le waw 119 de Daweed

oui cire obligatoire , sinon le démoulage va être sportif ^^

Ou de la graisse téflonnée, de la vaseline, en général les produits savonneux en couche très mince sont recommandés.

Bon l erreur du débutant c est de reporter la finition a l operation d apres
genre
- c est assez degeu mais je m en fous parce qu apres je blabalablabla

en general les m....es s accumulent et a la fin c est pas terrible

sur le platre il faudrait peindre lisse mais visiblement il y auras pas mal de couches de bouches pores avant

une autre facon serait de coller du scotch de carrossier qui tienne puis sur ce scotch coller du scotch brun lisse d emballage
et au final passer avec de la cire a parquet
bon ca c est la grosse bricole
et quand vous en aurez marre de l a peu près (comme moi ...) vous ferez aussi comme moi c a d 4 a 5 couches de vrai démoulant
puis application d une couche de laque de séparation
tout ceci sur une surface lisse bien sure

j'ai peur de n'avoir pas compris : tu dis que tu vas stratifier. C'est bien un moule que tu veux faire? dans ce cas, il faut que ton "master", en l'occurrence ton plâtre soit parfaitement poli.
Ensuite, tu dois mettre 2.3 couches de cire, l'enduire de gel-coat (pour avoir un état de surface de ton moule parfait), et une fois sec, tu stratifies mat de verre+résine
vas voir http://www.resines-et-moulages.com/ il expliquent tout ça.

sinon tu pourrais faire comme ici :http://kitcar.bb-fr.com/t191p45-gt-40-mini-legende

vas vers le bas de la page je suis sur que tu vas aimer
apres vas jusqu'au bout c'est toujours aussi captivant

mais la fin est tres triste

non, c'est un moule perdu que je suis en train de faire donc je compte stratifier directement mon toit sur ce "master"

je note pour l'idée de la cire, et sinon pourquoi pas du journal collé à la colle à papier peint + scotch ?


je rappelle qu'il s'agit là de ma toute première pièce stratifiée et que je n'ai absolument jamais eu d'expérience en ce domaine. ce qui est sûr, c'est que par la suite je ferais un moule et tout bien dans les règles de l'art et avec les produits adéquats.

C'est un peu comme mes premières soudures, mon tuteur m'a dit de les faire sur des chutes de métal car si je soudais directement sur une pièce, il y aurait de grande chance que je la foute en l'air... et j'ai bien fais de l'écouter

Oublie le papier journal et autres scotchs, parce que la résine époxyde a pour particularité d'avoir un très bon accrochage sur tous types de supports.

C'est pour ça qu'on en fait des adhésifs.

Donc la cire et de l'huile de coude.

Ce serait dommage de tout jeter dans la poubelle.

Ok

doctoto a écrit:

j'ai peur de n'avoir pas compris : tu dis que tu vas stratifier. C'est bien un moule que tu veux faire? dans ce cas, il faut que ton "master", en l'occurrence ton plâtre soit parfaitement poli.
Ensuite, tu dois mettre 2.3 couches de cire, l'enduire de gel-coat (pour avoir un état de surface de ton moule parfait), et une fois sec, tu stratifies mat de verre+résine
vas voir http://www.resines-et-moulages.com/ il expliquent tout ça.

bon ca c est la technique pour faire un moule pro pour plusieurs pièces
il y a moyen de faire plus "court" si tu fais a moule perdu c.a.d. que tu admets que tu détruira le moule au pemier démoulage
mais c'est sur que plus le master est lisse mieux ca fonctionne

l'avantage avec le kit que je te proposait , c'est que tout le nécessaire est dispo : cire , démoulant , gant , de quoi mélanger, la résine adéquate , ect
dans mon cas j'ai pu voir que le scotch laisse de belles marque , donc à ne pas mettre coté moule ( sur le siège , j'ai bouché des trous au scotch , résultat , c'était visible sur la pièce que j'ai ressortie, même après ponçage du moule .. )
sinon pense au tissus d'arrachage , surtout en moule perdu , cela permet d'avoir beaucoup moins de ponçage au final !! et une pièce bien plus régulière ( accessoirement aussi plus légère car il absorbe une partie de l'excédent de résine )

Zenedavtri a écrit:

Oublie le papier journal et autres scotchs, parce que la résine époxyde a pour particularité d'avoir un très bon accrochage sur tous types de supports.

C'est pour ça qu'on en fait des adhésifs.

Donc la cire et de l'huile de coude.

Ce serait dommage de tout jeter dans la poubelle.

Pas d accord j ai fait moultes pièces moulées sur du scotch brun hyperlisse d emballages avec juste un coup de cire a parquet
ca permet d arriver rapidement a une surface lisse avec de tres faibles marques vite poncées vu la faible épaisseur de ce scotch
le problème c est quand tu as des formes en bosses ou en creux La le scotch fait des plis et ca vas pas
Mais pour des pièces planes ou avec un seul rayon de courbure ca vas très bien et c est rapide
si il faut récupérer la pièce qui fait moule ,enlever le scotch brun peut être galère car il part en petits morceaux
c est pourquoi je mets une couche de scotch de carrossier puis une couche de scotch brun brillant et les deux partiront d un coup

la 1ère fois que j'ai fait un moule, il était en plâtre et je l'ai badigeonné d'huile pour moteur ppur éviter que la résine n'adhère: ça marche!
bon, c'est un peu grassouille

Achhhhhhhh grosse bricole!!!!!!!!!!
ca c est pas le genre de conseil que je donnerai sur le forum

Mais bien sur moi aussi j'utilise des adhésifs de type tarlatane et là il n'y a pas besoin de démoulant, mais uniquement sur surfaces planes.

Mais ici il n'y aura qu'un plis ou 2, donc si le mannequin a déjà des défauts je n'ose pas imaginer le résultat.

une technique pour éviter les plis avec le scotch marron , il faut le posé à chaud ( sèche cheveux ou mieux , décapeur thermique réglé pas trop chaud) cela permet de prendre des courbes plus prononcées sans plis

Enfin, quand je parlait de défauts, c'était par rapport au résultat du ponçage de la seconde couche par rapport à la première... je vais corriger tout cela, et cette fois-ci je mouillerais le plâtre avant d'en rajouter du frais...


pour récapituler la situation (les infos que j'ai lu ne visent pas toutes le même résultat)

donc j'ai devant moi un "mannequin" sur lequel je veux stratifier directement mon toit. ce mannequin est en plâtre, il me faut donc trouver une "solution qui colle"

si je passe de la cire sur le plâtre, et que je stratifie directement la fibre dessus...ce sera peut être pas très net mais je m'en fous puisqu'il s'agit de l'intérieur... ou bien ?

et si je mettais du gel coat directement sur la plâtre, ça le fait ?


j'ai l'impression qu'il aurait été plus simple de remplacer le plâtre par du mastic appliqué juste là ou il y en a besoin ? mais après pour les parties où la mousse est visible, quel revêtement appliquer ?


me conseilleriez-vous un autre procédé pour créer un moule perdu ou un master ? bon il y a le balsa mais c'est pas donné et c'est quand même moins utilisé que la mousse...

Si tu prend du platre colle PM3 spécial pour la pose de carreaux de platre vendu en 8 ou 25 kg (env 10 euros 25 kg)
il s'aplique trés bien sur du platre sec, et te laisse plus d'une heure pour le travailler, par contre il est long à durcir.

sur ton plâtre:
tu peux déjà y mettre une couche d'apprêt peinture ,
tu ponces ,
tu peint avec une bombe pour son aspect lise et tu le Polish
ensuite tu passes ta cire de démoulage et ton démoulant

ATTENTION !!!

... si tu veux passer de l'apprêt ou de la peinture en bombe ... cette mousse est diluée par le solvant de la peinture.

T'as pas intérêt à ce qu'il y ait un mm² de mousse à nu !
Perso, je te déconseil les produits en bombe, je me suis fait avoir sur mes ventilations arrières, des pièces sculptées dans cette mousse que j'ai mis plusieurs jours à faire. Obligé de tout reprendre à l'enduit pour refaire la surface alors qu'elle était déjà enduite. J'avais les boules !
(Maintenant j'hésite même à stratifier tellement elles sont belles et lisses. J'ose pas de peur de faire une bêtise qui me gâcherait tout. Je m'en vais demander de l'aide à un constructeur amateur d'avion qui s'est fait des pièces en carbone).

Fais des essais avant d'appliquer toute solution.

Bon courage

je viens de tester sur une chute de mousse, effectivement ça fait "pshhh"


A priori, si je suivais les rêgles de l'art, faudrait simplement que j'y applique du gel coat sur mon plâtre ?

parce que faut pas que je me fasse ch.. avec du bricolage pas sûr...

daweed a écrit:

non, c'est pas des tendons, c'est une artère qui est enflammée

Oui, j'ai bien compris, pour moi aussi c'etait pas le tendon mais une artere, et elle etait enflammee parce que le tendon appuyait dessus en permanence.

Citation :

Pour l'instant je n'ai rien en tissu de verre, va falloir que je me renseigne où acheter ...

Les magasins de fournitures pour bateau ont en general tout ce qu'il faut pour reparer les coques : tissus, resines, gel coats, etc.

Citation :

A priori, si je suivais les rêgles de l'art, faudrait simplement que j'y applique du gel coat sur mon plâtre ?

Le gel coat c'est la finition : si tu a un moule en creux tu met d'abord du gel coat dedans, puis la fibre, et quand tu demoule le gel coat est la finition de la piece.

Toi tu a un moule en bosse, tu va mettre la fibre dessus, et pour la finition tu peux si tu veux rajouter du gel coat par dessus la fibre. Dans ce cas il faut attendre que la resine durcisse, bien la poncer, et puis mettre du gel coat paraffiné. Si tu en met du non paraffiné, l'humidite de l'air empeche la surface de polymeriser et ca reste collant. Mais le gel coat est a base polyester, donc ca pue un max aussi.

Une autre finition serait de peindre apres avoir poncé la resine.

Je viens de recevoir mon casco warp carbon !










et avec le masque c'est un truc de fou















Test dans le Waw :


Sans le toit ça ne gêne pas du tout et ça ne touche nulle part.
Avec le toit ça passe aussi mais je suis plus limité dans mes mouvements de tête. le débattement de la tête est suffisant pour rouler mais je pense que c'est plus une histoire de "oh je ne veux pas rayer le casque !" donc des petites mousses sur le toit pour isoler le casque des rayure et ça devrait le faire.

Autre détail, ma tête fait exactement 58 cm de circonférence. casco propose deux tailles : S/M de 52 à 57 cm et le L/XL de 58 à 62 cm... j'ai pris le second pour etre sûr mais si ça se trouve, le S/M aurait été encore mieux ?... bon de toute façon je ne vais pas chipoter, au départ je pensais que ça n'irait pas du tout avec le toit...


Essai sur la route :

Il pleuvinait, j'ai roulé sans le toit (cad la visière plus la bavette).

Ca fait classe quand je me vois dans les vitrines, et je me crois d'avantage dans une course de F1
je suis incroyablement surprise de constater que j'atteins quasiment les même vitesse que lorsque j'ai le toit ! faut dire que le casque fait disparaître "l'écope" . bref c'est cool !

il pleut donc, les gouttes ne gênent pas du tout ma vision, pourtant il fait gris et la visière est fumée. quand je roulais à 45-50 km/h les gouttes glissaient comme si il y avait du rainX, un coup de vent et voilà que toutes les gouttes sont parties


Autre chose d'incroyable : le bruit du vent sur le casque, je pense que le faible espace entre le casque et le coqueron supérieur du waw agissent comme un sifflet. en fait ça ne siffle pas mais suivant comment j'incline la tête, on entend un bruit de vent aigu un peu comme dans les planeurs. et un moment, j'arrivais devant chez moi, vitesse faible environ 15 km/h et soudain j'entends un avion de chasse !... et ben non, c'est encore un bruit au niveau du casque ! décidément ce casque a tout d'un casque de pilote de chasse !


Et le poids me diriez-vous ? 440 gr sur la balance.


il est tout en carbone et malgré la grande surface de recouvrement, le relief intérieur est optimisé pour avoir une ventilation maximale (faut pas rêver non plus, rien à voir avec un casque de vtt ^^)


Il est très confortable, se rêgle comme n'importe quel casque avec une molette à l'arrière, je crois que ça va être génial !!!


le seul détail négatif mais évident en vm => l'apparition de buée à l'arrêt. bon le test s'est fait sans mon masque de respiration... et sans produit anti-buée ...


normalement, la visière peut s'enlever mais ce n'est pas précisé sur la notice, faut que j'aille vérifier la manip sur le net


voilou !



@ oeuf de paque :

je me suis mal exprimé, je ne voulais pas parler du gel coat mais du mastic "machintruc" qui sert à reprendre les défauts de surface et qui se ponce... il y en a dans mon magasin voisin

le casque
moi c'est le masque qui m'intéresse alors ????

Quel effet SUPER

Ouais c'est vraiment génial !!! moi qui voulait être pilote de chasse...
je pense à mes future vidéos... va y avoir de belles images !

je n'ai pas encore testé en situation réelle, car faut d'abord que je perce la coque de waw119

je pense perce de façon à ce que le tuyau ait une pente pour bien évacuer la salive et la flotte. à mon avis le meilleur endroit est le coté droit, juste dessous l'avant bras . faudra aussi que je me fasse un petit coqueron pour éviter que les projections de la roue avant ne salissent la sortie du tuyau.





et pour fini, je précise que le tuyau sera démontable grâce à un adaptateur qui fera office de "connecteur"


Quand je sors de waw119, je garde le casque sur moi, tout comme le masque car ces deux éléments demandent un soin particulier et du nettoyage après chaque trajet.


je viens de réfléchir à un truc : mon prototype de toit => quand je me serais habitué avec la stratification etc, je referais un autre toit, plus large, qui pourra accepter tout type de casque vélo ! c'est une bonne idée non ? et puis la largeur supplémentaire permettra une meilleure évacuation des vapeurs...