Trike: l'essentiel pour ne pas se planter en construction

Salut. Pour qu'une roue soit "tirée" il faut que le point de contact de la roue soit en arrière du point de projection de l'axe de la colonne de direction. Donc sur l'image la roue à gauche c'est la roue avant gauche du trike ( en regardant de l'extérieur bien sûr).
Tu peux faire l'essai avec une roue folle de caddy, tu vas vite comprendre.

jagut a écrit:

Salut. Pour qu'une roue soit "tirée" il faut que le point de contact de la roue soit en arrière du point de projection de l'axe de la colonne de direction. Donc sur l'image la roue à gauche c'est la roue avant gauche du trike ( en regardant de l'extérieur bien sûr).
Tu peux faire l'essai avec une roue folle de caddy, tu vas vite comprendre.

Ok merci. J'avais mal compris, enfin je trouvais pas ça intuitif car ça donne l'impression que c'est la roue qui tire l'axe. Mais je comprends mieux maintenant

j'ai une petite question en se qui concerne la partie avant des trikes
le fait qu'ils les roues avants soient tenue que d'un coté , impose de devoir démonter l’étrier de frein pour enlever les roues ?
c'est pas trop contraignant?
y a t'il une solution pour pallier a ce désagrément?

Oui, ne pas démonter la roue...

Ce n'est pas utile pour changer de chambre à air, panne la plus fréquente.

Sur le Gekko, le problème a été résolu à la conception : le cadre est ouvert comme sur un vélo droit et on peut, après avoir dévissé la roue et dégagé les bagues plastique qui font le centrage, la sortir par le bas en dégageant le disque de l'étrier.

Philippe

le gekko c'est le trike pliant ? il me semble

Il y a deux versions : le Gekko non pliant et le Gekko Fx qui lui, est pliant.

Philippe

amidesign a écrit:

A titre indicatif voici les dimensions de mon ami-trike : Il a été développé sans aucune référence à d'autres trikes. Le seul critère est qu'il devait passer les portes.

largeur totale : 780 mm
hauteur totale : 680 mm
longueur totale : 1'700 mm
angle du siège : 45 °
empattement 950 mm
voie 692 mm
hauteur siège 165 mm
hauteur pédalier 285 mm
angle de chasse 11.31 °
chasse 50 mm
inclinaison des pivots 11.31 °
garde au sol 85 mm (roulette)
masse 18 kg



Moyeux de chaise roulante 12 mm, frein à tambour, rayoné avec des jantes 20" , pneus 20 x 1.85" . Cadre : carré 30 x 1.5 mm.

;
bonjour, qu'est qui est important, l'angle de chasse ou la valeur en mm, à angle égal la valeur change en fonction du diamètre de la roue.

Merci pour l'info.
bonne journée

Salut

Désolé du gros déterrage !

J'étais en train de récupérer les valeurs types de la direction pour la conception de mon trike, et j'ai été interpelé par le carrossage: on conseille un carrossage positif, or en automobile c'est plutôt un carrossage négatif (ou neutre) qui est recommandé. Est-ce une erreur ou une spécificité des trikes ?

Merci

Il s'agit à mon avis d'une erreur, puisque plus haut on parle du carrossage positif d'un VM or ceux-ci (tel le Waw) ont bien un carrossage négatif.


Mais comme mentionné dans le premier post de ce fil, adopte un carrossage nul sur ton trike comme c'est le cas pour la grande majorité (tous?) de ceux-ci. Voir aussi ici: http://www.eland.org.uk/steer_intro.html

Aller on repique au truc ;-)

Avec des pneus "non-plat"

tant que le point de contact du pneu au sol, passe par l'alignement des points de pivots des roues, l'essentiel est fait.
+ la chasse pour l'effet au-stable de la direction (rappel au centre du guidon par le poids)
+ le respect epure de Jeanteau pour le mécanisme de bielles de direction.

Ben le carrossage, hormis pour "Gordini", sur des jantes à rayons, c'est juste une contrainte supplémentaire sur le rayonnage. A 5° pres sur des roues de 20", l'élévation obtenue est quasi nulle.

Bonjour,
Après avoir lu cette rubrique des constructeurs amateurs, je suis emballé et j ai une grosse envie de construire un tricycle couché à assistance électrique ( 250W )
Sauf que: en lisant d autres rubriques sur la législation, je n aurai le droit que d en faire dans mon jardin, au mieux dans des petits chemins, car sur la route, je suis hors la loi.
Questions à tous ceux qui ont construit: Prenez vous le risque d en faire sur la route?

Que pensez vous de la suspension du trike Velomo: il s agit de 2 lames de carbone sans amortisseur.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIoYmIn8DyAhXDy4UKHYvTBm0QFnoECAcQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.velomo.eu%2Ftrikes&usg=AOvVaw2IpqTALJcNpi880Nff19_3

Pour quelles raisons, la commande latérale de direction n est pas plus employée, genre Greendspeed?

Claudius35 a écrit:

Pour quelles raisons, la commande latérale de direction n est pas plus employée, genre Greendspeed?

Je suis entrain de finaliser le dessin de mon futur trike et je dois faire un choix quand à la commande de direction.
Le plus simple est de faire comme tout le monde, mais je suis quand même assez emballé par une direction à manche laterale.
A votre avis, pourquoi n est ce pas utilisé sur les machines de série?
Est ce moins précis à la conduite? Ou moins ergonomique? Parceque sur le plan fonctionnement, ça a l air pas mal.

Je pense que la raison est structurelle. Sur le Greenspeed, les tubes de siège font partie de la structure donc avoir des manches latéraux attachés au siège est simple et léger, ce qui ne serait pas le cas si le support des manches partait d'un tube central. Les efforts sur le guidon sont plus importants qu'on croit, on a pas mal tendance à tirer dessus quand on monte et a s'appuyer au freinage si on a peur.

Quand j'ai conçu le Vélassi, j'avais prévu une direction à manche latéraux. J'ai abandonné dans la dernière ligne droite parce que c'était lourd et un peu compliqué de faire les supports de manche. Le Vélassi étant un bicycle, les risques de dégâts en cas de chute étaient importants et avec le recul, j'aurais certainement cassé plusieurs fois la direction si j'avais poursuivi dans mon idée.

Pour une structure s'y prêtant (vélomobile, vélo caréné, sièges structurels), je tenterais sans hésiter une direction à manches latéraux.

Merci pour les renseignements.

Autre question:
Quel est le meilleur compromis en matière de manette de passage des vitesses: mono levier, double gâchette ( Azub) ou poignée tournante?

C'est uniquement une affaire de goût personnel.
Les doubles gâchettes sont considérées comme du plus haut de gamme parce qu'elle coûtent plus cher mais personnellement je préfère les poignées tournantes. Après, c'est peut-être parce que j'y suis plus habitué... Je n'ai pas l'expérience de simple leviers indexés. Les simples leviers non indexés sont un héritage du passé qu'on ne regrettera pas.
Donc, pour te faire une idée, il faut essayer...

Comme la plupart des trikes sont équipés de leviers indexés, on peut supposer que la solution est bonne, mais AZUB est quand même équipés de doubles gâchettes avec les câbles qui partent vers le haut.
Ma question porte plus sur la facilité de passer les vitesses avec le levier indexé. Sur ce forum, il y a de nombreux possesseurs de trike ainsi équipés, je devrai avoir quelques avis. D avance merci.

Les poignées tournantes et gachettes montées 'normalement', c'est à dire vers le haut, nécessitent en effet de faire une boucle et ce n'est pas très facile à installer. J'utilise sur mon vélo les gaines et câbles d'origine de la Nexus qui sont du matériel relativement ordinaire. Comme le rayon de ce genre de gaine est assez important, je retourne la gaine et la rattache sous la poignée ce qui nécessite de l'orienter correctement pour qu'elle ne gêne pas. J'ai du monter une patte d'attache pour orienter la gaine et si elle ne gêne pas en roulant, elle est un peu encombrante quand on monte sur le vélo.
Azub repasse les gaines dans le tube ce qui est une solution élégante mais nécessite une gaine de très bonne qualité permettant des boucles de faibles rayons. Je crois qu'a un moment ils ont utilisés des gaines à segments mais ce matériel est cher. Tu as les Alligator mini i-link, les  Nokon et les Vertebrae (~50 euros le set pour un dérailleur). Le passage des gaines dans le guidon empêche le montage d'accessoires.
Vertebrae, rayon de cintrage 4cm https://www.vertebr.ae/
Nokon http://www.nokon.com/
Alligator i-link https://www.alligatorcables.com/alligatorilink-cable-kit.htm



Mon montage sur le Vélassi est peu élégant mais il a l'avantage de permettre de monter les accessoires sur le bout des cintres. A droite j'ai le compteur(serré sur le cintre) et à gauche j'ai un rétroviseur (monté en bout de guidon), la sonnette et le support de téléphone (serrés sur le cintre). Je ne pourrait rien faire de tout ça avec un levier en bout de guidon car ce levier doit être proche de la poignée pour une manœuvre aisée. Au début j'avais aussi un rétroviseur à droite (en bout de guidon)  mais j'ai abandonné. Il faut aussi des cintres assez longs car je fait dépasser les bouts de cintre d'environ 30mm au dessus des poignées pour le montage des accessoires. On ne le voit pas très bien sur les photos mais la gaine est sur l'intérieur du vélo, sous mon poignet.

Je viens de regarder sur internet: hélas, les poignées tournantes s arrêtent à 7 vitesses. J ai prévu 9 vitesses.
Faudra donc que je choisisses les gâchettes ou le levier indexé.

Claudius35 a écrit:

Je viens de regarder sur internet: hélas, les poignées tournantes s arrêtent à 7 vitesses. J ai prévu 9 vitesses.
Faudra donc que je choisisses les gâchettes ou le levier indexé.

Chez Shimano, les Revoshift ont au maximum 8 vitesses et chez Sram, tu as du 9 vitesses (X0, X4, X5, X9, Centera 9, Attack 9, etc.)
Chercher 'Rotary shifter' pour les shimano et 'Twist shifter' pour les SRAM