le cinci-mobile

Boarf... je n'ai plus le temps d'attendre, je suis parti! J'ai réussi à sortir mes trois pédaliers, c'est ce qui compte.

Puis j'ai découpé les deux cadres pour pouvoir les présenter...


C'était à prévoir... mais les tubes du bas sont bien alignés, donc je couperai ceux du haut.

Puis pour faire le porte fusée, j'ai cette possibilité là :


Je n'ai vu personne l'utiliser, mais vu l'épaisseur de ferraille à cet endroit, repercer le trou de 6 à 12 ou 14 laissera encore assez de matière pour assurer la solidité. Puis un coup de paint (je suis constructeur, pas dessinateur) :


Mais ça nous fait une voie AV de 1m et une garde au sol de 12cm, pas bon. Alors re coup de paint pour revenir plus proche des 60cm de voie :



Ca va un peu mieux. Je ferai une tôle de 2 ou 3mm qui sera boulonnée sur la fourche par l'axe de roue, elle supportera l'étrier de frein et les rotules de direction. Il y aura deux biellettes à base de tige filetée pour régler le parallélisme, la géométrie du train (jeantaud et compagnie) sera certainement réglable aussi, dès fois que l'inclinaison des pivots soit elle aussi réglable.

Pour l'instant, il n'est pas prévu d'incliner les pivots vers l'intérieur, uniquement vers l'arrière (pour que les roues s'inclinent dans les tournants et limiter les efforts sur les roues).

Il y aura donc soudure... Je pense utiliser la technique de la planche avec des tasseaux pour tenir le cadre le temps de la soudure, en prévoyant la barre rouge qui servira à tenir le pont AV aux longerons.

voilà où j'en suis aujourd'hui.

pour un bon fonctionnement de la direction il faut que l'axe du pivot passe par le point de contact du pneu avec le sol j'ai fais aussi cet erreur sur mon trike et je suis maintenant contrains de tout refaire donc attention !! il te faudra aussi une chasse assez importante , entre 12° et 15° ( fourchette de valeurs que j'ai retenue pour le mien) et minimum 5cm de chasse le plus compliqué sur un trike étant de bien étudier ces valeur pour avoir quelque chose de conduisible , sinon cela risque d'être du temps et de l'argent de gâché

joss76 a écrit:

pour un bon fonctionnement de la direction il faut que l'axe du pivot passe par le point de contact du pneu avec le sol j'ai fais aussi cet erreur sur mon trike et je suis maintenant contrains de tout refaire donc attention !! il te faudra aussi une chasse assez importante , entre 12° et 15° ( fourchette de valeurs que j'ai retenue pour le mien) et minimum 5cm de chasse le plus compliqué sur un trike étant de bien étudier ces valeur pour avoir quelque chose de conduisible , sinon cela risque d'être du temps et de l'argent de gâché

Ta remarque est très pertinente, et j'y ai pensé, mais voilà, quelques tests m'ont permis de voir que si on incline les pivots vers l'intérieur, certes, la direction est bien plus précise, mais les roues se retrouvent penchées dans le mauvais sens en tournant. Si la géométrie n'est pas optimale, alors les efforts sur les roues seront destructifs (elle pencheront vers l'avant). C'est pour celà qu'on rajoute une chasse importante (inclinaison vers l'arrière des pivots), pour qu'en tournant, les roues penchent vers l'arrière (orienter l'effort le plus possible dans le plan de la roue). en plus, la chasse permet d'avoir un rappel des roues en ligne droite, donc pas besoin de tenir la direction en ligne droite. C'est tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu, et j'ai un autre paramètre : l'angle entre le pivot et l'axe de la roue. un pivot dans le plan vertical permet d'avoir un angle à 90°, ce qui n'est pas négligeable quand on n'a pas de quoi travailler le métal (il faudrait des rondelles usinées avec l'angle nécessaire dans mon cas, car le trou dans la fourche est idéalement placé dans ma tête...)

pas mal de réfections quoi! j'essaie d'avoir la bonne idée au fur et à mesure de ma construction, pour l'instant, je n'ai rien assemblé, donc toutes les modifs sont possibles.

je suis d'accord sur les point que tu cite mais lors d'un freinage si l'axe du pivot ne passe pas par le point de contact si une roue dérape tu sera automatiquement déporté de ce coté , c'est le problème que j'ai sur le mien , impossible de freiner dans des gravillons ou toute surface glissante sans pertes de contrôle , si tu cherche bien tu verra que tout les trike du commerce fonctionne comme cela , et la géométrie , une fois bien réglée ne bougera pas donc pas de problème de ce coté

En effet, il y aura donc un juste milieu à trouver, car le bidule-à-Jeantaud, sur lequel on se base pour nos directions, n'est valable que si les pivots avant sont perpendiculaires au plan contenant les centres des trois roues. donc si on change l'angle des pivots, alors on perd beaucoup dans les grands virages. Les voitures sont faites pareil, et les parkings souterrains en sont la preuve, si les axes de pivot étaient perpendiculaires au plan des roues, alors on n'aurait pas ce couinement dès qu'on tourne. Je n'ai pas d'idée sur comment transposer la géométrie de jeantaud (2 dimensions) en 3D, et si ça existait, alors les voitures en seraient pourvues depuis bien longtemps (Jeantaud, c'était il y a plus de 100 ans!).

Ce qui me fait peur, c'est de trop dériver d'une géométrie précise, car dans ce cas, les efforts radiaux feront du mal à ma mécanique. Je fais une machine pour me promener (et avec 4 nanas adeptes du canapé, on sera bien loin de la course sur piste!).

Mais c'est sûr que ramener l'axe des pivots au point de contact me ferait en plus baisser les ferrailles, donc baisser le pédalier... autant de pour que de contre, je sens la nuit blanche et le week-end de tests! Je crois que je vais aller chercher quelque légos technique chez maman pour simuler mon bazar, ça ne fera pas de mal.!

Aujourd'hui, j'ai fini ma lame de scie à métaux (je l'aurais usée jusqu'au bout celle-là!) pour découper la partie arrière, descendre les tubes qui montaient vachement haut (voir photo du vélo entier plus haut...)


Avec une tentative de ponçage, ben j'ai pas fini si je veux remettre la ferraille à nu, je vais aller voir ce qu'il se dit dans les topics appropriés.

Normalement, je mettrai un jeu de plateaux dessus pour raccourcir les longueur de chaîne et augmenter le rapport de transmission. Tout dépendra de comment se présente le siège et les longerons, j'essaierai de garder de la place. Dans l'idéal, il faudrait que j'arrive à coller une roue libre sur cet axe si un jour je rajoute un moteur à chaîne (si un jour, j'ai dit...)

le 03 mars, 8h50 :

Histoire de voir où je vais, j'ai présenté quelques éléments et un peu d'alu:

deux bouts de longerons 20 x 30, les tubes font 28 et 30, donc ça se présente plutôt bien.

deux glissières à écrou-cage pour renforcer (j'en mettrai des plus longues, bien sûr), mais aussi cela permettra de fixer à peu près tout ce qu'on veut dessus, optimiser le réglage du siège...



Le pédalier servira de plateau intermédiaire, la chaîne arrivant du pédalier avant viendra sur la petite couronne, la seconde chaîne pourra repartir du moyen ou du grand plateau. Si ça n'apporte rien (à part du poids), je le virerai, mais autant le prévoir dès le début, ça ne mange pas de pain.

J'ai choisi ce vélo car les freins sont en dessous, ce qui évite de bricoler un support sur les tubes que j'ai repliés (puis ils ne supporteront pas les efforts de freinage...)

je me sens en bonne voie, pourvu que ça continue!

J'avais jamais vu de vélo avec des freins a cet endroit là. Moi cela me ferait peur sur un VTT car il sont au bon endroit pour être bien mouillé par temps de pluie et en première ligne pour ce prendre une pierre, une branche etc...
Bon la pour un vélo couché c'est moins un problème.

Par contre tu compte couper le tube qui remonte je suppose ?

LAF ! ! ... !

laf_ange a écrit:

Par contre tu compte couper le tube qui remonte je suppose ?

LAF ! ! ... !

Oui oui, mais tant qu'à faire, je le couperai au bon endroit quand j'aurai avancé un peu plus sur la structure...

Super, tu avances bien

Ce matin, un lapin... non, un cinci a poncé comme il a pu. grattage au couteau, decapex, re couteau, re decapex... rien à faire, la peinture est super bien accrochée! voilà où j'en suis après 2h de taff :



la petite brosse, au milieu, je viens de l'acheter pour la coller sur ma disqueuse. j'en suis à ce point...

Mais entre la petite qui dort très tard le matin, la maman qui travaille, et la petite qui fait la sieste, ça fait trois jours que je n'ai pas eu le temps de faire du bruit. demain, y'a la fête des grands mères, donc je ne n'aurai pas le temps d'avancer plus.

Alors j'ai fabriqué une entretoise pour mes moyeux. j'ai pris un tube alu de 16 coupé 2mm plus long que le moyeu, puis enfilé un autre tube alu de 19 coupé pile à la dimension entre roulements. J'ai élargi les deux côtés du tube de 16 pour qu'il se centre dans les roulements (ils font 17 intérieur), et fini en serrant la tige fileté de 14 comme un âne. résultat :


le tube de 16 fait une collerette à l'extérieur des roulements (un peu comme un œillet de 81mm de long), donc à part percer à travers, ce n'est pas démontable.


Voilà, une belle roue de 26" avec un axe de 14mm. Vous pensez bien que si un jour je trouve de la tige filetée de 17mm, elle trouvera sa place tout naturellement à la place du tube alu. les roulements forcent pas mal, mais avec du poids dessus, ça ira mieux. je suis content, la roue tourne encore bien droit!

L'avantage de l'alu : avec un coupe-tube, on fait des coupes super droites et précises
l'inconvénient : mon système n'est pas viable, l'alu, c'est trop mou.

J'ai du tube acier de 20mm x 1.5 (diamètre interne 17mm), je vais tenter d'en couper des bouts bien droits (marqués au coupe-tube et sciés à la main). Donc entretoise acier + tige filetée de 17, ça serait mon bonheur. Mais où trouver de la tige filetée de 17???

Voilà pour aujourd'hui.

je ferai des photos du montage des roulements sur le second moyeu, car les axes des roues AV des têtards sont souvent une belle prise de tête.

Plutôt qu'une tige fileté de 17 pourquoi ne pas prendre une vis de 17 soit tu la garde telle quelle soit tu coupe proprement la t^te pour la transformer en tige fileté, le seul inconvénient que je vois c'est le risque qu'elle soit trop courte.
Si tu garde la tête tu peux la visser coté cadre et avoir ainsi coté extérieur l'écrou pour serrer la roue.

Sinon est-ce que tu a bêtement demandé à un magasin de bricolage s'il avais de la tige fileté de 17 en stock ou s'il pouvais en commander ?
Je suppose que oui mais c'est pour être sûr.

Après recherche sur le net je trouve que des tiges en Ø16 ou Ø 18 en standard. J'ai trouvé ceci en Ø17 :http://www.bati-avenue.com/tige-filetee-o-17-mm-981.html# mais sur la photo elle a un drôle de gueule.

LAF ! ! ... !

A mon humble avis la piste de la tige filetée est a éviter absolument :sur les roues de bmx l'axe de 14mm est en acier spécial très résistant :une tige filetée standard est en acier doux et même en 17 ou 18mm elle se tordra au premier choc : mieux vaut prendre des vis en qualité 10-9 ou 12-9 : on en trouve chez les marchands de fournitures industrielles en 200mm pour des diamètres de 12-14 ..etc... de plus on ne fait jamais travailler en flexion la partie filetée , donc la solution de mettre la tête côté châssis est la bonne.

je confirme que la tige filetée n'est vraiment pas une bonne idée , de plus le 17mm n'existe pas il faudrait donc du M16 ( qui a quasiment disparu )
je te conseil plutôt un rond en 42cd4 ou tout autre acier assez résilient tu peux ensuite les fileter au bout sinon ce que j'ai fait c'est c'est que j'ai récupérer le haut de tiges d’amortisseur de voiture qui sont en acier très résistant et traité anti corrosion cela fonctionne parfaitement sur mon trike

C'est justement le problème, car sur le net, toute recherche de "tige filetée de 17" te renvoie là-dessus, ce sont des tiges filetées de banchage pour les coffreurs. Elles servent à serrer les banches (des planches de coffrage) pour les empêcher de s'écarter lorsqu'on coule du béton dans le coffrage. J'ai été maçon (j'ai travaillé dans pas mal de domaines sans avoir toujours trouvé ma voie...), et j'en ai utilisé. C'est super costaud, et on les serre en cognant sur les écrous comme des connards avec un vrai marteau de maçon. mais l'inconvénient, c'est la taille des écrous, et ça fait un diamètre variant entre 16 et 18. pas vraiment conseillé pour faire de la précision... Il va falloir aller taper sur les relation clientèle des sites qui se vantent d'avoir toutes les tiges filetées que l'on cherche.

Comme promis, voici le montage de mes roulements, en détail :


L'idée est de mettre ces roulements (ref "61903 2RS") :

dans ces moyeux (roues de chez D4 à 35€ pièce) :

et de ramener le diamètre de l'axe à 14mm.

On aura besoin de quelques outils :
- une paire de clé extra plates vélo de 15,
- un marteau + vieux tournevis plat,
- de quoi percer à 30mm (diamètre externe des roulements),
- un coupe-tube,
- une fraise à main,
- tige filetée de 14mm (pour l'axe)
- tube alu de 16mm extérieur et 14 intérieur
- tube alu de 20mm extérieur et 18 intérieur, ou 19.5mm ext et 17 int, tout dépend de votre magasin de bricolage...

Pour commencer, on enlève les collerettes-joint et on démonte l'axe actuel du moyeu, à l'aide des clés plates.

on enlève les billes (le "roulement" est constitué d'un écrou cône et d'une coupelle)

on nettoie

avec le marteau, on chasse les coupelles en douceur, sans oublier que le moyeux est en alu, donc facile à foirer.



on nettoie bien pour retrouver le moyeu nu, et on le perce à 30 des deux côtés, sur la profondeur des roulements. Moi, je n'ai qu'un forêt à étages et même pas de perceuse à colonne, je sais, j'ai bossé comme un porc.

Il y a un truc qui va nous pourrir la vie, c'est une excroissance dans le moyeu (comme un rétrécissement) qu'il faudra limer sans limer les jolis trous de 30mm que l'on a fait...
On place les roulements, puis on présente le tube alu de 16mm, et on le marque à 4mm de plus que la distance entre les extérieurs des roulements (ici, la roue posée à plat permet de marquer facilement).

on coupe le tube avec le coupe-tube en étant bien précis sur la marque, puis un fait un petit alésage conique aux deux extrémités. une fraise à main fait très bien l'affaire.

Là, il faut que les roulements soient bien en place (bien enfoncés), et on mesure la distance entre les deux roulements (ce qui donne la dimension de l'entretoise). avec un pied à coulisse, c'est assez facile (merci lidl)

on reporte cette distance sur le tube de 20mm, encore un avantage du pied à coulisse à 10€ : on eut marquer avec...

un coup de coupe-tube, et là, il faut être vraiment droit, sinon, la roue ne tournera jamais et on cassera tout!!!

voilà, on a le tube de 16 qui fera le réducteur d'axe et le tube de 20 pour l'entretoise.

On assemble le tout dans le moyeux :

On peut coller les roulements, si on a une colle spéciale, moi, je n'en avais pas, donc c'est pas collé. j'aurais peut-être dû...

ça nage un peu dans les axes, mais on va sertir le tout. Il faut vérifier que le tube de 20 est à sa place et n'est pas trop court. on monte l'ancien axe de la roue dans le tube de 16 avec les deux écrous coniques. c'est là qu'il faut prendre tout son temps, car ça a tendance à bouger pendant le serrage...

on serre tout en remettant ce qui bouge à sa place (c'est là qu'avoir 4 mains n'est pas un handicap).

Lorsque les extrémités du tube de 16 sont bien élargies, on peut enlever l'ancien axe, plus rien ne tombera.

Voilà, il ne reste plus qu'à enfiler la tige filetée de 14, et serrer sur le tube de 16 qui va "gonfler" dans les roulements, comme un rivet pop. On vérifie au fur et à mesure que la roue tourne toujours. Si elle bloque, c'est que l'entretoise est trop courte, et là, il faut tout recommencer (en perçant le tube de 16, pas forcément facile s'il tourne).

Si en revanche, il y a toujours du jeu, c'est que l'entretoise est trop longue, ou que les roulements nagent un peu...
Par chance, du premier coup pour mes deux moyeux, ça a marché, et même en serrant comme un naze, la roue tourne très bien.
Voilà le résultat :


Je ne garantis pas que ça sera solide, mais si on n'essaie pas, on ne sait pas...

Une bonne chose de faite pour ce dimanche! Si j'ai le courage, je monterai des jantes de 20 ou 22 sur ces moyeux (plus la roue est petite, moins il y a d'efforts sur le moyeux...)

En effet, la tige filetée tiendra moins bien qu'un vrai boulon, et je compte bien acheter des vrais boulons de 14 pour les axes. La tige fileté sert quand même bien pour écraser le tube d'alu, et ne sera pas perdue!

Je verrai cela demain, j'irai acheter le profilé alu pour la structure, et je pense que dans ce magasin, je trouverai des boulons qui vont bien (ils vendent de la charpente métallique... Le souci, c'est que si on n'a pas de compte chez eux, il y a un supplément de 18€ rien que pour éditer la facture... Il me manque également des tôles pour faire les porte-fusée, car là aussi, il faut du costaud!

EDIT : Petite recherche : il y a une ville qui s'appelle Boulon dans le calvados (14), super les normands! ma recherche commence bien!

Maintenant que les roues sont faites, j'ai acheté les axes : des boulons de 14x120, vendus par 25, mais je les ai eus à un tarif plutôt préférentiel...

J'ai trouvé quelques infos sur le net, ces boulons (6.8 ) tiennent 9660Kg alors que ma tige filetée ne tient que 4600Kg (en axial). Mais pas de données sur les efforts radiaux.

Puis sont arrivés mes "pivots de direction" :


Et que fait-on dès qu'on reçoit un truc qui roule?


Puis on remonte dessus des vrais roulements (roulements complets, pas les cages à billes qui se barrent dès qu'on bouge la fourche avant de la serrer ). Les anciens n'étaient pas serrés (je les ai dévissé à la main), pas de jeu, donc ça fera une bonne base pour essayer. Au pire, les tubes de fourche VTT sont prêts (poncés et tout et tout), donc ça me fera un second train en cas de besoin.


J'ai aussi acheté 6m de carré alu 30x30x2 (il n'y avait pas de 20x30...) à 12€ les 6m, et 6m de rond creux 20x2 (toujours alu) pour 9€ la barre. mon budget s'y retrouve sur le coup!

Le rond, c'est pour faire le tour du siège, je mettrai autour de la sangle 25mm "tissée" pour l'assise, mais les photos parleront mieux, il me manque encore des bricoles pour faire une "dorsale". J'ai aussi trouvé la sangle à 35€ le rouleau de 100m. je n'en aurai besoin de que 50m, mais le gars m'a dit que c'était genre 15€ les frais de coupe (pour un coup de ciseaux, c'est cher ), donc autant prendre le rouleau entier, c'est le même prix !

Ca avance super bien je trouve! je crois que je ne résisterai pas à un petit tour en déchetterie cet am...

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2h du mat, pas sommeil...

Bon, je sais pas si vous aimez les photos, mais je vais vous en mettre quelques unes encore.

J'ai fait une première ébauche de porte-fusée, malgré les 4mm d'épaisseur de la tôle, je l'ai pliée à la main...



avec la roue :



C'est plutôt prometteur. Je vais faire la seconde demain, et je pourrai commencer un premier assemblage du cinci-mobile.

J'ai fait un test de squelette pour le siège, avec du tube de 16 et 12. les deux tubes extérieurs font partie du cadre supportant la toile, le tube intérieur, la "dorsale" et la traverse (en 12mm), les "côtes". j'ai fait le pliage à la main, mais je compte laisser droit sur 10cm au milieu pour la fixation dans mes glissières, et replier de chaque côté. j'ai pris de quoi faire 6 "côtes", je pense que ce sera suffisant...



Comme on ne trouve plus de tube de 16x1 (j'ai fait les 4 magasins du coin qui en ont toujours vendu), ce sera du 20x2 (finalement, j'ai payé la barre de 6m de 20x2 au même prix que j'aurais payé les 2m de 16x1 )

je tisserai la sangle sur le cadre, le tout tiendra tout seul, pas besoin de riveter les tubes entre eux. J'avais le choix entre de la sangle bleue, rouge, noire ou orange ou encore arc-en-ciel, ben j'ai pris de la bleue... Je n'ai pas trouvé d'exemple de siège en sangle, les seuls qui en parlent, leurs photos ont disparu... (d'ailleurs, à chaque fois que je crois trouver un topic intéressant, les photos n'y sont plus grrrrrrrr!)


J'ai mis les horizontales en rouge pour mieux voir le tissage... j'ai calculé en gros qu'il me fallait 40m de sangle 20mm pour un rectangle de 40cm x 1m, mais comme on m'a proposé 100m de 25mm à si peu cher, ben il me restera du stock si je foire... Sinon, sur le net, on en trouve à 20€ les 50m. ce sera un bleu clair, bleu sangle, quoi

Peut-être que l'appui-tête de fainéant sera fait pareil...

Tadaaaaaa!!!





ET UN TRAIN AVANT, UN!



Alors finalement, je suis parti sur les pivots de fourche, les trottinettes serviront aux gamins. Les roues sont droites, ce n'est pas une surprise (mais un soulagement), ce premier assemblage va me permettre d'avancer encore. Les deux bouts en vrac au milieu sont là pour simuler les longerons, et l'assemblage final se fera par boulons de 8 (c'est percé à 6 pour l'instant).



Je crois que je vais garder ces porte-fusée, car je souderai dessus une équerre qui servira à tenir les étriers de freins et donc rigidifier totalement l'ensemble.

je suis content de moi, même s'il va y avoir de la recoupe pour faire plus propre (les coins me plaisent pas trop, ça pique ).

je vais monter des pneus sur mes jantes pour avoir la hauteur définitive. Quand on regarde par le trou des pivots, on voit pile le centre de la roue, donc mes calculs n'étaient pas faux. youpi quoi!

Beau travail en effet !
Mais même si c'est en alu, la structure n'est-elle pas trop sur dimensionnée ?
Bon, ce n'est qu'un avis, d'après les premières photos.
Les pros de l'autoconstruction affinerons ou pas cet avis.
Bonne continuation

Asocat a écrit:

Beau travail en effet !
Mais même si c'est en alu, la structure n'est-elle pas trop sur dimensionnée ?

Si, un peu... j'ai enlevé un morceau, mais je ne pourrai pas en enlever plus...

Après être monté dessus une dizaine de fois, j'ai fini par trouver un juste milieu pour l'empattement :





Le pédalier est trop bas, j'arrive à toucher le sol avec les talons (quelle idée de chausser du 46 aussi...). De toutes façon, ce montage ne me plait pas. Il me reste à travailler sur la rigidification de l'avant qui n'est tenu que par deux boulons et mettre la direction en place. On oublie le volant, c'est pas pensable en fait, il fallait en arriver là pour le voir tout de suite...

Ben oui, des potences dans tes tubes de fourche seront je pense plus simple à bricoler.

J'ai monté une potence pour les tests, j'aimerais une direction indirecte par la suite.

Alors puisqu'on parle de tests...





J'ai monté ma direction en respectant pile-poil les histoires de Jantaud et cie qui vont bien, mais voilà, du fait que les pivots soient inclinés, ça fausse la donne. Il va falloir tout revoir. le para en ligne droite est "parfait", mais dès qu'on tourne, ça ne marche plus du tout, ça travaille grave dans les rayons. je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos à ce sujet, je pense que beaucoup d'entre nous ont eu recours au réglage manuel... j'ai fait mes tests en deux fois, l'une telle que sur la photo, l'autre en reliant mes biellettes de façon à n'en faire qu'une seule rigide, sans changements particuliers.

Affaire à suivre...

tu pourrais nous faire des photos de la partie direction vu de dessus guidon droit et braqué à fond

J'ai trouvé mon erreur, je suis allé trop vite ce matin, la trinque (enfin la paire de biellettes) était trop longue, et mon "trapèze" n'était pas symétrique. Tout est rentré dans l'ordre, pour l'instant, c'est une barre rigide qui relie le tout, je suis en train de monter la chaîne, les dérailleurs et le frein AR. Si tout se passe bien, premiers tours de pédale ce soir...

EDIT : photos à suivre, j'en ferai une comme tu m'as demandé, mais ça a changé depuis ce matin...

Modif de la direction :



La barre de direction est faite ainsi provisoirement :



Alors voilà, les deux dérailleurs montés, la chaîne aussi, pas eu le temps de câbler le frein arrière, il faut faire une patte pour retenir la gaine.

Donc à 20h00 précises, ce jour, le cinci-mobile a roulé!!!

Pas bien longtemps, car il fait noir, le jardin est assez penché, et un serre-joint a lâché en roulant dans la pelouse (celui qui empêche le vélo de se plier en deux en attendant la solution miracle...)



jolie, la selle, hein? C'est tout ce que j'avais sous la main pour faire une assise en moins de 2 minutes, j'étais pressé de tester l'engin.



La direction comme me l'a demandé Joss76, mais je pense que ce n'est pas ce système que tu attendais... :



Maintenant, je peux vous le dire : je n'étais jamais monté sur un truc du genre... Ben les 50m que j'ai faits m'ont super motivé à continuer la construction (puis ce serait dommage de s'arrêter là, alors qu'il n'y a plus qu'à "fignoler"). Ca serait bien de faire passer la partie haute de la chaine dans le longeron pour gagner quelque cm sur la hauteur de l'assise!

C'est vraiment très agréable comme sensation, rien à voir avec un VD, même si j'avais un serre-joint sur les coui..es. Avec un dossier, ce sera top!

EDIT : ma femme m'a dit : "C'est cool, tu pourras aller chercher le pain tous les matins maintenant..." chiche?

Elle a raison et ce n'est pas désintéressé de sa part. Tu vas moins consommer d'essence et son prochain cadeau sera plus gros. Bon il fallait bien avoir une goutte de machisme le jour du 8 mars (journée mondiale de la femme).

ça prend forme. Essaye d'inverser poignées et potences, tu auras peut-être une meilleure tenue des "guidons".

Alors ce soir, pari gagné, j'ai promis à un pote de lui amener une bière en VC, chose faite. Aller : 1.5Km, retour 800m (à travers champs, il commençait à faire noir et je n'avais qu'une frontale).

Ce premier test est très intéressant, je suis parti assez confiant, j'ai déraillé (le pantalon qui prend dans le dérailleur AV : la chaine s'est vrillée de 1/4 de tour, coincée dans mes roulettes de guidage... difficile à décoincer. (prévoir une paire de clés de 10 pour la prochaine fois). A l'aller, gros jeu dans le pédalier... ben oui, j'avais oublié de bien serrer la manivelle droite... bien vu... (prévoir aussi une clé à pipe de 14)

Le retour dans les petits chemins, ça secoue drôlement, mais mes porte-fusées dont il manque les renforts n'ont pas bougé, bon signe. Je me suis même permis quelques dérappages dans l'allée gravillonnée, c'était tentant!

Ce week-end, il y a pas mal de points à revoir, comme la chasse : les roues AV ont tendance à osciller en ligne droite selon l'état de la route, qui dit augmenter la chasse dit donc relever le pédalier : tant mieux!

Par contre, même de grand plateau / petit pignon, malgré le chemin de chaine (3 roulettes sur la partie haute...), ça mouline, et mériterait un pédalier intermédiaire, comme j'avais prévu au départ.

ça vient, change pas d'main!

News du soir :

Demain, je referai le chemin de chaine pour optimiser les frottements, et finir les futurs supports de l'assise. Il faut absolument que l'assise soit une coque, car quand ça penche, il faut bien se cramponner sur la planche droite actuelle...

A part ça, j'ai aussi récolté de quoi faire une remorque pour la petite avec des roues de 20", tant qu'à faire, elle sera auto-freinée, avec une banquette permettant de mettre le siège auto.