Contre la corrosion interne du cadre, vous faites quoi à la construction???

Hello,

Voulant maximiser la durée de vie du cadre du Speculoos, je me posais la question; qu'est ce qui est le mieux ?

Mon constructeur a pour politique de:
_faire déboucher tous les tubes les uns sur les autres en percant des petits trous aux endroits où ils sont brasés, et toute ce "labyrinthe" est d'une façon ou d'une autre ouvert sur l'extérieur afin de laisser s'échapper l'humidité (ca me semble tout à fait pertinent).
_rincer le cadre avec un mélange d'eau et d'un acide pour faire disparaitre les traces de flux de brasure, puis rincer à l'eau claire avant la peinture epoxy.
_considérer que les tubes vont rouiller en surface à l'intérieur mais qu'au final ca va les protéger d'une corrosion plus profonde.

A un moment j'avais envisagé de tout démonter et de verser dans le cadre un antirouille type "frameto" et de faire circuler au maximum pour rendre la fine couche de rouille inerte.

Est-ce nécéssaire, judicieux, inutile ? Comment faites-vous pour vos réalisations, vous qui soudez et brasez ???
Merci d'avance de m'éclairer sur ce sujet

Sur un cadre de VD que j'avais récupéré un peu rouillé, j'ai fait ça avec du Rustol… depuis ça ne semble pas avoir bougé.

J'ai entendu dire que les anciens protégeaient les cadres acier avec de l'huile de lin (huile siccative)

j'irai aussi au Rustol....

huskyrescue a écrit:

_considérer que les tubes vont rouiller en surface à l'intérieur mais qu'au final ca va les protéger d'une corrosion plus profonde.

d'après de vieux souvenirs de chimie du lycée, il me semble que l'oxyde de fer ne forme pas de couche protectrice. ça ronge en profondeur petit à petit. à la différence du cuivre ou du plomb par exemple.
Ton vélo finira par tomber en poussière un jour ou l'autre. c'est son destin.

sinon, les restaurateurs de tas de tôles vibrantes semblent opter pour l'injection de cire pour corps creux
http://www.la912.fr/l%27injection%20de%20cire%20corps%20creux.html Waxoyl et Dinitrol.

+1 pour le Rustol.
Utilisé dans la restauration des véhicules anciens.
Ca ne bouge pas dans le temps et forme avec l'oxyde de fer une couche protectrice.
J'ai essayé aussi sur de l'alu, ça forme un vernis qui le protège du ternissement.
Dilué, sur le plastique, l'aspect est rénové quasiment comme l'origine.
Sur le bois, ça le rend imputrescible.
Ajouté dans la peinture (white-spirit pas à l'eau), elle s'étale beaucoup mieux, le pouvoir mouillant est décuplé.
...

Un bon produit qui gagne à être connu.

Sinon, lorsque vous parlez de Rustol, (ie Xael) c'est pour l'extérieur du cadre, ou l'intérieur ??? J'suis pas sûr là...
Vu que mon cadre est déjà peint, pour faire circuler le produit dedans je pense qu'il faut être très précautionneux pour ne pas tacher la partie externe...

Pour la cire, ca va bien pour l'industrie auto, mais sur un cadre de vélo c'est pas la peine je pense...

J-Lou, Gruig, Arafolie... et les z'autres habitués de la soudo-brasure, comment vous faites ???

-sur mon dernier cadre acier,j'avais utilisé du Framéto (parties internes du cadre,et aussi sur les parties externes,localement comme les butées de gaine de frein et de dérailleur:endroit sujets à beaucoup de frottements!) ,en tournant lentement le cadre pour bien en imbiber l'intérieur bien rouillé (facile à déceler avec les écoulements de la même couleur rouille ,après un gros lavage )
-j'avais aussi augmenté la taille des évents d'évacuation (la rouille peut finir par les obturer) :plus aucune rouille qui en sortait par la suite!

-j'avais procédé tube après tube de cadre pour ne pas avoir de coulures du produit ailleurs.

----------------------------
pour mon trike,ce sont les poignées qui sont en acier et l'eau entre doucement par le mécanisme des bars-ends:j'ai fait de même:
-démontage complet,nettoyage préalable,sèchage complet,et Framéto.
-réalisation d'évent au point le plus déclive des poignées*

*facile à déterminer:
-je fais un mélange de farine de blé et d'eau (type pâte à crêpe!)
-j'en humecte largement le dessous de la coudure où se trouvera l'évent,
-en sèchant lentement,la pâte fait un petit stalactite PIL-POIL au bon endroit où il faudra percer,...................à condition d'avoir mis au préalable son vélo sur un plan horizontal*.
(*:sachant que je roule le plus souvent en montagne,et que la majorité de mon temps de parcours se fait en montée,j'ai déterminé la position des évents en tenant compte d'une légère sur-élévation des roues avant de mon trike,pour un bon écoulement quand je roule sous la pluie en montée).

huskyrescue a écrit:

Sinon, lorsque vous parlez de Rustol, (ie Xael) c'est pour l'extérieur du cadre, ou l'intérieur ??? J'suis pas sûr là...
Vu que mon cadre est déjà peint, pour faire circuler le produit dedans je pense qu'il faut être très précautionneux pour ne pas tacher la partie externe...

C'est bien pour l'intérieur… en plus ce n'est pas trop marquant, on peut essuyer les coulures avec un chiffon et c'est de couleur transparente.
Par contre, c'est effectivement une galère à faire circuler dans le cadre en essayant de ne pas en mettre partout… Même si j'avais mis du chaterton
pour tenter de limiter…

si tu as déja de la corrosion (bon t'en as déja a coup sur)

Coca-Cola et son acide phosphorique qui va te transformer l'oxyde en phosphate de fer résistant à l'oxydation

@DocBoden:

Rigolo ta méthode "Coca", mais j'avoue que dans ce cas je testerais bien sur une chute de tube avant de me lancer...

Effectivement j'ai forcément de la corrosion (plutôt une légère couche d'oxyde de fer) en interne; lorsque j'ai eu le vélo pour l'essayer avant la peinture pendant un mois environ, il rouillait tout doucement avec l'humidité ambiante, et encore plus là ou je posais les mains... rassurant nespa ?

huskyrescue a écrit:

Rigolo ta méthode "Coca", mais j'avoue que dans ce cas je testerais bien sur une chute de tube avant de me lancer...

L'acide phosphorique est un des constituant des antirouille (style Frameto). Il est présent dans le Coca à hauteur de 0,05% (source Wikipédia)…
On l'utilise aussi seul en antirouille dilué à 50/50 avec de l'eau. Il attaque le métal mais moins que la rouille, donc en l'étalant au pinceau sur de la rouille, la quantité est trop faible pour attaquer
le métal dans son entier. Balancé en grande quantité dans un cadre je ne sais pas ce que ça peut donner. Par contre pour le Coca, sans rincer derrière ça va attirer les mouches !

DocBoden a écrit:

si tu as déja de la corrosion (bon t'en as déja a coup sur)

Coca-Cola et son acide phosphorique qui va te transformer l'oxyde en phosphate de fer résistant à l'oxydation

faux!
il y aura la même attaque acide que sur une pièce en nikel plongée dans du coca :le métal se dissout.

-pour l'acier:on enlève les plus grosses croûtes de rouille au préalable .....si c'est possible......
-ensuite on enduit à saturation le métal avec du Framéto (ou équivalent) afin de boucher tous les pores du métal pour l'isoler de l'air=arrêt de l'oxydation.
-dans certains cas une bonne couche de graisse épaisse aura le même effet.


N.B.:
-1)si on laisse des grosses croûtes de métal rouillé,on risque que le produit n'aille pas jusqu'où c'est nécéssaire et .....l'oxydation se poursuivra inéluctablement.
-2)ne pas négliger également les effets de bimétallisme,qu'on peut limiter en plaçant ,à l' interface des métaux différents, un isolant comme de la graisse.
-3) attention aux micro-champs électriques des pièces servant de conducteur électrique :éclairage,sonnette électrique,.....le résultat est assez comparable aux effets du bimétallisme.
-4) dans le cas du coca,l'acide est ORTHO-phosphorique et non phosphorique,mais là je chipote,même si, par principe de précaution,le coca devrait être interdit à la vente.

Bonsoir,
Pour éviter la corrosion interne, tu peux injecter de la cire liquide prévue pour les caissons fermé dans les coques automobiles. Tu peux aussi après la cire (ou rustol, ou framéto, ou…) injecter de la mousse polyuréthane en bombe, par contre il vaut mieux éviter les soudures après.
Le rustol est la solution la plus simple, mais pas évident à répartir sur toute la surface (interne) des tubes avec seulement des petits trous. Ou alors remplir complètement et vider après

Bonjour

Voici ma méthode
Comme déjà dit le métal ne doit pas être rouillé
Pour ma part je ne travail qu'avec des tubes neufs pour éviter cette situation

Après soudure

Je perce des trous de 4 mm dans les parties basses de la structure
Chaque tube a un minimum de 2 trous
Il faut percer à 50 mm des soudures
Surtout pas trop près des soudures

Pour un tube à deux trous

Je bouche un trou avec du scotch de carrossier
Je réalise un entonnoir très fin en papier
Je dilue fortement de la peinture antirouille
Je verse 0.5 litre dans le tube
Je scotche le second trou
Je penche le cadre gentiment en imaginant la circulation du liquide
J'enlève un scotch
Je vide le reste de dilution
Si rien ne sort du tube
Je répète le traitement avec le double de quantité de solution
Je laisse sécher une semaine ou deux

C'est une methode qui me semble judicieuse, c'est ce que je ferais si le cadre n'était pas déjà peint et si on avait prévu de tels trous à la construction...
...bon là soit je fais circuler un liquide à l'intérieur qui "inerte" la couche déjà oxydée, soit je laisse les choses en l'état...

Je crois que je vais redemander à François comment il voit les choses... si sans aucun traitement la longévité est garantie uniquement par l'évacuation de l'humidité.

Entre temps j'ai trouvé une discussion intéressante sur Véloartisanal:

http://veloartisanal.free.fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=92&hilit=oxydation

Preuve que chacun a son avis, et qu'il n'y a pas de solution universelles il me semble; entre boucher après le brasage, tout ouvrir sur l'extérieur, mettre un produit anticorrosion...
En tous cas j'y ai lu que la politique de Francois (fanzy4) est de tout faire déboucher

el sombrero a écrit:

DocBoden a écrit:

si tu as déja de la corrosion (bon t'en as déja a coup sur)

Coca-Cola et son acide phosphorique qui va te transformer l'oxyde en phosphate de fer résistant à l'oxydation

faux!
il y aura la même attaque acide que sur une pièce en nikel plongée dans du coca :le métal se dissout.

-pour l'acier:on enlève les plus grosses croûtes de rouille au préalable .....si c'est possible......
-ensuite on enduit à saturation le métal avec du Framéto (ou équivalent) afin de boucher tous les pores du métal pour l'isoler de l'air=arrêt de l'oxydation.
-dans certains cas une bonne couche de graisse épaisse aura le même effet.


N.B.:
-1)si on laisse des grosses croûtes de métal rouillé,on risque que le produit n'aille pas jusqu'où c'est nécéssaire et .....l'oxydation se poursuivra inéluctablement.
-2)ne pas négliger également les effets de bimétallisme,qu'on peut limiter en plaçant ,à l' interface des métaux différents, un isolant comme de la graisse.
-3) attention aux micro-champs électriques des pièces servant de conducteur électrique :éclairage,sonnette électrique,.....le résultat est assez comparable aux effets du bimétallisme.
-4) dans le cas du coca,l'acide est ORTHO-phosphorique et non phosphorique,mais là je chipote,même si, par principe de précaution,le coca devrait être interdit à la vente.

nononon on ne dissous pas le métal on transforme la rouille et le phosphate de fer est (legèrement anti oxydant) (c'est connu des carossiers) dans le coca il y en a 1 à 2%
pour dissoudre ton cadres prévoit une citerne de quelques hectolitres pour une dizaine d'années