Le Zox 26 Low de PP11

Pour le prix,
* cassette + dérailleur arr + manettes = 250 à 300€ selon mes choix. Avec des roues FunWorks (jantes DTSwiss) à 380€.
* Rohloff + tendeur de chaîne + manette = 1250€. Mais il faut faire une roue avec le Rohloff et pour ça passer par Gingko qui est + cher que FunWorks (certainement 200€ de plus).
Donc si, malheureusement, il y a une grosse différence entre les 2 de plus de 1100€.
Certes, cela se gommera au bout de 15 ou 20 ans et 40.000 km mais bon ...

Avec le problème que, alors que je sais quel type de cassette, roues etc. je peux mettre en version 'classique', je n'ai aucune idée du modèle de Rohloff à mettre sur ce vélo (entre autre pour l'ancrage de l'anti-couple) et donc je devrais passer par Zox qui demande 1350€ de supplément pour le Rohloff sur des roues basiques.

Sinon, une fois installé, je ne nie aucun des avantages de ce système !

C'est incroyable qu'autant de cyclistes buttent sur le rayonnage d'une roue, un des tours de main de base à connaitre quand un roule à vélo
Comme beaucoup de gestes çà se comprend, et s'apprend par l'expérimentation ou l'apprentissage, beaucoup plus simple que de tricoter un pull

Pour un Rohloff en plus c'est comme une roue avant, symétrique et il me semble croisé à 2

Citation :

Avec le problème que, alors que je sais quel type de cassette, roues etc. je peux mettre en version 'classique', je n'ai aucune idée du modèle de Rohloff à mettre sur ce vélo (entre autre pour l'ancrage de l'anti-couple) et donc je devrais passer par Zox qui demande 1350€ de supplément pour le Rohloff sur des roues basiques.

Pas nécessairement.
Il y a toute une documentation très bien faite sur le site de Rohloff sur la version de moyeu à choisir en fonction de la forme de la fourche,
avec des croquis très bien faits.
Je crois qu'il y a aussi des indications pour choisir la longueur des rayons.
Ensuite n'importe quel vélociste peut te faire le montage.

A lire zapilon il n'est pas très compliqué de monter une roue.
Le cas s'est posé pour moi tout récemment. Je n'ai pas osé franchir le pas.

Pour ce que je fais de vélo ce n'est pas tous les quatre matins que je me livrerais à cet exercice de toute façon.
J'ai trouvé un vélociste aux environs de chez moi qui m'a dégotté au fin fond de son capharnaüm une jante en 559,
32 trous et de la largeur suffisante. Il parait que ça ne se trouve plus...
J'avais une roue déjà montée mais pas de la bonne largeur de jante.
Il a procédé à l'échange de jante. Ca m'a couté 80 euros...

"  Je n'ai pas osé franchir le pas. "

Osez, osez Joséphine ...

pourtant tu as appris à insérer les lacets et lacer tes chaussures, peut-être monter un hameçon, enfiler des perles, réparer un filet de carrelet ... ou (?) repriser tes chaussettes

j'ajoute recoudre un boyau ... c'était avant les pneus fins

Oui mais pour un rayonnage il faut :
- Que la roue ne soit pas voilée à la fin
- Qu'il n'y ait pas de saut
- Que le moyeu soit bien centré
- Que la tension des rayons soit harmonieuse , suffisante, mais pas trop!

     

Il y a des outils assez onéreux pour faire ça.
Peut-être que certains anciens arrivent à rayonner sans tout ça, je ne sais pas...

Comment fais tu, toi, zapilon?

Pour info : Ginkgo ne facture que 42€ pour monter une roue !

Pour le Rohloff, il faut des rayons spéciaux (taille de tête spécifique) et idéalement une jante avec sièges de rayons inclinés.

J'ai 2 Rohloff que j'apprécie beaucoup mais sur un vélo sportif, je ne monterais pas un Rohloff et n'ai jamais envisagé d'en monter un sur mon Toxy ZR.

Didier33 a écrit:

Citation :

Avec le problème que, alors que je sais quel type de cassette, roues etc. je peux mettre en version 'classique', je n'ai aucune idée du modèle de Rohloff à mettre sur ce vélo (entre autre pour l'ancrage de l'anti-couple) et donc je devrais passer par Zox qui demande 1350€ de supplément pour le Rohloff sur des roues basiques.

Pas nécessairement.
Il y a toute une documentation très bien faite sur le site de Rohloff sur la version de moyeu à choisir en fonction de la forme de la fourche,
avec des croquis très bien faits.

D'autant plus qu'il y a beaucoup moins de variantes de Rohloff que de combinaisons cassettes-dérailleurs-manettes (loin d'être toutes compatibles entre elles).

" Pour le Rohloff, il faut ... "

il faut ... pas exagérer la difficulté, c'est simplement un moyeu à grand flasques comme les freins à tambour ou les moteurs moyeux, et il y a plus de moteurs moyeux en service que de Rohloff

Didier je vais répondre à certaines de tes "excuses" (cf mon expérience de 70 ans)

Tu as oublié la principale : la patience donc le facteur temps qui te permettras de comprendre qu'un professionnel ne puisse pas faire çà pour rien

Donnée nécessaire à mesurer: le diamètre (parfois inscrit sur la jante) sur lequel s'appuient les écrous de rayons et qui va te servir dans le calculateur (sinon c'est de la trigo simple) pour définir la longueur des rayons que tu vas commander
utiliser 2 anciens rayons de longueur L connue placés en opposion (diamétral ) dans la jante -> 2L + espace au centre

Pour le nb de rayons on compte les trous
Ensuite décider du croisement 0 à 4 suivant la charge de la roue, limité selon le diamètre des flasques du moyeu

L'outillage ?
des mains avec doigts pour enfiler les rayons dans les trous et commencer à visser les écrous
une clé à rayon

Pour la géométrie tu places ta roue pré-enrayonnée dans la fourche de ton vélo et avec un petit morceau de carton (ou de CB) tenu sur la fourche avec une pince à linge tu visualises le voile et la concentricité (ou comparateur ou fil qui ferme un circuit pile + ampoule quand le fil touche la jante)

Pour la tension il y a le "cri" des rayons quand on tourne l'écrou, le doigté, le son typé diapason ... ou le tensiomètre des pros que je ne possède pas parce que j'ai monté la majorité de mes roues sans jamais avoir de problème

Après une ou deux sorties vérifier/corriger voile et concentricité
On peut aussi "casser" la roue puis vérifier/corriger

Une pro du rayonnage reconnue, El Gato

@PP11: N'est-ce pas un Rohloff sur cette photo d'un Zox 26 S-frame?

Je ne pense pas, il me semble voir un cable+gaine sortir du moyeu coté droit tout en bas au centre de la photo ?

PP11 a écrit:

J'ai p'tet ben trouvé quelque chose

• cassette e-thirteen XCX+ 11v 9-39 qui associée à un plateau 35 me donne un développement de 1.8 - 8m bon pour moi. Bon, 35 n'est pas facile à trouver donc avec 36 ==> 1.9 - 8.2m. C'est un chouïa long mais ça va.
  J'ai des écarts entre les vitesses très acceptables (11 à 15%) dans ma plage 12-25 km/h, paradoxalement alors que c'est un 11v. En fait ils ont plus concentré sur le milieu et c'est un peu plus écarté sur les petits et grands, mais ça me dérange moins.
  
• pédalier XT FC-M8000-2 165mm 26-36 sans dérailleur et dont je n'utiliserais que le grand plateau. A la rigueur, comme mon développement est un poil long, si je devais faire un jour une groooosse montée, je tenterais de mettre à la main la chaîne sur le 26.
  
• e-13 recommande les dérailleurs SRAM Rival, Force ou  Apex, pour lesquels je ne trouve pas de levier
  Mais il recommande aussi le dérailleur Shimano RD-RX812-GS ... dont les seuls leviers sont des leviers gravel faits pour un cintre de course avec freins et vitesses intégrés.  Après quelques lectures, il semble que les leviers route SL-RS700 fonctionnent aussi avec ce dérailleur mais je dois encore creuser. Il semblerait que ces leviers sont labellisés 2x11 et que le dérailleur le soit 1x11 et donc ils refusent d'annoncer la compatibilité, mais que le tirage de ces manettes route correspondrait. Il faudra que j'en sois certain par contre avant de commander, si j'active cette option là !
  

Dans la description du dérailleur RD-RX812-GS Shimano indique "Compatible with current road DUAL CONTROL LEVER" or le levier de commande SL-RS700 est prévu pour être utilisé avec les dérailleurs route Ultegra et 105 route 11v et cintre plat (et cela fonctionne parfaitement, j'ai ces leviers avec dérailleur Ultegra sur un vélo) donc cela devrait fonctionner avec le RD-TX812-GS aussi.
D'ailleurs Shimano propose en GRX des leviers de freins hydraulique pour guidon plat (BL-RX812 L et R gauche et droit).

Pour info, les leviers SL-RS700 sont vendus en kit gauche+droit mais aussi séparément gauche ou droit.

Ce n'est pas un Rohloff mais un semblable, ce qui montre que monter un Rohloff est réaliste

Avec un disque c'est obligatoirement la commande déportée plus facile pour désolidariser la commande

En parlant de commande déportée je suppose que tu veux parler du boitier de commande externe ? La commande interne n'étant plus commercialisée le problème est réglé.

Ceci dit notre ami PP11 n'est pas prêt à franchir le pas (c'est vrai que ça représente une belle somme au premier montage), c'est son choix...

J'ai lu plus haut qu'un Rohloff sur un vélo sportif n'avait pas de sens (ou un truc équivalent), bof, je commence à accumuler les kilomètres avec mon VTX "Rohloffisé" sans l'ombre du moindre problème et à ma connaissance ce modèle est bien classé parmi les "sportifs". Tout le monde n'a pas les cuisses d'un champion du monde et le peu de pertes engendrées par ce moyeu est largement compensé par l'agrément de conduite.

C'est marrant les réactions au sujet de ce moyeu, certains le déconseillent pour les voyages au long cours et d'autres pour une utilisation sportive. Arrêtez de vous poser des questions à la con et essayez pour avoir un point de vue correct et honnête.

Je n'ai pas écris que cela n'a pas de sens, mais que personnellement je ne le monterais pas sur ce type de vélo 2 roues sportif (on parle ici d'un vélo 2 roues légers, pas d'un vélo 2 roues lourd, pas d'un vélo cargo, pas d'un tandem, pas d'un trike, pas d'un VM et je rappelle que j'ai deux vélos avec Rohloff que j'apprécie beaucoup sur ces vélos).

La raison est justement l'agrément de conduite qui est meilleur avec un dérailleur et comme je me contrefiche de la possibilité de changer de vitesse à l'arrêt sur ce type de vélo, le Rohloff n'a pas d'avantage à l'utilisation au contraire, son seul avantage reste sa longévité.

L'argument des dérailleurs qui se dérèglent tout le temps date d'un autre temps, les dérailleurs actuels sont ultra fiables, les personnes qui utilisent ce genre d'argument sont en général des personnes qui n'ont pas d'expérience récente avec les systèmes à dérailleur actuels.

Après plus de 70'000 km en Rohloff, pas de doute: c'est bien. Et sur un traction indirecte Performer pour lequel le budget Rohloff n'avait pas trop de sens, un Alfine 11 a apporté une partie des avantages: 10 vitesses assez bien étagées et une rampante pour les mauvais jours, pour en gros la moitié du prix et à peine plus de poids.

En montage perso, avec tout le travail repris en interne donc sans débourser un sou, un Rohloff s'amortit "vite" en tout cas pour celui qui roule beaucoup. A la seconde transmission classique changée, le Rohloff se paie et commence à devenir bénéficiaire. La ligne de chaîne super propre et invariable offre une bien meilleure durée de vie aux composants, et un plateau à dents hautes limite tant l'usure que le risque de déraillement.

Si ce n'est pas le moment sur ce Zox26, peut-être que le premier changement de transmission (dans 10'000 km peut-être) sera l'occasion de franchir le pas.

Beaucoup de gens viennent chaque année remplacer des dérailleurs, des moyeus SRAM Dual drive, des Nexus ou autre par un Rohloff, et reviennent juste une fois l'an pour la purge de l'huile et le contrôle du vélo.

J'ai reçu un message de Sergio.
Mon cadre sera prêt dans 2 ou 3 semaines.


Je passerai à ce moment-là à mi-chemin entre lui et moi. Je vais probablement prolonger le trajet et aller le chercher en direct.

Bon, ça me met un peu la pression sur le reste maintenant

Salut.
J'avance dans mes choix.

Pour les roues et le siège, je vais simplement plagier Samural, c'est le plus facile : Fun Works pour les roues en DTSwiss 466d, siège carbone Thor Easy GS Large.
J'ai troué des Marathon Supreme qui sont me semble-t-il un assez bon compromis résistance aux fuites / performance.


Pour les disques de frein, j'ai été très étonné du peu d'euros et de grammes de différence entre des 180 et des 160 mm.
Donc je vais prendre un disque 180 à l'avant et 160 à l'arrière.
Je vais les prendre en "6 trous" et pas en Center Lock. Je n'ai pas trouvé de vrai différenciateur entre les 2, et je n'ai pas besoin d'outil spécifique avec les 6 trous.

J'ai aussi trouvé des "Freins à Disque hydrauliques SLX avant+arrière BR-M7120 / BR-M7100", avec 4 pistons devant et 2 derrière.
Vu la façon dont je roule, c'est probablement excessif mais la différence de poids et prix est suffisamment faible que je la mets pour le surcroît de sécurité si un jour je dois piler.


J'ai pris le porte bagages Zox mais ne compte pas l'installer dans un premier temps. C'est plus joli sans . Je prendrai une Radical Design Solo Classic, qui ira toujours le jour où je mettrai le porte bagages.





Reste à me mettre d'accord avec moi-même pour la transmission !

pour les freins, y'a quand même une grosse différence de facilité d'entretien entre mécaniques et hydrauliques (avantage aux mecaniques). A moins que tu n'envisages régulièrement de rouler chargé (et encore, j'ai fait 1 mois avec 30kg de bagages sans soucis), le mécanique garde pour moi l'avantage.
Sur mon vtt, je suis en hydraulique, j'aime la puissance sans forcer sur la poignée, mais purger les freins c'est la misère, raccourcir les gaines faut oublier, et c'est quand y'a pas un joint qui lâche.

Je suis entièrement d'accord avec toi, mais (il y a 15 jours) je ne trouvais aucun étrier mécanique ! Que des hydrauliques  
Bike24, Bike-component, Bikester, Le Cyclo, Probikeshop, Bike discount et Chain Reaction.
Pas trop envie d'acheter du matos vélo sur Alibaba ...

A part les Avid BB dont j'ai quand même lu pas mal de critiques sur le forum.

A mon avis 180mm et 4 pistons hydraulique c'est très surdimensionné sur un vélo solo.

Outre la puissance, il y a aussi une différence de sensations et d'agrément d'utilisation entre mécanique et hydraulique.  

Reste évidemment un surpoids important en pourcentage pour les hydrauliques.

Les Shimano avec liquide minéral sont sans problèmes et avec très peu d'entretiens.

Pour une utilisation route (sur route on roule on ne passe pas son temps à freiner) le frein sur disque mécanique est bien suffisant et bien plus simple d'entretien, C'est la raison qui m'a conduit à remplacer par des BB7 les hydrau de mon Speedmachine dès le premier besoin d'intervention (tubulure trop courte pour modifier le guidon = changer tubulure, remplissage et purge )
Débutant je prévoyais aussi des chutes et la mise HS des tubulures ... pourtant chance pas de chute

Ils ont des étriers TRP Spyre pour disques de 160mm en stock chez Hollandbikeshop.

Je ne suis pas non plus convaincu qu'un disque de 180 mm soit nécessaire à l'avant, le pneu glissera avant d'atteindre les limites du disque si tu dois piler.

En fait je viens de revérifier.
La situation semble se débloquer.
Sur Bike-components, les Spyre sont dispo à partir du 9 mars

cool !

J'ai pu comparer sur le même modèle de vélo des TRP Spyre et des Shimano Deore hydrauliques 2 pistons les deux en disques 160mm (donc un modèle plutôt de base de Shimano, pas des SLX ou XT ou...).

La différence de sensations est énorme : avec les TRP, oui cela freine et c'est suffisant, mais il faut fort serrer le levier et du coup le dosage est assez grossier.

En plus, le type de gaine, dle câble et leur trajet (et bien sur les leviers, il faut absolument des leviers bien rigides et avec tirage étrier route, pas des leviers pour V-brake) influent fortement sur le freinage

Avec les Deore, c'est ultra doux, on dose très finement le freinage de très léger à très fort.

Au final, les Deore sont beaucoup plus agréables à utiliser.

Au niveau fiabilité, je n'ai jamais eu la moindre fuite avec des hydrauliques Shimano.