le waw 119 de Daweed

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Essaye les freins à disque à commande hydraulique.

Bon, tu peux avoir des fuites.

pour avoir testé le milan avec un "léger" déséquilibre j'imagine mal avec un seul coté cela doit tout de même bien faire drôle tu as eu de la chance que cela t'arrive pas en situation d'un vrais freinage d'urgence ...

Vers les 14000 km, un de mes câbles de frein a lâché, au moment où je mettais le frein de parking.
Par contre, c'était au niveau de la tête, car il y a une légère flexion du câble à ce niveau là sur les freins de type Quest, surtout si la tête du câble ne pivote pas bien dans le trou de la manette. Un peu de graisse n'est donc pas superflue.
Je suis rentré chez moi avec un seul frein. Effectivement, il faut bien anticiper et freiner doucement, mais ça va.

Comme toi, Daweed, j'ai la main lourde sur la clé Allen !

daweed a écrit:

le système (en général) des fixation des câbles de frein me paraît trop risqué, si je serre pas assez, le câble va glisser et si je serre trop, il risque de couper avec l'usure
la flexion est aussi un ennemi du câble en métal écrasé

Pour pas que la vis n'abime les brins du cable tu peux le glisser dans un fin tube en cuivre avant de le mettre dans la fixation. Ainsi la vis va ecraser le tube en cuivre jusqu'a ce que ca serre le cable. Autant la vis va faire sa marque dans le cuivre cote exterieur, autant les brins du cable vont faire leur marque dans le cuivre cote interieur, ca tiens tres bien. Bon d'accord, trouver du tube en cuivre dont le diametre interieur est juste assez gros pour y passer le cable c'est pas facile. Rohloff en fournit d'office pour la fixation du cable qui sert a changer les vitesses, mais c'est pas le meme diametre que le cable de frein.

Pour la flexion, c'est sur qu'il faut pas qu'il y en ait au niveau de la fixation.

[edit] Retrouvez le début de ce sujet ici : http://velorizontal.1fr1.net/t13453-le-waw-119-de-daweed



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quelques images


le câble à coupé net



la rondelle en laiton qui vient en contact avec le câble était toute tordue,


en allant acheter du câble de frein, j'ai croisé ceci


un panneau solaire 12v 5w, en verre et cadre métal, 2 kg.. c'est surtout le prix qui m'a intéressé : 19 €

et pour le rentrer dans le waw :

c'était juste mais j'ai réussi à rentrer sans soucis, je devais me décaler à fond à droite pour laisser la place à la boite ^^
heureusement que j'étais à 500 m de chez moi

Si vous ne trouvez pas de tube cuivre au bon diamètre, essayez avec les embouts alu qui servent à ce que les bouts de câble ne s'éffilochent pas. De plus cela évitera le couple électrochimique cuivre/galva du câble(sauf s'ils sont inox).

jagut a écrit:

Si vous ne trouvez pas de tube cuivre au bon diamètre, essayez avec les embouts alu qui servent à ce que les bouts de câble ne s'éffilochent pas. De plus cela évitera le couple électrochimique cuivre/galva du câble(sauf s'ils sont inox).

Tiens, les câbles de freins sont en acier galva d'ordinaire ? J'aurais cru que pour truc qui subit du frottement au niveau du serrage les types auraient préféré l'inox...

il existe les 2 mais les câbles inox sont plus cher ...

joss76 a écrit:

il existe les 2 mais les câbles inox sont plus cher ...

Si on veut changer aussi le câble de dérailleur, très long sur un vélomobile, il faut prendre un kit pour tandem. Pour les tandems on ne trouve que des câbles inox. Et c'est cher...

Je me permets une petite incursion dans cette histoire de câble.

Le vrai calcul en matière d'accessoire ne doit pas être compter en prix à l'instant t, mais au prix par rapport au service rendu.

Si un câble coûte, je ne sais pas trop, mais cinq euro, dur un an, et qu'un autre en vaut dix et dure trois ans, le calcul est vite fait. Et puis, on parle d'organe de sécurité.

Si vous aviez calculer au prix d'achat pour l'acquisition d'un vélomobile, personne n'aurait acheté. Si on calcule le prix d'un vélomobile par rapport au service rendu, ça devient défendable.

Mais j'enfonce des portes ouvertes, bien entendu.

Je n'aime pas l'adaptation faite sur le WAW de la fixation des Sturmey. Les petits boulons percées diamétralement dans l'axe ne m'ont jamais inspirées beaucoup de confiance. Je les ai remplacé par ce genre de boulon:


Le collet carré se prend dans l'encoche du Sturmey et empêche le boulon de tourner quand je le sers. Ensuite, de l'autre côté, j'ai une rondelle qui coincera le câble de frein contre la plaque du frein et un écrou nilstop. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins agressif pour le câble.

hbourj a écrit:

Pour les tandems on ne trouve que des câbles inox. Et c'est cher...

Chez mon vélociste, le câble dérailleur pout tandem coûte 3.50 €... pas si cher

hier, j'ai remarqué un truc :

dans le passage de roue avant droite, il y a une trace du à un frottement du pneu. elle laisse apparaître la fibre de kevlar, et elle est dessus la roue... donc ça veut dire qu'elle touche régulièrement le haut du passage de roue.

Après vérification, l'autre passage de roue ,'a pas cette trace, juste un semblant de frottement au niveau de la peinture.
j'ai appliqué la technique des "deux doigt entre la roue et le haut du passage de roue", du côté gauche, ça passe, et du côté droit, ça passe moins bien...

La trace côté droit :



il y a donc une différence de hauteur entre mes deux roues avant... ou alors il y a un déséquilibre au niveau des amortisseurs, l'un doit etre plus souple que l'autre... mystère... à l'occasion, je vais faire des mesures.

deux doigts, ça ne laisse pas beaucoup de débattement pour les suspensions... pourtant il n'y a quasiment pas de trace dans le passage de roue gauche

Peut étre comme pour les voitures le coté droit plus mal mené que le gauche

tu prend les ronds points trop vite

joss76 a écrit:

tu prend les ronds points trop vite

C'est aussi à ça que je pensais.

boah, c'est pas ça qui m'a bouffé tout le gelcoat ??

hum ,peut-être à cause du poid du moteur caché que je n'ai pas encore trouvé, il doit être planqué avec une grosse batterie du côté droit.

Moi je pencherai pour une sollicitation plus importante de l'amortisseur côté droit à cause de l'état de la chaussée, en général plus abîmé et "raccommodé' sur le bord des routes qu'au centre !!

Si en plus le réglage est plus souple que le gauche alors le débattement permet de toucher la coque du

Sans compter le dévers de la route qui fait souvent pencher à droite.

curieux quand même, mais déjà à l'arrêt, la roue droite est plus près du passage de roue que la roue gauche... donc il y a bien un soucis au départ. ce week end, je vais démonter un partie pour voir la cause

Magnum a écrit:

Sans compter le dévers de la route qui fait souvent pencher à droite.

Le dèvers aurait-il provoqué avec l'usure un tassement du ressort côté droit ?

Ce serait valable pour moi qui me traîne souvent à raz du bord, mais pour David qui fonce bien au milieu de sa voie ?

Si le vélomobile a un air penché, sur du plat, c'est le ressort qui est probablement en cause, sinon, ce peut être aussi un passage de roue plus bas que l'autre.

Bonjours a tous


Effectivement avec tous les rond point qui on fleuris sur nos routes le cote droit de nos velomobiles vient beaucoup plus souvent en appui maxi que le gauche ce qui engendre ce phenomene de frottements .

si tu veut y remedier: soit remettre des cales entre caisse et ammortisseurs identique a g comme a dt ou durcir les ammortisseurs.

sportivement joelv

je vais durcir les amortos. => meilleure tenue de route c'est tout bénef !

n'oublie pas de faire des photos , j'ai hâte de voir comment c'est fait