudé à la scie. Insérer une tôle. la souder. puis retirer l'excédent de tôle.

Il manque une triangulation il me semble. Le poids du cycliste s'applique sur le tube le + bas qui n'est raccordé à l'ensemble que par la seule soudure à l'equerre.

Le tube juste sous le siège semble "léger" et ne doit pas participer beaucoup à la tenue de l'ensemble ?

Odysseus a écrit:

Proposition d'amélioration

trianguler, ok mais pas forcement utile de reconstruire une fleche de grue ou un pont Effeil !
dans la construction existante, l'amortisseur pousse le tube sup ( flambage) il serait meilleur de le reprendre en bas. il est ensuite possible de lier le tube haut et bas pas un anneau tubulaire ovale ( recup sur un cadre de vtt ou l'amorto passe au milieu)
realiser de grands triangles...3 ou 4 maxi.
augment le plus possible la longueur de la colone de direction...plus elle est courte et plus les contraintes sont importantes sur les ''noeuds'' de jonction
dernier conseil pour la soirée...sur le train avant, il faut realiser 2 triangles et non 1 carre par demi coté ( ajout de 2 petits tubes entre la patte de fixation de la roue et le sommet des 2 tubes sup.
Jean Lou avait batisé ces tubes : les gruig bar.....
bon, va falloir resortir les vieux bouquins de meca ou organiser des cours durant les journées de repos à Sault...

Merci pour votre aide. J'ai bien compris et analysé mes erreurs. Je reprendrai le projet à la rentrée, en septembre.
Dans quelques jours, je prendrai mon VD pour participer à l'AlterTour de France cycliste.
http://www.altertour.net/

Si des Ajacciens, peuvent m'aider à améliorer pratiquement mes soudures, j'accepte bien volontier vos conseils, en septembre.

cliquez sur ces liens pour voir ce TAD Corse:

http://www.heberger-image.fr/images/33507_001.jpeg.html

http://www.heberger-image.fr/images/32808_005.jpeg.html

C'est la rentrée!

Retour à l'atelier. Les bouteilles d'oxy et d'acétylène sont pleines. Je reprends le projet du TAD après un été à pédaler sur mon VD. Pour le soudo brasage, peu de progrès. Je transpire à grosses gouttes mais je ne maîtrise toujours pas le process. Le TAD a été chargé en statique avec 105 KG. Une soudure a pété. Je vais renforcer par une ligature. J'peux faire mieux coté chalumeaux.

Question: vos propositions sont les bienvenues pour faire un guidondon.

Merci pour vos contributions.
Le coup de la triangulation, je l'avais compris au moment où cela a fait "crac". Le reste fut le bienvenu. Merci à Arafolie. Bonne idée de refendre et d'insérer une tôle aux jonctions. Merci à Griug et à Odysseus.
La passion du VC de construction amateur, isolé sur l'île, ne serait pas vivable sans vous, sans ce forum.
Merci à tous les "défricheurs" qui ont consacrés énormément de temps pour nous permettre à nous, amateurs préssés, de ne pas trop se planter sur la géométrie de nos protos, qui, à Ajaccio, nous assurent des réputations de furieux inventeurs!
Vive le partage des connaissances. La coopération plutôt que la compétion.

alors ca roule?
ps (quel bateau pour quel nav? -mp peut etre...)

Le bateau en arrière plan du TAD est une Felouque de 8m50 en cours de restauration. C'est un bateau traditionnel Corse construit à Ajaccio par le chantier Nobili.
En fait, le TAD a été construit dans un atelier collectif "A Scopa" dont l'activité principale est la charpente maritime bois.
Le TAD ne roule pas encore. Il lui manque le guidon et les freins...
J'attends vos suggestions pour le guidon.

alineth a écrit:

La passion du VC de construction amateur, isolé sur l'île, ne serait pas vivable sans vous, sans ce forum.

Sur le ton du SAV des émissions de omar et fred :
Oh toi tu vas avoir des problèmes
un corse qui fait appel aux continentaux

T'es mal

Comment tu l'as fait ton siège ?
Comment tu l'as fait ton siège ?
Comment tu l'as fait ton siège ?

Hein ?

Le siège est fait en ctp de 3mm lamellé collé (4 epaisseurs). Un moule en aglo permet de mettre en forme le ctp humidifié. Le moule est constitué de deux demi-formes. Une fois sec, on démoule, on encolle puis on rement l'ensemble dans le moule contraint (serre-joint) avec de la colle PPU ou époxy.
Mais il me semble que ce sujet est déjà (bien) traité dans un autre post...

Pour le guidon, y'en a pas besoin, c'est une TAD

Toutefois, plusieurs petits joueurs mettent des U bars

Alors je vais commencer petit joueur, en utilisant un petit guidon...


lien vers l'image en grand:
http://www.casimages.com/img.php?i=091006091004227426.jpg

Attention, sur la photo tu n'as pas de bras de levier pour la direction, le tube est directement sur la colonne, il te faut soit mettre une potence, soit mettre un u.bar sur le tube horizontal du triangle avant.
Une TAd à 55 ° de colonne à une direction bien plus lourde qu'un VH , d'ou la nécéssité d'un bras de levier.

très bonne remarque de djiji, il faut un minimum de bras de levier...surtout en débutant.
en tout cas j'aime bien le ptit nom du biscuit corse ;-)

pour le U-bar, je pense que tu peux faire une croix dessus...tu vas t'y empeguer les tibias dessus à chaque tour de manivelle car...
au vu de la position de ton épouse ou copine dessus , tu fait une photo de profil avec le pied sur la pedale en position haute. je pense que sa jambe va cacher le tube ou devrait se reprendre le cintre et la potence ou alors il te faut faire une potence demesurée pour eloigner la partie transversale du cintre ( par rapport au tibia)
connait , lui aussi, bien ce probleme....( tibias pelés )
solution envisageable pour des essais: racourcis un peu ta potence actuelle et monte un cintre plat de vtt avec des end-bar ( pour des essais , peu importe l'aérodynamique )
apres les premiers roulages, tu nous en reparleras ...et possible , d'autres pb à resoudre......
bons essais

Enfin les premiers tours de roue:

J'ai fait au moins un kilomètre. Sans me vanter, j'y suis arrivé quasi au premier coup de pédale. Disons au deuxième... Mais mes trajectoires ne sont pas très sûrs et je peine des bras. Au vu des photos, vous allez certainement pouvoir me conseiller efficacement sur la meilleur position du guidon.
En attendant, je vais effectivement souder un cintre plat en acier de Vetete.
Je trouve l'empattement important (130 cm). Le système de suspension Ar n'est pas très efficace et génère une flexibilité importante (torsion du bras oscillant / cadre). Je pense donc supprimer la suspension et en profiter pour diminuer l'empattement. Qu'en pensez-vous?

Anecdote: U Canistrellu m'a fait un bisou, ou plutôt un suçon: J'ai le gras du mollet qui est passé entre le petit tube vertical et le pneu... C'est l'amour vache qui débute

Bonjour la Corse


En regardant tes photos et en fonction de mes essais voici mon avis .

Un guidon assez large est plus facile pour contrôler un Td qu'un étroit .
Le mien fait 58 cm de large . Il est fait à partir d'un guidon de vélo droit , de bar end recoupé et riveté sur un bout de guidon course .





Pour la position des bras je préfère une position assez allongée , question de gout .



Pour l'empattement c'est une question de choix . Personnellement je privilégie la maniabilité , l'efficacité en cote et la rigidité . Donc j'ai opté pour un empattement court 1 m .

Si tu veux une bonne tenue de route et avoir un Td qui ne te fiche pas la trouille dans les descentes il est impératif d'avoir une excellente rigidité.

Pour avoir une bonne rigidité et un certain confort j'ai opté pour uniquement un siège monté sur amortisseur.


Lorenzo

intéressant ce biscuit corse, un début de cadre trellis une idée à creuser,
concernant le guidon, à terme il te servira principalement de porte
poignées de frein et dérailleur donc pas d'urgence à construire du
compliqué, se faire la main avant.
Sinon je continue de trouver les cintres routes (classiques) bien
agréable et si on veut vouloir tourner serré la solution adoptée pour
le KA2 me semble une bonne solution aussi.

Concernant l'utilité d'une suspension arrière j'en suis de plus en
convaincu pour améliorer la tenue de route à haute vitesse, reste
à en faire une qui ne soit pas trop énergivore.

J'ai changé de guidon pour un cintre plat acier de Vétété, bien large.
Ya plus qu'à essayer ce soir.

Pour la suspension Ar, je suis bien persuadé de son effet sur la tenue de route et sur le confort mais je n'ai pas réussi à réaliser un axe de bras oscillant suffisament rigide (torsion de la roue ar). Il m'aurai fallu un bras oscillant acier de récup' avec tout son système. De plus l'amorto de récup' est un simple ressort. Rien à voir avec un amorto. Je l'ai ouvert pour constater qu'à l'intérieur, il n'y a rien! A voir pour le prochain.

C'est la raison pour laquelle, je pense raccourcir l'empattement. Mais je ne comprends pas qu'elle sera l'impact sur la facilité à monter les cotes en diminuant l'empattement...

Je cite Lorenzo:
"Pour l'empattement c'est une question de choix . Personnellement je privilégie la maniabilité , l'efficacité en cote et la rigidité . Donc j'ai opté pour un empattement court 1 m ."

Chouette construction.

Je crois que Jean Lou voulait dire que tu forcera de moins en moins sur le guidon au fur et à mesure de ton "apprentissage". A terme il pourrait presque devenir inutile (direction uniquement par les jambes), sauf à tenir les commandes de frein et de vitesse.

En ce qui concerne l'empattement, plus c'est long, plus c'est confortable.
Par contre c'est plus encombrant, plus lourd, et ca dérape plus facilement si tu freines fort de l'arrière (roue moins chargée).
Après un essai de 100km sur des routes bosselées tu devrais savoir si le niveau de confort est suffisant ou pas.

"impact sur la facilité à monter les cotes ?"
Je n'ai encore jamais trouvé la preuve technique qu'un empattement court monte mieux qu'un empattement long (pourtant j'ai cherché, si quelqu'un a trouvé, je suis preneur). Par contre un empattement court est généralement plus léger qu'un long, or on monte mieux avec quelque chose de léger qu'avec quelque chose de lourd.
Le Seiran SL est un vélo a empattement long qui monte bien.