Projet: trike tout temps

Bonjour à tous, Guillaume de Toulouse.

Définition du besoin: Un moyen de déplacement pour aller travailler, 28km par jours, quelque soit le temps (pluie, neige) en restant au sec. Trajet Aucamville-Blagnac, très plat, léger dénivelé au niveau de Blagnac (20m je pense).

Concernant le budget, un trike d'occasion + une protection pluie sortent de mon budget (entre 1500€ et 2500€).
J'ai donc commencer à réfléchir à de l'auto-construction, en achetant en neuf tous les éléments standard: transmission, freinage, roues... mais la note s'est rapidement envolé, environ 500€ déjà sorti, sans le cadre... J'en ai conclus qu'il n'était pas intéressant de procéder de la sorte, mais qu'il valait mieux faire de la récup; ce qui n'est pas trop dans mes habitudes, mais en y réfléchissant, c'est plutôt bien pour la planète

Définition du cahier des charges:
- Type de vélo: tadpode type trike: cette configuration est sécurisante quelque soit l'état de la chaussée, et en virage. On notera les points négatif de cette configuration: largeur de voie, donc moins à l'aise dans les bouchons et remontée de file, encombrement au sol, et performance moindre qu'un VC.
- Matière: Etant donné que le dénivelé n'est pas excessif, de l'acier fera parfaitement l'affaire, et pour commencer, c'est peut être plus accessible que de l'aluminium.
- Type de structure: les types de routes que j'emprunte sont assez délabrées, au niveau des chemins de halage du canal (1/3 du trajet), le reste du trajet se fait sur un revêtement correcte. J'ai donc choisi de faire un montage suspendu av et ar.
- Freinage: 3 disques, mécanique ou hydraulique, je ne connais pas la différence. Le vélo étant destiné à être électrifié, peut être que de l'hydraulique serait plus approprié.
- Protection pluie: protection intégrale inspirer du système veltop, mais ayant une structure rigide, un peu comme les streamer, avec un toit aluminium au dessus de la tête.

Voulant me démarquer un peu de ce qui se fait en standard, j'ai pensé à différentes configurations, j'aurais d'ailleurs besoin de votre avis la dessus:
- Config 1: La partie arrière proviendra d'un vélo suspendu, je conserve la transmission d'origine, je modifie le pédalier afin de retirer les manivelles et pédales, mais je conserve les plateaux et le dérailleur. Je place un pédalier à l'avant du vélo. L'originalité vient du fait que je transmet le mouvement du pédalier avant au pédalier (modifié) arrière à l'aide d'un axe rigide et de renvois d'angle, si possible au travers du cadre.
- Config 2: C'est un trike en transmission directe. Une boucle arrière est placer à l'avant du vélo, pédalier vers l'avant, et cassette vers le pilote. deux cardans (joints homocinétiques) sont reliés à la cassette, et entraine les roues avants. Sur cette configuration, je ne sais pas si je place la direction aux roues av ou à la roue ar, les deux étant faisable.

Bon, faut être réaliste, ce projet va me prendre du temps, car je ne sais pas souder, j'ai pas de poste, et pas trop de place...

A ce sujet, j'aurais quelques questions pour vous:
- Je pense prendre un poste MIG/MAG car on sait jamais, le jour où je veux faire de l'aluminium... le prix des postes commence à 200€ et monte bien plus. Pensez vous qu'un poste d'entrée de prix/gamme puisse convenir? Quels sont les pièges à éviter?
- Les cadres en CrMo sont ils délicats à souder?
- Y a t il une grosse différence d’efficacité entre des freins à disques mécaniques et hydrauliques? Des mécaniques peuvent ils être suffisants?

Voilà, je suis actuellement en cours de recherche de vélo donneur sur un célèbre site de petites annonces.

Ultérieurement viendra une motorisation électrique afin de moins forcer et de gagner un peu de temps

Merci de m'avoir lu.
Cdt
Guillaume

bonjour,
As-tu déjà soudé ? la difficulté sur ce genre de matériaux est la faible épaisseur des tubes ; pour l'acier je préfèrerais le soudo-brasage. Pour la soudure d'éléments de faible épaisseur le chalumeau et le TIG sont moins traumatisants pour le métal et permettent des soudures plus fines, plus propres et surtout plus efficaces je trouve (on contrôle mieux la pénétration).
Des freins à disques de qualité (BB7) suffisent largement avec un disque sur chacune des roues avant. Un disque (ou n'importe quel autre système de freinage) sur la roue arrière est inutile car la roue arrière sur un trike manque d'adhérence, s'ils se rencontrent parfois sur certains trike ils ont avant tout une fonction de frein de parking, ou ralentisseur lors de longues descentes (col par ex).

Si c'est pour du vélotaf, mon conseil, économise et, si tu ne peux t'offrir du neuf, vas sur bento tu trouveras de très bonnes occas' et surtout.......fiables   ce qui ne pourra être le cas pour une première auto-construction.

j'avais pas osé le dire... Et ce sera plus rapide. Par contre, le plaisir de faire soi-même...
Alors, 1) sur Bentokaz un trike tu trouves et 2) une protection tu te fabriques

+1,
Je connais au moins deux annonces de trike à prix relativement sympa sur bentokaz en ce moment.


Même pour la protection, je connais quelqu'un qui a deux veltop ancienne génération  à vendre à pas cher.

Didier33 a écrit:

+1,


Même pour la protection, je connais quelqu'un qui a deux veltop ancienne génération  à vendre à pas cher.

Tu veux vraiment les fourguer tes Veltop

Encore +1 aussi.
Pat.

jyvago85 a écrit:

Tu veux vraiment les fourguer tes Veltop

Ben oui  Si je peux rendre service par la même occasion  

Ouf! Sacré cahier des charges et long chantier en perspective.
Ne pas prendre ce qui va suivre comme une critique mais comme un simple avis.
Si tu veux vélotafer il vaut mieux quelque chose de sûr, or là tu veux faire roues avants motrices ; très peu de modèle roulent et les pièces peu courantes.
Tu veux pas trop cher, donc traction à oublier car le différentiel n'est pas donner ; de même pour les freins hydro. Des BB7 sur des disques de 200mm sont largement suffisants surtout si tu n'as pas trop de dénivelé.
Si tu n'as jamais soudé à l'arc commences par l'acier et laisses tomber l'alu, ça peut aussi revenir cher si tu te loupes.
De par mon humble expérience commence par simple et sûre au début.
J'ai aussi tenté compliqué au début et je ne roule toujours pas en trike mais sur mon cahier des charge je n'ai pas écrit "obligation de rouler en vélo" car mon plaisir c'est la marche et je m'éclate bien. Le vélo ne sera qu'un plus si un jour ça roule.

Donc bon courage.

Bonjour,

ton projet n°1 me parait beaucoup plus réaliste et réalisable dans ton budjet.
j'envisage également la même configuration  arrière vtt là
suspendu train avant style wildone de steintrike ici

Projet qui approche rapidement avec l'arrivée à 18 mois de la retraite .

cordialement
daniel

Merci à tous pour vos retours.

Concernant le budget 1500-2500€, c'est le budget pour de l'occase, ce n'est pas mon budget pour l'auto-construction.

En tout cas les votes me conforte dans la config 1.

Cdt
Guillaume

Retour d’expérience personnelle :

J'avais un cahier des charges similaire au tien
"Un moyen de déplacement pour aller travailler, 28km par jours, quelque soit le temps (pluie, neige) en restant au sec. Trajet Aucamville-Blagnac, très plat, léger dénivelé au niveau de Blagnac (20m je pense)."

Moi 26km, quasi plat, 1/4 en ville, 1/4 en chemin de terre, 1/4 avec vent en pleine tronche

Et le résultat est, au bout de 50 000 km de vélotaf, un VC assis, 2 roues en 20p, garde boue, moyeux à vitesse, carter de chaine, frein tambour. (en l’occurrence un radius red pepper modifié)

Seul le paramètre "pluie neige" n'est pas pleinement satisfaisant (en terme de confort, pas de faisabilité). Mais finalement tous les avantages procurés par ailleurs compensent cela.

Est ce que le choix du trike est dicté par la hauteur de neige annuelle sur Toulouse ?

Comme dit par ailleurs, ne pas se lancer tête baissé dans un choix définitif. Laisser du temps au temps pour murir.

(mais ce n'est que mon avis)

J'avais même pas vu qu'on pouvait voter. Donc j'ai voté "ni l'un ni l'autre" pour les raisons émisent plus haut et j'ajouterai que la transmission par arbre de la solution 1 risque d'être gourmande en énergie. Mais tout ceci n'engage que moi.

Tu peux aussi appliquer le proverbe " Tout le monde savait que c'était impossible, lui ne le savait pas et il l'a fait".

durbin a écrit:

Retour d’expérience personnelle :

J'avais un cahier des charges similaire au tien
"Un moyen de déplacement pour aller travailler, 28km par jours, quelque soit le temps (pluie, neige) en restant au sec. Trajet Aucamville-Blagnac, très plat, léger dénivelé au niveau de Blagnac (20m je pense)."

Moi 26km, quasi plat, 1/4 en ville, 1/4 en chemin de terre, 1/4 avec vent en pleine tronche

Et le résultat est, au bout de 50 000 km de vélotaf, un VC assis, 2 roues en 20p, garde boue, moyeux à vitesse, carter de chaine, frein tambour. (en l’occurrence un radius red pepper modifié)

Seul le paramètre "pluie neige" n'est pas pleinement satisfaisant (en terme de confort, pas de faisabilité). Mais finalement tous les avantages procurés par ailleurs compensent cela.

Est ce que le choix du trike est dicté par la hauteur de neige annuelle sur Toulouse ?

Comme dit par ailleurs, ne pas se lancer tête baissé dans un choix définitif. Laisser du temps au temps pour murir.

(mais ce n'est que mon avis)

Ce vph est destiné à remplacer tous mes moyens de locomotion, voiture, moto et vélo droit, donc la protection pluie/neige et même vent n'est pas optionnelle car il roulera tous les jours.

Pourquoi un trike? Non, pas pour la hauteur de neige à Toulouse, 1/2 cm suffit à bloquer toute l'agglomération . Disons que je suis partis du fait qu'une protection integrale type veltop est large, et que de fait, on perd un peu l'avantage de "l'étroitesse" d'un VC deux roues, du coups, pourquoi ne pas profiter des avantages d'un trois roues: stabilité, meilleur tenue au vent latérale, sécurité.

Je reste ouvert à d'autres configurations, mais le choix s'affine de plus en plus.

Cdt
Guillaume

jagut a écrit:

J'avais même pas vu qu'on pouvait voter. Donc j'ai voté "ni l'un ni l'autre" pour les raisons émisent plus haut et j'ajouterai que la transmission par arbre de la solution 1 risque d'être gourmande en énergie. Mais tout ceci n'engage que moi.

Tu peux aussi appliquer le proverbe " Tout le monde savait que c'était impossible, lui ne le savait pas et il l'a fait".

Infos récupérer sur le net:
- perte système chaine: 2%
- perte système cardan: 3%
Ces infos étant applicables a un vélo classique, donc sur une transmission courte par rapport à un VC. Sur un VC, le chemin de chaine est plus long, et guidé par des galets et autres gaine qui augmentent les frottements, je pense qu'un système à cardan peut peut être rivaliser avec le système standard d'un VC, à condition de limiter au maximum les frottements (paliers teflon, renvoi d'angle à engrenages droits...)

Cdt
Guillaume

Bonjour,

petits conseils matos:

Concernant le poste à souder, pour du cadre acier( peu importe la qualité du tube soudé) il est préférable d'utiliser le TIG pour les qualités évoquées déjà (demande quand même un certain doigté sur des faibles épaisseurs) ou la brasure. La brasure à l'argent basse température est assez facile à réaliser sans oublier de bien préparer les pièces et de bien décaper avec la poudre qui convient.

Tu peux souder MIG/MAG avec le même poste semi auto mais pour faire de belles soudures solides sur du tube fin acier, il va te falloir un certain temps avant de maîtriser et ce n'est pas facile de faire solide et propre même avec du fil assez fin (par exemple 0,6 millimètre)...

Pour l'alu, c'est encore plus compliqué et pour avoir déjà soudé avec un semi auto monté alu et bien je peux te dire que c'est difficile et long pour trouver le bon réglage...ça ressemble plus à du collage qu'à une belle soudure.(dans tous les cas, la soudure alu est bien plus délicate à bien réaliser à contrario de l'acier ou de l'inox. Même avec un MIG pulsé, outillage prévu pour uniquement l'alu et bien c'est moyen en terme de qualité et d'esthétique)

Après il faut savoir que les alus employés pour les cadres de vélo ne sont pas de même nature que l'alu que l'on trouve au magasin de bricolage du coin. Après avoir demandé conseils à des fabricants de cadres de vélos, il s'avère qu'il faut souder avec du métal d'apport de même nature que celle du cadre, du tube(pas facile à trouver partout et tu dois souvent acheter un paquet entier et ça coûte cher)

Ensuite, pour passer de l'acier à l'alu sur le même poste à souder, il faut changer le fil (acier et alu évidemment) , parfois les galets qui entraînent le fil, la gaine du câble de la torche , voire avoir deux torches (la gaine pour l'alu est faite dans une sorte de téflon, la gaine pour le fil acier non) et pour finir, il te faut deux bouteilles de gaz différentes (tu peux essayer de faire tout avec l'argon pur mais la soudure acier va être bizarre en aspet , je ne sais pour la qualité)

Pour clore le truc, je pense qu'un poste à 200Euro est très bien pour souder des piquets à linge, pour le petit bricolage de maison mais perso, je ne m'amuserai pas trop à mettre mes fesses sur un vélo soudé avec ce genre de poste. Quitte à investir un peu et à rajouter de l'argent, il est préférable pour ce genre de bricolage et même pour le bricolage de maison d'acheter un TIG (propreté impeccable, finesse, bonne pénétration et pas de projections)

Très beau projet , je vais suivre ça de prêt...

@ bientôt sur ce fil pour un sujet de ma part...

Laurent

Merci pour ton retour Laurent, tu ne me facilite pas la tâche Le problème avec un TIG, c'est que si tu veux pouvoir faire de l'aluminium, il faut un poste AC/DC et là les prix s'envolent, alors qu'avec un MIG/MAG, j'ai l'impression que c'est plus abordable, mais les apparences sont parfois trompeuses, je me laisse encore du temps pour choisir le poste.

Cdt
Guillaume

Bon, ben après avoir retourner la situation dans tous les sens, l'investissement en matériel de soudure ne me semble pas raisonnable, il faut compter environ 1000€, en tig ou mig pour pouvoir faire à peu près tout les matériaux, je vais donc plutôt sous-traiter cette partie.