Bent inspiré du M5 26x26

Bonjour à tous,

Un nouveau projet, je souhaiterai me contruire un vélocouché à partir de mon vieux rockrider 520 décahtlon.



En conservant la fourche AV qui est confortable, et pourquoi pas en restant en 26".
Sachant que je ne peux souder qu'à l'arc.

Je souhaiterai un velo avec un guidon bas, j'ai reperer ce modèle comme exemple (pas de tringlerie de direction, ni de cable)



Quelqu'un pourrait-il m'aider un peu, j'ai commené à faire des plans, mais je voudrais bine votre avis sur, par exemple, quelles parties garder...
Enfin, bref, tout conseil est le bienvenu

J'ai trouvé ce site : http://greentrike.site.voila.fr/

Pour 1000€ et ton vélo droit il te propose un Trike
Pour 600€ et ton vélo, il te font un Lowracer...

J'aimerai bien avoir des retour, l'idée parait intéressante pour celui qui n'est pas bricoleur.

Mon premier vh était réalisé a partir d'un Scott 24". J'ai juste soudé la bôme.


ami-2.

Le siège est limite trop haut pour posé le pied par terre.

Tu as plus de détail sur la conception sur ma page :

www.amidesign.ch/ch_velo_couche.htm

Je te souhaite bonne chance pour ton projet.



Amicalement.

le plus simple pour transformer un vd en vc est soit de faire une traction avant pour éviter un chemin de chaine infernal

soit de faire un sytème avec petit plateau unique a l'avant et plateau intermédiare au milieu avec celui qui est déjà sur ton vd

ce système est certes plus lourd mais a déjà été mis en place sur un vélo de type baron si je ne m'abuse

bon courage

manu

Salut à tous

Merci de l'attention que vous avez porté à mon post.

J'ai bien étudier les plan du VC M5 (j'espère ne pas être poursuivit pour lagia!) j'ai essayé d'en mesure les cotes :



Et j'ai essayé de m'en inspirer pour commencer la construction :

Le bras oscillant AR (je n'ai pas de cintreuse alors j'ai coupé et soudé au lieu de plier), il est soudé à partir de profilé en acier acheté chez casto, j'ai bien galéré pour le souder sans le percer.



Puis je suis passé au cadre, j'ai cherché un tube assez "costaud" et pas trop fin (car je soude à l'arc) : j'ai donc utilisé un étais de maçon !!!



Les deux pièces assemblées provisoirement :



Et pour finir, un aperçu de ce que sera le cadre :



Qu'en pensez vous ?

A suivre ...

Les débuts semblent prometteurs
Qu'as tu prévu pour la pâte de dérailleur et pour la fixation
des roues ?

Pour les pates de support des roues, des pates faites dans le même type de barre que pour la jonction bras oscillant AR - cadre.
Pour la pate du dérailleur, je pense en récupérer une sur un vieux vélo et en souder une partie sur les pates cités ci-dessus.
C'est ma prochaîne étape, les photos ne vont pas tarder...si tout va bien

fouman a écrit:

Pour les pates de support des roues, des pates faites dans le même type de barre que pour la jonction bras oscillant AR - cadre.

Tu utilises quelle épaisseur?

Est ce que tes tubes de la fourche arrière ne sont pas un peur lourd? Avec une section rectangulaire tu aurais peut être pu gagner un peu de poids non?

Sympa d'avoir partager ta prise de cotes sur l'image du M5... comme cela j'ai pu corriger les miennes :-) Par contre de mon côté je comptais plutôt faire un triangle sur l'arrière pour utiliser des tubes plus fins.

a+

Juste une remarque. J'ai un M5 26x26 (un vrai) que j'utilise depuis plus d'un an, c'est un trés bon vélo pour la rando et la ville. Par contre il est un peu trop haut pour moi et je mesure 1m88 ! Donc si vous comptez vous en inspirer essayé de corriger ce problème. Vous avez la possibilité de faire un 26x20 qui a le même cadre avec une fourche de 20 pouces à l'avant.

Sinon pour les côtes j'avais déjà commencé (posté sur un autre fil) en comparaison avec un Shock-Proof 559 :

VéloDansLaTete a écrit:

Par contre il est un peu trop haut pour moi et je mesure 1m88 ! Donc si vous comptez vous en inspirer essayé de corriger ce problème.

Est ce que je peux traduire par "abaisser le siège" ou bien la roue de 20" à l'avant apporte autre chose?

De mon côte ce sera un croisement entre le M5 et le Distance / Seiran de Challenge. (Mais je ne sais pas encore si ce sera dès le début avec ou sans suspension.)

Merci

r.

rafi a écrit:

VéloDansLaTete a écrit:

Par contre il est un peu trop haut pour moi et je mesure 1m88 ! Donc si vous comptez vous en inspirer essayé de corriger ce problème.

Est ce que je peux traduire par "abaisser le siège" ou bien la roue de 20" à l'avant apporte autre chose?

De mon côte ce sera un croisement entre le M5 et le Distance / Seiran de Challenge. (Mais je ne sais pas encore si ce sera dès le début avec ou sans suspension.)

Merci

r.

C'est bien ce que je voulais dire : abaisser le siège.
Par contre comme la direction est en prise directe sur la colonne (pas de tringle) ça limite bcq les possibilités : empatement, forme du cadre et donc hauteur du siège.
J'ai pas encore trouvé de solution : avoir un 26x26 guidon bas direct avec siège à moins de 50 cm.

VéloDansLaTete a écrit:

C'est bien ce que je voulais dire : abaisser le siège.
Par contre comme la direction est en prise directe sur la colonne (pas de tringle) ça limite bcq les possibilités : empatement, forme du cadre et donc hauteur du siège.

Est ce que le guidon bas a un impact négatif sur le rayon de braquage ou est ce que c'est peu significatif? Si l'impact est trop important je vais devoir passer au guidon haut car sur la piste cyclable que j'utilise il y a deux barrières qui ne laissent pas beaucoup de place pour passer (60cm avec un virage à 90 degrés dans un mouchoir de poche) et un virage à 180 sur moins de 2 m de diamètre (à se demander s'il ne veulent pas aussi empêcher les vélos de passer). Ce qui malheureusement m'a fait pour le moment abandonner la construction d'un trike...

Dernière question (pour le moment), est ce que la demoiselle ou le jeune homme est toujours coincé entre papa et le siège ou bien est ce que tu utilises un siège enfant sur ton vélo? (et si oui, est ce un siège particulier?)

Merci !

r.

Rafi a écrit:

Est-ce que le guidon bas a un impact négatif sur le rayon de braquage ou est-ce que c'est peu significatif ?

Si le guidon est en prise directe, le braquage sera sans doute limité ; tout dépend de la taille et de la forme du guidon, ainsi que de la longueur de sa potence. Par contre, avec une biellette, tout est permis : si sa fixation au guidon est éloignée de l'axe de celui-ci et que sa fixation à la fourche est proche du tube de direction, le braquage sera démultiplié ! C'est à mon sens la solution rationnelle : bon braquage, bonne réactivité si les rotules n'ont pas de jeu, plus grande liberté dans le dessin du cadre.

Rafi a écrit:

Un virage à 180 sur moins de 2 m de diamètre.

Hem ! À part une traction directe (articulation centrale), je crains qu'aucun VC ne passe : en supposant que votre vélo mesure lui-même deux mètres, il faudrait qu'il tourne sur lui-même, avec la roue braquée à 90°...

Jéjon a écrit:

Rafi a écrit:

Est-ce que le guidon bas a un impact négatif sur le rayon de braquage ou est-ce que c'est peu significatif ?

Si le guidon est en prise directe, le braquage sera sans doute limité ; tout dépend de la taille et de la forme du guidon, ainsi que de la longueur de sa potence. Par contre, avec une biellette, tout est permis : si sa fixation au guidon est éloignée de l'axe de celui-ci et que sa fixation à la fourche est proche du tube de direction, le braquage sera démultiplié ! C'est à mon sens la solution rationnelle : bon braquage, bonne réactivité si les rotules n'ont pas de jeu, plus grande liberté dans le dessin du cadre.

Mince, moi qui pensais que la prise directe était la meilleure solution, comme quoi il faut poser encore plus de questions... Merci !

Jéjon a écrit:

Rafi a écrit:

Un virage à 180 sur moins de 2 m de diamètre.

Hem ! À part une traction directe (articulation centrale), je crains qu'aucun VC ne passe : en supposant que votre vélo mesure lui-même deux mètres, il faudrait qu'il tourne sur lui-même, avec la roue braquée à 90°...

Oups, moins de 2m de rayon... désolé. Même avec mon vélo droit (VTT 26") c'est à prendre au pas.

Comme promis la fixation de la roue AR :



Par contre, je mesure 1m69, ça risque d'être un pb avec ce vélo aux dires de VéloDansLaTete. Le pb c'est que je comptais récupérer la fourche et la roue AV du rockrider, sinon il va faloir que je trouve une roue (ça c'est pas compliqué), et surtout un fourche pour roue de 20" avec amortisseur et ça, ça risque d'exploser mon budget. Deplus, sur le cadre que j'ai fabriqué la baume n'est pas coudé vers le bas.



Sinon, une petite question aux autres constructeurs amateur : j'ai soudé une pate de fixation (celle coté dérailleur), comment m'assurer que le vélo va roulé droit, j'entend par là, comment m'assuré que ma roue arrière sera bien alignée, bien droite. Est que vous faites une sorte de marbre, de gabarit ? Est-ce qu'il y a des astuce ? J'attend vos réponse pour souder la deuxième pate...

fouman a écrit:

Sinon, une petite question aux autres constructeurs amateur : j'ai soudé une pate de fixation (celle coté dérailleur), comment m'assurer que le vélo va roulé droit, j'entend par là, comment m'assuré que ma roue arrière sera bien alignée, bien droite. Est que vous faites une sorte de marbre, de gabarit ? Est-ce qu'il y a des astuce ? J'attend vos réponse pour souder la deuxième pate...

Je m'occupe généralement d'abord de la roue avant plus difficile a ajuster... tube de direction soudé, je monte la fourche et une roue et j'aligne la roue arrière dessus; vélo a l'envers je contrôle dans tout les sens que les roues sont dans le même plan.

Laurent

Oui salut,
Il te faut trouver deux poutres ou deux profilés assez long que tu vas placer de chaque côté de la roue. Ils te donnerons l'alignement longitudinal. Quant à l'alignement vertical, utilise un niveau à bulle (règle de masson).

Moi ce qui m'inquiète un peu c'est l'articulation du bras oscillant. Regarde ce qui se fait pour les vtt. Il faut du sérieux pour qu'il n'y aie pas de jeux.

Bonne continuation.

rafi a écrit:

Dernière question (pour le moment), est ce que la demoiselle ou le jeune homme est toujours coincé entre papa et le siège ou bien est ce que tu utilises un siège enfant sur ton vélo? (et si oui, est ce un siège particulier?)

Merci !

r.

Non c'était juste comme ça dans un parc, c'est pas super pratique de pédaler assis, bien que ce soit trés utile en ville, c'est un avantage du guidon bas !
Le siège c'est un gros problème, la géométrie du cadre (empattement trop court) ne permet pas d'avoir un siège bébé, donc c'est la remorque obligatoirement, donc c'est pas pratique en ville, je le fais quand même quasi tous les jours mais c'est bcq d'encombrement et de manip.
En ce moment j'étudie la possibilité de mettre une ralonge au vélo comme ça :
http://www.xtracycle.com/sub.php
Je les ai contacté mais pour l'instant pas de réponse, à voir. L'avantage c'est qu'on peut le démonter et revenir à la configuration initiale.

Sinon pour le guidon bas c'est clair que ça limite le rayon de braquage, pour l'instant j'en ai pas trop souffert même en ville.
Comme dis Jéjon la solution c'est une tringle, c'est plus compliqué à mettre en place et plus de soucis mécaniques je pense mais plus de liberté dans le design du cadre -> il faut choisir !

A+

Voila la suite des travaux, j'ai monté les éléments vite fait pour voir un peu la "gueule" du vélo.



Qu'en pensez vous ?

Prochaine étape : percer la cadre pour fixer le bras oscillant,je pense me servir de 2 règles de maçon pour aligner les roue avant et AR.

Puis je vais m'attaquer au siège en suivant la méthode de Schuss.

Je viens de me rendre compte que j'ai mesurer l'angle de chasse avec le tube du cadre posé à l'horizontale et qu'en fait il n'est pas horizontal sur le vélo, ce qui me donne un angle très (trop) important...

Il faut faire la distinction entre chasse et angle de chasse. Entre les deux c'est la chasse qui est importante.
Si tu prends l'axe de colonne et que tu le projette par terre, au sol il tombe sur un point. La distace de ce point au point de contact de la roue au sol s'appel la chasse. Cette distance est de l'ordre de 5 cm plus ou moins 2 cm.

Effectue la correction sinon tu vas te retrouver avec une direction très dure à tourner.

Voila les mesures exactes, c'est vraiment grave docteur ?



Aurait-tu une idée pour corriger ce problème sans avoir à "déssouder" le tube de direction (j'en ai vraiment chié...pour le souder et en plus je pourrais pas trop le ressouder moins incliné car il y aura un trou dans le cadre) ?

Tu n'as qu'a te démerder si tu veux avoir le titre de constructeur.

une découpe derière le tube de direction:



pour arriver +/- a ceci:



enfin, c'est ce que je ferai...

Aujourd’hui à 7:11, Amidesign a écrit:

Tu n'as qu'a te démerder si tu veux avoir le titre de constructeur.

Mal réveillé ?