TD Frank proto2

voici quelques exemplaires

http://www.recumbentblog.com/2009/11/19/the-rocket-lean-steer-velomobile/

avec le createur : John Morcglio's Tilting Velomobile

https://www.google.fr/search?q=John+Morcglio%27s+Tilting+Velomobile+Prototype&rlz=1C1CHMO_frFR559FR559&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9vQrU4PkLKr80QWs2IHgAg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=606

coyote

Salut
Voici la dernière mouture de mon TD or not TD
11kg en roue de 700,
Aprés quelques testes et 5 sorties de 50 à 60 km en terrain varié (entre 200 et 600m de dénivelé). je commence à connaître un peu mieux ses possibilités et les miennes.
Je suis satisfait du confort. Comparé a mon route classique. Plus de mal au dos, n'y de douleur dans les bras ou les mains, n'y d'endormissement des avants bras (il ne fait pas bon se faire vieux).
La maniabilité est correcte. Au dessus de 10km/h je peux pédaler dans les courbes. En dessous de 10km/h je m'abstiens de pédaler dans les courbes serrées.
Je gagne à la louche 5km/h en moyenne sur mon vélo de route classique sur des parcours de 60km.
(je serrai plus précis d'ici quelques temps)
Je suis assez haut pour la vue, assez bas pour mettre pieds à terre et redémarrer facilement.
Le couple parasite dans la direction du a la chaine est d'insignifiant a inexistant.
L'encombrement est un peu excessif 140cm d'entre axe de roue, mais l'adhérence de la roue avant est parfaite..
La prochaine sortie serra en montagne pour tester en cote prolongée.

Frank


ps:
Comme vous le voyez rien de très esthétique. C'est un critère secondaire.
Le gros truc jaune est une poche derrière le siège que je viens de finir. cela évitera la musette sur le ventre et devrait améliorer légèrement l'aérodynamique :-)

Bravo Franck   ça usine sec chez certain , 11 kgs ... chapeau !! je voudrais bien essayer un guidon de ce genre sur TD .

Bonjour,
Félicitations!!!!! ...ça fait plaisir de savoir qu un engin fait main ,marche pafaitement surtout après l'avoir dimensionné soi-même !!!!
....
PS:"""""Comme vous le voyez rien de très esthétique. C'est un critère secondaire.""""""
Entièrement d'accord . L'essentiel d'abord !!!
11kg = exploit !!!
....
PS2: Il est esthètique, à mon sens !!!

Merci pour les encouragements

Concernant la direction:
Le guidon est fixé sur un morceau de manivelle, car l'axe est un axe de pédale.
J'ai usiné une pédale plastique basique (couper le plastique et fini au tour), que j'ai emmanché dans un tube sur le cadre juste à l'avant du siège.
Sur le guidon et sur la fourche avant j'ai vissé 2 tête cylindrique (rotules de vérin de coffre ou haillon de voiture).
Un petit tube en alliage légé (nervure de deltaplane) sert de biellette.
Pour réduire le jeu qu'il peut y avoir dans les têtes plastiques de vielles rotules de vérin , je mets un petit bout de bâche de camion sur la tête en ensachant la rotule.
Peut chère et fonctionnel.

Concernant le poids:
Ce sont des morceau de vieux velos acier. assemblés sur des tubes de Delta gros diamètre mais très fin et lègés.
Les roues sont des vielles roues alu à boyaux. des freins très simple en alu.
Il n'y a pas trois mètre de chaîne.
Je pourrais encore gagner du poids sur la fourche avant qui est en acier et le pédalier et les dérailleurs. mais j'ai tous fait avec de la récupération.

salut franck

je suis régulièrement les nouvelles sur tes protos et je doit reconnaitre etre "désorienté" par cette fourche à l envers !
visuellement c est tellement éloigné des standards que l on pourrait croire à une erreur de montage .
coyote

Salut

La fourche à l'envers permet d'avoir le pédalier suffisamment à l'avant en respectant:
- le parallélisme brin tendu chaîne et axe de direction (afin d'éviter un couple parasite)
- la chasse (ici de l'ordre de 4cm)

Moi aussi ca me surprends qu'un vélo ayant un angle de direction inversé roule correctement ! Je pensais que les ~~70° de nos vélos droits étaient la norme.

Mais c'est une bonne nouvelle ! Ca offre plus d'opportunités !


Dit, tu pourrais prendre une photo de détail de ta fixation de dérailleur stp ?

Salut

On ne peut plus parler de dérailleur avant ou arrière, mais de haut et de bas:-)

Concernant le haut, Dérailleur des plateaux:

J'ai gardé le tube du cadre avec boîtier de pédalier. A l'assemblage du boîtier avec la direction (et donc la fourche) j'ai respecté la position de ce tube par rapport à l'axe de roue, comme il était sur le vieux cadre.

Pour le dérailleur bas,Dérailleur des pignons:
Le dérailleur est simplement pincé avec le blocage de roue.

bonjour
tes liaisons en orange sont juste avec du mat de verre (ou tissus dessous?).(resine polyester et pas époxy je suppose..)
ca a l'air sympa. J'aurais mis le guidon à 90 degré vers le haut...mais bon!

Salut

Pour les assemblages des tubes (acier, alliage léger)
Il y a un ligature en fil de Kevlar.
Puis un map et un tissus fin de verre avec de la résine polyester de base.
La fibre imprégné de résine à tendance à pendre avant polymérisation et se décolle des pièces à fixer. Je la maintien en place soit en enroulant un film plastique étirable autour (style emballage alimentaire) ou en remettant une ligature kevlar en surface.
L'esthétique est minable. mais je m'en moque. Le coup de peinture rouge et seulement pour faire plus sérieux mais n'a pas d'intérêt.

Pourquoi le guidon presque horizontale?
Un guidon verticale casserait un peu les poignets en ayant les mains si basses, l'aérodynamique moins bon, et pourrait être gênant avec les cuisses ou le siège en braquage prononcé.

Bonjour Monsieur le constructeur,

Je découvre à l'instant ton intéressant projet. As-tu observé une stabilité à faible vitesse particulièrement bonne ? (en dehors des considérations d'interaction force chaine et pédalage sur la direction même si elles sont faibles ici).

Sur les VD de routes en pneu fin et surtout les quelques vélos couchés que j'ai pu essayer avec pneu fin + petites roue, quand on tourne le guidon, le vélo descend. L'équilibre statique est avec le guidon à 180° !!! Cet effet n'existe pas sur un scooter ou même une voiture car en tournant le pneu, il doit monter sur son flan. Il y a un rappel gravitaire au centre. En inversant l'angle de chasse comme sur ton vélo, à fortiori avec des pneus fins et de faible diamètre, le rappelle gravitaire se fait bien au centre. Cet effet doit être prépondérant uniquement en dessous de 10 -15 km/h.

Sylvain

Salut Poupas

Je ne comprend pas toutes tes explications.
J'ai 4cm de chasse.
Concernant l'angle de chasse je ne sais pas.
Concernant la stabilité je n'ai pas trouvé de problème.
Je vais être plus vigilant sur ces points à la prochaine sortie samedi.
Frank

Avec des shemas, cela devrait être un plus claire.
En orange la roue braquée de 45°. On gardant fixe le point d'articulation de la direction. Toutes le dimensions sont égales à chaque fois. On suppose que le centre de gravité de la roue et de la fourche est sur l'axe de direction pour négliger cet effet (sacoche de guidon casse-gueule...) Sans parler d'interférence force de pédalage sur la direction et autre joyeuseté...

Sur une moto, un scooter, ou même une voiture du moment que le pneu soit large:



On voit que le point de contact du pneu sur le sol est plus bas avec la roue braquée qu'avec la roue droite. Comme ce n'est pas le sol  qui s'enfonce, c'est au véhicule de monter. Tourner revient donc à soulever le véhicule. Cela demande un effort car on augmente l'énergie potentielle. Le mouvement est de quelques minimètres mais il est bien là. La position d"équilibre qui minimise l'énergie potencielle (le centre de gravité du véhicule au plus bas) est la roue droite. Cet effet est valable à l’arrêt. Il ne dépend pas du sens d'avancement.
On peut observer ce phénomène quand on manœuvre pour garer une voiture, c'est cet effet qui remet les roues droites automatiquement, en marche avant et en marche arrière.

Sur un vélo classique avec un pneu fin et la même épure de direction que précédemment:



Cette fois-ci, on voit que le point de contact du pneu sur le sol est plus haut avec la roue braquée qu'avec la roue droite. Tourner la roue revient à descendre le véhicule. La gravité s'en charge d'elle même et fait tourner la roue. Pour ramener la roue au centre, il faut fournir un effort. C'est le problème de la roue qui ne tient pas en place quand on gare son vélo. Sur un vélo droit, l'effort n'est pas énorme et il suffit de bien tenir le guidon. Passé 10-15 km/h, les forces dynamiques prennent le dessus et la stabilité est une autre histoire...
Sur un vélo couché, l'effet est exacerbé car la roue avant est de faible diamètre et de section fine. En rapprochant l'axe de direction de la verticale, l'effet s'estompe.

Avec l'angle de chasse dans l'autre sens:



On se retrouve dans le 1er cas. Même avec un pneu fin, l'équilibre statique de la direction est avec la roue droite. Voila de quoi sensiblement améliorer la stabilité à faible vitesse !!!

Donc normalement, si cette théorie est bonne, Frank, tu dois pouvoir rouler sans les mains entre 5 et 15 km/h ... chose qui demande des dons d'équilibriste sur un vélo droit !!!

Super explication très éclairante sur le comportement à basse vitesse d'un vélo.
Merci !

Poupss Merci
J'ai tous compris:-)

Je fais le lien maintenant avec un constat.
lors de quelques essais avec une chasse proche de zéro j'avais un comportement correct à basse vitesse, cela devait être du à ce que tu nous a expliqué.
Dans la réalisation du proto actuel. j'ai mis 4cm de chasse, j'aurai pu réduire. Cela aurai permis d'avancer le pédalier et d'avoir la roue avant plus chargée, sans avoir besoin de reculer la roue arrière la roue arrière.

Frank

Frank Monmagnon a écrit:

Salut

Pour les assemblages des tubes (acier, alliage léger)
Il y a un ligature en fil de Kevlar.
Puis un map et un tissus fin de verre avec de la résine polyester de base.
La fibre imprégné de résine à tendance à pendre avant polymérisation et se décolle des pièces à fixer. Je la maintien en place soit en enroulant un film plastique étirable autour (style emballage alimentaire) ou en remettant une ligature kevlar en surface.
L'esthétique est minable. mais je m'en moque. Le coup de peinture rouge et seulement pour faire plus sérieux mais n'a pas d'intérêt.

une autre technique, plus fiable à mon sens :
1) un coup de disque sur les tubes pour les rendre abrasifs.
2) une couche de fibre de verre epoxy
3) 8 couches de Fibre de carbone epoxy toujours
4) un film polyethilene ( du sac poubelle découpé )
5) Une ligature avec des bouts de chambre à air, peu serrée au début de la polymerisation. juste pour que les tissus prennent la forme.
6) verifier sur le tissu témoin de 2 cm 2 que l'on aura pris soin de faire en meme temps, si celui-ci est "mi-dur", c'est à dire bien collant mais encore malléable.
7) Dès que le tissus temoin est mi dur, tu serres à mort ta chambre à air ( attention, la pression peut etre si forte que tes tubes peuvent s'écraser.

L'interet : si tu serres a mort les tissus des le début de la strat, la pression va etre telle que tu vas assecher tes tissus. si les tissus sont mi-durs, la resine ne peut plus partir, et la très forte pression garantit une tenue des fibres sur les tubes.
Ensuite, la fibre de verre empeche la reaction entre les tubes en metal et le carbone.

Une astuce, imprégnez vos tissus entre deux couches de sac poubelle fin, puis découpez les fibres directement comme on le ferait avec du prépeg. la decoupe sera facile, precise et sans effilochage, la depose des tissus sur les formes complexes facile.

voici ma derniere création en cours faite avec cette technique ( raccourcissement des manivelles des pedaliers roues libres compris. )

Bonjour:
Une oeuvre d 'Art !!!
ça mériterait un sujet propre ....
Excellente,,,,la technique d assemblage !!!

une triplette en carbone kevlar, pédalage asynchrone, pilote a l'arriere, ça n'a rien d'exceptionnel.  
Eventuellement je vous ferais un petit post quand elle sera finie, ceci dit --> the end, je ne veux pas pourrir le post de la très intéressante création de notre ami.
(l'ensemble et surtout la direction, car elle m'a l'air transposable sur ma triplette).

Merci Dlili pour la procédure d'assemblage qui semble plus académique que mes ligatures kevlar avec un cache misère avec de la fibre de verre et résine polyester.

Concernant la suite des essais:
j'en suis autour de 600km de routes variés en sortie de 60km. Rien n'a cassé!!
En parcours sans trop de cote j'améliore ma moyenne de 5km/h par rapport à mon velo de cours classique, avec une fatigue moindre et un confort supérieur.
En parcours montagneux j'ai sensiblement la même moyenne qu'avec mon velo de route classique. En cote je pers 1 à 2 km/h que je récupère sur les plats et descente.

J'ai résolu mon problème de rétroviseur en fixant un miroir sur le dos de mon gant gauche. Je peux l'orienter facilement en levant la main. Je trouve cela assez pratique.

Frank

Par Frank Bokhorst Cliquer sur l'image pour  la page 

Salut

Voici quelques nouvelles.
Mon velo en (photo page 4) a environ 7000km.
depuis 3000km j'ai monté un changement de vitesse dans le moyeu Alfine 11. Il induit certainement une perte de rendement ?, mais je ne cours pas après les records. C'est plus pratique pour changer les vitesses et plus fiable que 2 dérailleurs avec la chaîne qui se vrille a cause de la traction direct.
Je suis assez satisfait du comportement de se prototype et un peu surpris de sa résistance:-)
je l'ai fabriqué pour essayer un velo couché, essai concluant.
J'ai fait des parcours, Valence Milan (en 3 jours), Valence Marmande (en 3 jours), Valence Monaco (en 2 jours). Des étapes de 180 a 230 km avec des moyennes variant de 21 a 27 km/h suivant les jours. Le velo chargé de vêtements de rechanges fait autour de 17kg.
Très agréable sur le plat et en descente, Il faut vite mettre le petit braqué en cote. Les cotes durent donc plus longtemps mais je suis moins fatigué en haut qu'avec mon velo droit, et je peux pédaler 10h par jour sans douleurs ni tension dans le dos. Même a l'arret je suis mieux sur le velo que sur une chaise de bar:-)

Je suis sur la réalisation de 2 autres protos ... Un en traction avant indirect, un en propulsion arrière.
J'envisage d'essayer une transmission par courroie.
Je réfléchi également à utiliser plus de chaîne musculaire: les bras ou le buste pour rajouter un peu de puissance a l'occasion des cotes.

Avez vous des retours d'expérience sur l'utilisation des bras en bicycle: soit en simultané un peu comme un rameur les 2 mains avancent et reculent simultanément, soit en alternatif comme en kayak ou une main recule quand l'autre avance pour utiliser également la rotation du buste?.
En 2 roues je souhaiterai que les mouvements permettant le contrôle de la direction soit perpendiculaire aux efforts moteurs...
Merci si vous avez des infos.

Amicalement
Frank

Content de savoir que ça roule.
Pour le couplage bras-jambes, Rodolphe, que l'on ne voit plus sur le forum, avait un TD avec pédalier et maindalier simplement couplé par une chaîne. Je me souviens que le maindalier tournait 1,25 fois moins vite que le pédalier. Il trouvait cela plus confortable pour les bras. Tu as l'air d'être de Valence, peut-être le connais-tu, il est de ce coin il me semble.

Merci pour l'info.
Tu m'a appris le terme de "maindalier". ceci facilite les recherches sur le forum et le net.