Autre projet d'auto-construction trike façon KMX

Voilà, je me lance. Depuis 1 mois j'ai entrepris la construction d'un trike en me basant sur la fameuse gamme KMX, et ceci pour plusieurs raisons : je n'ai jamais essayé de trike et donc n'ai aucune base de comparaison entre les marques et les modèles, le KMX est le seul, à ma connaissance, dont le cadre est en tube carrés, et étant débutant en soudure, je pense que c'est plus simple au niveau des découpes et des raccords, enfin, je le trouve beau, surtout dans sa robe blanche du modèle Tornado http://www.kmxkarts.co.uk/models/tornado/
Voilà.
Alors, le cahier des charges est le suivant :
- auto-construction maximum
- récupération de pièces d'autres vélo (cela ne sert à rien de réinventer la roue)
- prix mini
- à la base, trike à pédales et chaine de transmission
- évolution en trike électrique
- évolution avec montage du système de pédalage constant développer par Daniel Couque sur son concept de Fitness Car, mais sans se passer de la chaine
- Adjonction d'un toit solaire pour recharger encore la batterie

Je me suis donc lancé avec l'arrière d'un VTT suspendu bas de gamme, cette partie me faisait peur a réaliser et en plus je suis persuadé qu'un amortisseur AR est plus qu'appréciable au long cour.
J'ai acheté du tube carré de section 40x40mm en 1,5mm d'épaisseur à CASTORAMA. J'ai comparé entre le vendeur industriel du coin (Dijon) (barres de 6m, en 2mm d'épaisseur mini), Brico Dépot (sections de 30x30 maxi, par contre la plus faible épaisseur 1,25mm), Leroy Merlin (je ne me souviens plus) et Castorama (barres de 1m en 40x40mm ext et 1,5mm d'épaisseur, pour 17€). Je cherchai l'épaisseur la plus fine possible en section 40x40mm. J'ai commencé à souder à l'arc avec de la bagette 1,6mm, mais je n'y arrivais pas. Un bon pote qui soude comme un Dieu des décors de spectacle, m'a aidé en reprenant mes soudures avec de la bagette 2,5mm et c'est beaucoup plus propre. Mon problème était que j'essayait de balayer de gauche à droite du cordon à souder, alors que sur ces épaisseurs très fines, il vaut mieux aller droit.
Après avoir souder la poutre basse de 700mm de long, j'ai fabriquer la traverse avant en coupant en V les deux parties qui remontent jusqu'aux pivots de direction. La partie horizontale fait 400mm et les deux parties qui remontent, 125mm à 25°.
J'ai aussi récupérer des moyeux AR de vélo de facteur car ceux-ci sont à tambour et pour le freinage AV, il faut soit du disque, soit du tambour car on a pas de fourche pour connecter des VBrakes ou des Cantilever. J'ai fait démonter les roues-libres vissées sur les moyeux chez Décathlon, puis j'ai démonter l'axe de 10mm. D'après-moi et les copains, ce n'est pas suffisant 10mm puisque ces moyeux vont maintenant travailler en porte-à-faux donc je vais installer des roulements à billes étanches dans les cages de roulement d'origine. Les roulement ont été achetés sur eBay pour 26€ les 4 avec les dimensions suivantes 28 x 15 x 7mm, ils rentrent presque dans les logement d'origine qui sont alésé à 27,9mm (au pied à coulisse), nous allons donc avec mon ami qui possède un tour, les réaléser à 28,5mm pour que cela rentre.
Ensuite, je vais récupérer deux jantes identiques de BMX, en double parois ( celles des photos appartiennent à une autre machine), puis couper les rayons des vélos de facteur à la bonne cotte, puis fileter ces rayons et enfin remonter les deux jantes AV avec les nouveaux moyeux.
Ensuite, viens le problème des pivots de direction et des fusées. j'ai coupé le tube pivot de direction d'un vélo de facteur (la Poste m'a donné 10 anciens vélos!), qui faisait 140mm de long, que j'ai coupé en deux parties de 70mm. Ils sont soudés en bout de traverse AV, perpendiculaire aux deux parties qui remontent à 25°. Les pivots de directions sont fabriqués à partir de tubes de fourche (dépourvu de leur 2 jambes), puis je vais ressouder un tube sur la partie basse, que je vais réduire en diamètre au tour, de manière à remonter la portée de roulement du jeu de direction d'origine.
Quand ceci sera fait, je percerai le tube de part en part afin d'y souder l'axe des roues en étiré de 15mm.

J'ai encore une inconnue : pour mes calculs de dimensions, j'ai tout réalisé sur SketchUp, logiciel gratuit de la suite Google, permettant de faire de la 3D simplement, en partant de photos de mes pièces et de photos de trikes KMX. Leur direction n'est pas faite comme je vais le faire et donc mon axe de roue sera placé en dessous des pivots de direction. J'ai choisi un angle de 25° d'inclinaison pour ces pivots, de manière à ce que l'axe virtuel de direction coupe la révolution de la roue et se trouve à l'extérieur du point de contact sol/pneu, de manière à ne pas me retourner en virage (ces calculs étant basés sur le reportage d'AmiTrike, des photos KMX, http://oldtimer.chez-alice.fr/, http://www.ihpva.org/com/PracticalInnovations/, http://velorizontal.1fr1.net/le-coin-du-constructeur-amateur-f10/le-projet-inspire-du-trike-kmx-il-roule-t6032.htm). Donc je ne sais pas encore si cet angle sera le bon avec mes jantes. J'ai l'impression que je pourrai tricher avec l'angle de carrossage négatif que je vais mettre (plus l'angle sera grand, plus le point virtuel de l'axe de direction avec le sol se rapprochera du point de contact sol/pneu, par contre, plus d'usure de pneu et roues AV très inclinées, vue de face.
Je m'arrête ici et vous laisse des photos pour mieux comprendre. A bientôt.

Pour afficher des images, voyez notre petit tutoriel.

lien vers l album :

http://picasaweb.google.fr/arnoliegeon/Trike281108#

ca as l air bien partis ton projet , j ai eu du mal aussi avec la baguette de 1,6 , je suis passé au 2 c est mieux .
tu va faire tout toi meme jusqu aux rayons , chapeau .
Un siege en autoconstruction aussi ? biensur je pense .

Pour le siege, je pense souder des tubes ronds à la structure et tendre une toile aérée dessus, je profiterai aussi des deux montants de côté pour les allonger au-dessus de la tête pour faire les deux points d'accroche AR du panneau solaire.

J'ai un gros probleme !
Je suis en train de rayonner mes deux roues av avec des jantes 20" et les moyeux frein tambour Sturmey Archer récupéré sur des vélos de facteur.
J'ai fait un montage à blanc avec des vieux rayons recoupés et fileté, en ayant calculé leur taille théorique sur Internet. Je croise mes rayons par 3 et les flasques des moyeux sont de diamètres différents (106 et 86mm entraxe des trous). J'arrive à des tailles de rayons de 168mm et 172mm. J'ai énormément de mal a trouver ces 36 rayons de chaque taille auprès des vélocistes dijonnais (j'en ai fait au moins 10...) ou sur le net.
Si quelqu'un a une bonne adresse je suis preneur (je sais que DT SWISS en a à son catalogue, les DT CHAMPION en 167 et 171mm).
Où alors rayonner en croisant 4 fois pour avoir des tailles théoriques de 186 et 187mm plus facilement trouvable en BMX, mais je n'ai pas de plan de laçage à 4 et quels sont les avantages/inconvénients ?
Merci de votre aide.

Les roues avant des TRICE sont en 20' et montées avec ce type de frein, elles sont rayonnées à deux croisements (3 rayons qui se croisent en deux endroits) Tu devrais pouvoir trouver des rayons adaptés pile poil chez les vélocistes qui ont ce type de machine (pulsar à Paris, ON AVANCE à Montpellier, CYCLOCIEL à Lyon, ZEN à Angers........) Le croisement à 4 est destiné à renforcer la rigité et la solidité. Sur une roue de 20' il me semble très difficile à réaliser .

Voilà quelques nouvelles :
Ca avance doucement, mais surement. J'ai passé tout le mois de janvier à chercher des solutions pour mes roues AV. J'ai du acheter des jantes car introuvable en récup en état correct. Donc 2 jantes 20" Rigida double-parois, 22€ chacune. Ensuite vient la galère des rayons. Au début j'ai rayonné en croisant par 3, en recoupant de vieux rayons, puis filetant les 36 d'une roue (j'ai de la chance d'avoir une filière 2mm). Puis après avoir bien discuté sur le net et avec des vélocistes, il semble plus opportun de rayonner avec seulement 2 croisements pour ne pas trop fatiguer les écrous de rayons en cisaillement. C'est d'ailleurs rayonné comme cela sur le Ice. C'est a priori la règle lorsqu'on a une petite jante et un gros moyeu. J'ai donc recalculer, recouper, refileter 36 rayons pour valider leurs longeurs (2 longueurs car 2 flasques différentes) > 154mm et 158mm. Ces dimensions sont très difficiles à trouver dans le commerce ou sur le net. En plus délais énormes et assez chers. Donc j'ai opté pour rayonné avec ma première solution gratuite : rayons de vélo de facteur de diamètre 2,3mm, recoupés, filetés précisémment. J'ai donc rayonner mes 2 roues et dévoilées ensuite.
J'en ai profité pour rayonner "en l'air" pour ne tordre les rayons. Je suis asez content du résultat.
Avant Après
Prochaine étape, les axes de roue à tourner.

J'ai réussi a intégrer les photos au précédent post.

ça y est il roule. J'ai fait mes premiers tours de roue hier. J'envoi des photos dès que je peux.
Par contre dès que je vais un peu vite (+ de 20km/h), les roues avant se mettent à vibrer, sans pouvoir les calmer facilement. Guidonnage ? Quelqu'un a-t-il déjà rencontrer ce problème ?

Une vidéo du montage fini et roulant c'est possible après nous avoir tenu en haleine pendant la construction.
Ce serai la consécration non.

Si les roue avant ne sont pas motrice, pourquoi ne pas rayonner droit ?
Cela éviterais de cisailler les écroux.

C'est ce que j'ai sur la roue avant de mon VTT tout suspendut et cela ne me pose pas de probléme.

LAF ! ! ... !

Il faudrait que quelqu’un se colle à découvrir de quoi peut provenir un guidonnage ...

Personnellement je pense que c'est un problème de rigidité :

- Barre de direction ?

ou
- Pneus trop souples ?

ou
- Fréquence de raisonnance du cadre ?

ou une erreur de conception :

- Chasse négative ?

ou
- Pincement - ouverture des roues ?

Qui a une idée ?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guidonnage

Personnellement je n'ai jamais vu une automobile guidonner.


Vérifie l'équilibrage des roues avants, c'est juste une suggestion ...

apparament le train est construit sans chasse...uniquement du carossage, je pense que l'un ne va pas sans l'autre!!!

Une chasse positive ou nulle n'est pas un problème.
Une chasse négative est une source d'instabilité.

Certaine voiture, traction avant, possède une chasse presque neutre ou négative pour réduire les forces de rappel et évite un retour trop rapide des roues après un virage.

Moi je penche plus pour un mauvais équilibrage des roues ...

Attention il existe deux équilibres des roues :

- l'équilibre statique, qui se manifeste par une position verticale préférentielle. Comme si la roue avait une masse, par exemple sur la valve.

Et

- L'équilibre dynamique, qui lui se manifeste par exemple lorsque la roue est voilée. Les masses ne sont pas dans le plan de la roue.

Il faut aussi savoir si chaque roue n'a pas de faux rond.

Les photos

Beau travail!!
Ca fait plaisir quand ça roule enfin n'est ce pas?

Pas mal du tous et il a l'air confortable !

LAF ! ! ... !