frein a disque a l'arriere sur VC, trike et VM

Salut a toutes et a tous,

J'essaye le frein a disque a l'arriere sur le bent, un Lynx d'Optima. J'en suis tres content, il y a pas mal d'avantages :
    1) pas d'echauffement de la jante, donc de risque d'eclatement du pneu, de la chambre a air ou de degrader le fond de jante a cause de la chaleur.
    2) la jante ne s'use plus: Pas de risque de voir le bord de la jante s'arracher en gonflant le pneu, la resistance de la jante reste celle d'origine. la longevite de la roue s'en trouve amelioree grandement. Avant, je devais changer la roue tous les 15 000 km environ, soit 2 fois par an pour eviter l'arrachement du bord de jante.
    3) la roue n'est plus salie pas le noir qui vient de l'usure des patins de freins
    4) ca freine tres bien par temps de pluie alors que le frein a patins freine moins quand il pleut.

par contre, les plaquettes sont assez cheres. J'ai le frein Shimano XT 755 hydraulique. Peut etre que pour un voyage lointain, il vaut mieux un frein a disque a cable, mais il parait que ca freine moins bien, je ne 'ai pas teste. Pour le moment, je suis a l'Ile LangKawi, dans l'ouest de la Malaisie, a quelques km au sud de la Thailande. J'ai fait le sud de la Thailande, la Malaisie, Singapour et Sumatra depuis fin novembre. On trouve des plaquettes de freins dans ces pays, sauf a Sumatra, l'Indonesie etant moins developpee que les autres pays.

En resume : N'hesitez pas, passez au frein a disque !!! mais si vous partez dans des pays pauvres, prevoyez des plaquettes de rechange pour etre sur df'avoir un bent qui freine bien !!

Je partage tes compliments sur le frein à disque, en revanche je suis très surpris que tu le recommandes à l'arrière. Sur un vélo couché, beaucoup de poids est sur l'avant et d'autant plus quand on freine. Personnellement je ne me sers presque jamais du frein arrière, il bloque la roue très vite car elle supporte peu de poids durant le freinage. En revanche un disque à l'avant, oui ! Vu les vitesses que l'on atteint en descente avec nos bestiaux, je trouve que ça devrait être une option proposée par tous les fabricants pour tous les modèles.

Le disque est discutable :-)

En effet, il contraint enormément les rayons puisque la route entraine le pneu qui entraine la jante, et on ralentie avec le disque le moyeux. La contrainte dans les rayons est alors très forte. C'est une contrainte en rotation alors que les rayons supportent normalement des contrainte en tension. Ce n'est pas pas vraiment compatible avec un vélo leger puisqu'il faut renforcer la roue.

De plus, en discutant, il existe visiblement des jantes qui répartissent la chaleur et dissipent correctement.
Enfin, ce n'est qu'un point de vue. Pendant u moment j'hésitais à mettre un disque sur l'Orca pour les descente à fond la caisse. En fait, ça semble bien aller comme ça. Le seul truc qui me cause soucis c'est la vitesse d'usure des patins quand la jante est salle (sous la pluie par exeemple)

Fantomas a écrit:

Pour le moment, je suis a l'Ile LangKawi

En Malaisie.. dis donc, tu dois rouler dans les 33-34 degrés, non? Le siège ça ne colle pas un peu? (c'était le sujet d'une autre discussion du jour...)

Sinon comment se passe le voyage? Quelles distances tu couvres dans la journée ? (par ex. en combien de temps as-tu fait BKK--Had Yai ? )
En Thailande, est-ce que tu t'es farci la traversée des villes (Bangkok ou Djakarta par ex?) ou as-tu contourné..? (j'imagine la remontée de Sukhumvit en VC...). Pas de vue sur le Vietnam / Laos / Cambodge?

Autre chose: comment tu t'es démerdé pour le check-in à l'aéroport?

Je suis curieux parce que basé à Hong Kong, c'est justement pour me balader dans le secteur que je compte m'acheter un VC. Je me suis un peu éloigné de la discussion plaquettes de freins et j'aurais dû ouvrir une autre sujet, mais bon...
Semoga perjalaman anda selamat!

JNZ a écrit:

Le disque est discutable :-)

En effet, il contraint enormément les rayons puisque la route entraine le pneu qui entraine la jante, et on ralentie avec le disque le moyeux. La contrainte dans les rayons est alors très forte. C'est une contrainte en rotation alors que les rayons supportent normalement des contrainte en tension. Ce n'est pas pas vraiment compatible avec un vélo leger puisqu'il faut renforcer la roue.

En croisant davantage les rayons ?

En croisant plus les rayons ou avec des rayons plats...

Aujourd'hui les disques sont quasi omniprésents en VTT, donc il existe des solutions pour avoir des roues avec freins à disque qui soient assez rigides.

Je partage l'avis de Glace de Feu : Le frein arrière ne sert pas souvent donc pas de nécessité de freiner fort.
Je suis revenu aux V-brakes et je bloque encore souvent la roue arrière.

Par contre je souhaitais mettre un disque à l'avant (nettement plus efficace même en vélo droit ou en moto, on freine de l'avant),
Impossible ma fourche n'est pas adaptée

Je suis un adepte des freins à disque également. J'utilise des freins à disque mécaniques, tant pour le prix que parce qu'on peut travailler dessus avec des outils courants (pour les réparations de fortunes sur la route) et qu'on peut les utiliser avec ses leviers de V-brake préférés.

Ce que je peux te dire sur les freins à câble : n'écoutes pas ceux qui te disent qu'ils ne freinent pas bien. La vérité, c'est que la plupart des gens qui achètent des étriers à câbles le font pour le prix, et voulant économiser sur l'installation, se figurent qu'ils peuvent les installer tout seuls. L'ennui c'est qu'ils ne savent pas comment. Les freins hydrauliques sont le plus souvent installés par les vélocistes et les mécaniciens qui connaissent déjà, et donc ne posent pas de problèmes. La paire de Shimano Deore mécaniques que j'ai en ce moment sur le Condor provient d'un gars qui me jurait ses grands dieux que c'était de la m****, et qui me l'a vendu pour 80 euros. Bizarrement, ils parviennent à bloquer les deux roues sans problème sur mon vélo.

Dans les freins à disque pas cher, il se peut que tu tombes sur des rotors mal tournés, qui présentent une surépaisseur d'un côté. Si c'est le cas, après le rodage, tu ressentira des à-coups au freinage. Dans ce cas, rapportes simplement le rotor au magasin et ils le changeront, ou bien installes des rotors d'occase de la même taille (la plupart des marques sont compatibles. Mes rotors sont des Maguras).

Pour ce qui est des plaquettes, installes-les, rodes-les et oublies-les. Le seul impératif est de ne jamais les mettre en contact avec des corps gras, y compris tes doigts, sinon ils sont fichus. Pour l'installation, il faut les installer bien parallèles au rotor : dans le sens horizontal, se référer à la procédure d'installation. Dans le sens vertical, si le point de fixation de l'étrier sur la fourche n'est pas parfaitement vertical (çà arrive), il faudra donner un coup de lime en biseau pour redresser la face portante. Une fois les plaquettes bien alignées, le frein sera super efficace. Il y a aussi une légende comme quoi certaines plaquettes seraient trop abrasives pour certains rotors. Pour moi c'est n'importe quoi. Tous les rotors sont en acier et toutes les plaquettes sont prévues pour frotter sur de l'acier sans l'user outre-mesure.

Concernant les roues : c'est vrai que ce sont les rayons qui transmettent la force de freinage à la jante et au pneu, mais la force nécessaire est largement en dessous de ce qu'ils peuvent supporter. Après tout, ils sont déjà capables de transmettre la puissance d'un vététiste costaud qui monte une pente en danseuse. De toute façon, les roues à disque toutes faites du commerce sont conçues pour résister au freinage, sinon il y aurait un problème. Le pire qui puisse t'arriver, c'est si tu construis tes roues toi-même et que tu les laces radialement, ce qui est idiot. A par çà, avec des rayons un peu lâches, si tu bloques la roue, tu sentiras la roue déraper en vibrant, mais c'est tout.

Il y a tout de même des points faibles aux freins à disque : le léger surpoids (si c'est important pour toi), et aussi le fait que si tu cognes le rotor sur quelque chose, il va se ceintrer et çà va frotter. Mais c'est réparable facilement. Egalement, un frein utilisé pendant longtemps dans une forte pente avec un vélo très chargé (ou un tandem) finira par cuire la graisse du roulement dans le moyeu côté disque. Mais bon, franchement c'est très rare, mais çà existe.

Enfin, comme il a été dit, tu devrais installer ton frein à disque à l'avant. C'est la roue avant qui procure 80% de la force de freinage, donc c'est elle qui devrait recevoir le frein le plus efficace. Ou encore mieux, installe deux freins à disque

Citation :

Ce que je peux te dire sur les freins à câble : n'écoutes pas ceux qui te disent qu'ils ne freinent pas bien. La vérité, c'est que la plupart des gens qui achètent des étriers à câbles le font pour le prix, et voulant économiser sur l'installation, se figurent qu'ils peuvent les installer tout seuls. L'ennui c'est qu'ils ne savent pas comment.

Je souscris complètement à ton analyse. J'ajouterais une chose : au moins pour ce qui concerne les freins à disque à cable Avid, prévoir des leviers qui offrent une bonne course au cable. Sur mon VK2, les poignées montées d'origine (certes très légères) offraient très peu de course (et se déformaient sous l'effort) et du coup j'était en butée de poignée sans accéder à la puissance maximale de freinage. De toute évidence, ces poignées n'étaient pas prévues pour un disque comme l'Avid. Je les ai donc viré et j'ai installé des poignées Shimano avec excentrique. Ca ajoute un peu de poids, mais au moins j'ai des freins qui freinent super. Et dans le domaine du freinage, je préfère personnellement sacrifier quelques grammes à une vraie sécurité.

Moi personnellement j'ai des freins a disques hydroliques (AV & AR) sur mon Baron et j'en suis très content !
De plus il est vraie qu'a la vitesse ou l'on déboule dans les descentes mieux vaut avoir de très bons freins
:velo1:

Pierre Coupard a écrit:

J'utilise des freins à disque mécaniques, tant pour le prix que parce qu'on peut travailler dessus avec des outils courants (pour les réparations de fortunes sur la route) et qu'on peut les utiliser avec ses leviers de V-brake préférés.

Différence sensible entre un bon V-brake et un disque mécanique? Si oui, ça vaudrait effectivement le surpoids et le surcoût qui semblent très relatifs (361g pour un AVID mecanique), peut-être alors un disk à l'av, un classique V à l'AR?

NB: je ne sais pas si le poids annoncé sur le site AVID comprend le disque...

re-NB: en fait, si, je sais - je suis passé cet aprème au magasin du quartier, et j'ai pu en mettre un sur la balance: 720g le set de 2, et un prix modestement supérieur aux V-brakes

C'est vrai que ca doit etre super agréable et rassurant de freiné avec des freins a disque a cette vitesse, dommage que les systemes soient trop lourd pour les VD de course a faible poids

Tatami a écrit:

Différence sensible entre un bon V-brake et un disque mécanique? Si oui, ça vaudrait effectivement le surpoids et le surcoût qui semblent très relatifs (361g pour un AVID mecanique), peut-être alors un disk à l'av, un classique V à l'AR?

En fait, je me fiche complètement du poids de mon vélo (ses 25 ou 30Kg ne sont rien comparés à mon propre poids, ce n'est pas lui qui a besoin de perdre ) donc je serais bien en peine de te dire s'ils sont beaucoup plus lourds que des V-brakes, mais ils le sont c'est sur. En revanche, ne plus jamais entendre des freins qui grincent à cause de la crasse sur les jantes, à se demander si çà va freiner sous la pluie, ne plus avoir a nettoyer quoi que ce soit, à se préoccuper de l'état des jantes, à équilibrer les freins, et à bidouiller le câble pour libérer la roue, çà vaut bien le surpoids. Alors oui, un disque à l'avant et un V à l'arrière, pourquoi pas, mais 2 disques = 1 V-brake en moins dont on doit faire la maintenance.

Un bon V-brake marchera tout aussi bien qu'un frein à disque, voire mieux si le frein à disque n'est pas installé tip-top, mais si tu te décarcasses un peu à l'installation, le frein à disque ne t'embêtera plus jamais après, alors qu'un V-brake, si.

Pierre Coupard a écrit:

Il y a tout de même des points faibles aux freins à disque : le léger surpoids (si c'est important pour toi), et aussi le fait que si tu cognes le rotor sur quelque chose, il va se ceintrer et çà va frotter. Mais c'est réparable facilement

Tout ce que tu dis semble frappé au coin du bon sens. Mais là où pour moi le bât blesse, c'est que ça me parait très risqué dans un contexte de voyage : les rotors sont des pièces exposées, et ils ont une tolérance de l'ordre du mm. A moins d'avoir pensé un petit dispositif de protection (?), qu'est-ce qui va se passer quand ton vélo transite dans un train ou sur un bus? Et est-ce qu'il est si facile de dévoiler un rotor qui a été cogné?

Moi au contraire, je ne trouve pas qu'un disque est facilement dévoilable ; la déformation se sentira toujours, ça ne se redresse pas à la forme d'origine facilement. Et le problème des disques vendus à l'unité, c'est cher.

Par contre, pour les déformer faut vraiment y aller violemment.
J'en utilise depuis 5 ans en VTT, je n'ai quasiment pas eu à en changer.

Sébastien h a écrit:

Par contre, pour les déformer faut vraiment y aller violemment.J'en utilise depuis 5 ans en VTT, je n'ai quasiment pas eu à en changer.

Tu cognes souvent?

Tatami a écrit:

le bât blesse, c'est que ça me parait très risqué dans un contexte de voyage : les rotors sont des pièces exposées, et ils ont une tolérance de l'ordre du mm.

Un rotor n'est pas si exposé que çà tant que la roue est sur le vélo. Bien sur, si la roue est démontée, là il y a toujours le risque de poser quelque chose dessus. Moi quand je dois enlever les roues pour emmener le vélo en voiture, je ne les mes jamais dans le coffre, pour que personne n'y pose un bagage.

Pour ce qui est de la tolérance, le mieux c'est que le rotor soit parfaitement aligné, mais en effet il peut être un peu voilé sans conséquences.

Tatami a écrit:

A moins d'avoir pensé un petit dispositif de protection (?), qu'est-ce qui va se passer quand ton vélo transite dans un train ou sur un bus? Et est-ce qu'il est si facile de dévoiler un rotor qui a été cogné?

Oui c'est assez facile. D'ailleurs, quand tu montes un rotor sur une roue, çà ne fait pas de mal de vérifier le voilage : les moyeux ne sont pas tous usinés avec la même précision, et souvent avec les roues bas ou moyen de gamme, la face sur laquelle porte le rotor n'est pas tout à fait perpendiculaire à l'axe (sans compter le rotor lui-même qui n'est pas toujours parfait non plus).

Le mieux pour dévoiler un rotor, c'est d'utiliser une clé anglaise dont les mâchoires sont presque fermées, en laissant juste de quoi passer l'épaisseur du rotor : tu commences par monter la roue sur le vélo, puis tu règles l'étrier au plus serré mais que la roue puisse tourner librement, avec le rotor centré entre les plaquettes. Si le rotor est voilé, tu essayes qu'il vienne frotter légèrement sur les deux plaquettes de façon plus ou moin équilibrée.

Puis tu regardes le rotor par la tranche exactement et tu éclaires l'autre côté avec une lampe de poche (ou tu places une feuille de papier s'il fait grand soleil), tu fais tourner la roue doucement et tu observes les points de frottement sur les plaquettes. Tu peux t'aider du bruit du frottement pour savoir ou est le point de déviation le plus fort.

Arrête le rotor avec le point de déviation le plus fort sur la plaquette et observe la surface du rotor : si elle est plus ou moins parallèle à la plaquette, ou que tu ne voies pas de jour du tout, la surface est bonne, seulement déviée. Si tu vois une raie de lumière en biseau, alors la surface frottante du rotor est vrillée (c'est plus rare). Repère la branche du rotor immédiatement sous la plaquette et tourne la roue d'un quart de tour en arrière, pour avoir accès au point de déviation. Si le point de déviation est sur une branche, tu travaillera le rotor au niveau de la branche en question, si il se situe entre deux branches, tu travailleras le rotor au niveau des deux branches les plus proches.

Maintenant, pour redresser le rotor : c'est là qu'il faut le coup de main. Ce n'est pas phénoménalement compliqué, mais il faut l'avoir fait. "Enfourche" la clé anglaise sur le rotor au niveau de la branche à redresser : si le rotor est simplement dévié à cet endroit, "repousse" le rotor dans l'autre sens en maintenant la surface frottante verticale, c-à-d serre fort la clé anglaise dans ta main et repousse le rotor sans que la clé anglaise ne sorte de la verticale. Si le rotor est vrillé à cet endroit, c'est l'inverse : torche la surface dans l'autre sens en maintenant la branche là ou elle est, c-à-d maintiens le bout des mâchoires en place et tourne le manche de la clé anglaise dans le sens voulu pour tordre la surface frottante et la remettre à la verticale de la branche. Çà ne résiste pas tant que çà, donc pas la peine de tordre le rotor comme un veau : un petit mouvement bien senti fait l'affaire. Si tu dois redresser un point entre deux branches, travaille chacune des branches mais deux fois moins fort chacune. Ne redresse jamais un point entre deux branches directement.

Quand tu as redressé ton point, et bien tu recommences tout le cycle : trouver le point de déviation le plus haut, redresser, recommencer. Essaye de redresser le rotor de façon égale à droite et à gauche, ne le repousse pas seulement dans un sens. De toute façon, les plaquettes te servent de repère, donc si tu ne fais que dans un sens, à un moment tout le rotor frottera de façon uniforme sur une des plaquettes. Quand ton rotor commencera à être pas mal, tu pourras resserrer les plaquettes pour recommencer à avoir des bruits de frottements pour te guider dans la recherche des points à redresser. Plus çà va, moins tu as a redresser bien sur, donc vas-y mollo.

A la fin, le rotor ne bougera presque plus et tu auras du mal à détecter les points à redresser à l'oreille, et à l'oeil tu ne les verras plus que si la roue tourne vite : à ce stade, ton rotor est dévoilé et il fonctionnera bien. Si tu veux, tu peux être perfectionniste et le dévoiler complètement : aides-toi d'un feutre noir que tu approches tout doucement du rotor en rotation, et tu verras apparaître les toutes dernières imperfections à corriger. Mais c'est vraiment pour les gens qui aiment les choses qui tourne rond.

Pour te donner une idée, il me faut environ 10 minutes pour dévoiler complètement un rotor qui passe à peine dans l'étrier complètement ouvert et qui coince sans faire un tour complet, et environ 5 minutes pour retoucher vraiment bien un rotor que j'ai passé d'une roue Décathlon pas chère à une autre. Compte 5 minutes de plus si le rotor est complètement à l'ouest, genre tu as marché dessus ou quelque chose comme çà. Quand à la fameuse clé anglaise, j'en ai toujours une dans ma trousse à outils de toute façon, une toute petite de chez Castorama qui doit faire 150mm. Çà sert à tout, ne serait-ce que pour dépanner un copain qui doit démonter une roue boulonnée.

Très intéressant cette petite leçon de redressage de disques.

Tatami a écrit:

Sébastien h a écrit:

Par contre, pour les déformer faut vraiment y aller violemment.J'en utilise depuis 5 ans en VTT, je n'ai quasiment pas eu à en changer.

Tu cognes souvent?

Ne je cogne pas souvent les disques, mal j'ai fait des chutes assez fortes, c'est plutôt la roue qui prend du voile.

Il faut le faire exprès pour déformer un disque, marcher dessus ou transport mal adapté.

Merci beaucoup pour ce cours... je vais l'imprimer et je l'aurai avec moi dans ma trousse de dépannage.

Bonjour,

Voilà une exhumation de message pour le moins ancien mais c'est le seul qui sort lorsqu'on recherche frein+disque+arrière
En plus, il était orienté VD / VC alors que je vais vous demander votre avis pour un VM mais ça va le faire

Or donc, mon HAWK (en cours de fabrication) sera équipé d'un disque SHIMANO de 180 mm à l'arrière.
A priori, c'est un frein de parking mais n'ayant jamais pratiqué, je me demandais ce qu'on peut en attendre en roulant.
Peut-il compléter, avec parcimonie, le freinage avant (deux tambours de 90 mm) pour répartir l'usure ?
Peut-il servir en cas de freinage d'urgence ?
Faut-il absolument ne pas y toucher en roulant car c'est trop dangereux ?

Merci pour vos expériences.
Pulsar33

Sur un trike tadpole non caréné, le frein arrière c'est pratique si on veut faire des tête à queue ou autre figure de style. Donc usage risqué et proscrit sauf cas spécifiques : par exemple roue arrière très chargée (bagages), là ça peut faire ralentisseur dans les fortes descentes à condition de doser très prudemment.
Je n'espère pas un risque plus faible avec un VM, mais, le poids plus élevé et la répartition de poids différente changent-elles la donne ? Je laisse les VMistes expliquer si le comportement est le même avec un VM.

Verso est équipé d'un tel frein sur lequel je suis intervenu récemment

Pour ralentir ou arrêter Verso, il me faut avoir les mains sur les poignées de frein, en contrôlant le louvoiement

Mais pour en descendre, le frein de parking est indispensable

Je ne vois aucun intérêt si ce n'est le lestage, d'un frein arrière sur un trike.

Pour le frein de parking, la mâchoire serrée d'un ou deux freins à disque est largement suffisante.

Peut-il compléter, avec parcimonie, le freinage avant (deux tambours de 90 mm) pour répartir l'usure ?
Il faut savoir que pour user les machoires d'un tambour de 90 mm il faut compter au moins 50 000 km en usage "normal".
Chaque fois que j'en ai démonté elles étaient quasi neuves (après 10 000 environ).

Merci pour ces premières réactions

@chabizar : merci pour l'identification du risque
@casimir : les freins avant sont couplés main droite, le frein arrière est main gauche, c'est pourquoi je peux me poser la question (contrairement à toi).
@discoveur700 : sortie de fabrication avec 2 tambours à l'avant, 1 disque à l'arrière, une assistance (le poids est secondaire pour moi)
@durbin : voilà une info rassurante !

Si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer le constat de chabizar appliqué au VM, ce serait cool ...

Cordialement
Pulsar33

Tu peux le faire toi même

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