Trike carrossé (cadre en structure tubulaire, toile tendue)

Merci pour ta réponse fort complète ! Je vais la reprendre point par point.

1-L'empattement va amener soit de la maniabilité, soit de la stabilité; en général les trikes ont un empattement relativement faible. Avec un grand empattement ça devrait donner une stabilité supérieure à la moyenne (à condition d'avoir une bonne répartition du poids, voir points 2-4). Il faudra juste que j'évite de me retrouver avec un camion qui braque pas... Donc éviter les extrêmes.

2- Là je suis d'accord, c'était le gros problème du Slingshot. Il faudrait conserver une répartition du poids AV/AR proche du 50/50, or là le gros du poids serait à l'arrière.

3-Je ne pensais pas forcément venir englober les roues, pour avoir une carrosserie plus simple (juste recouvrir le châssis), a voir l'influence sur l'aéro (ça crée des turbulences, mais en contrepartie on a une carrosserie moins large, comme pour le "Le mans" et d'autres VM). Ça évite aussi de mettre les doigts dans les rayons.


4-Effectivement cette structure amène un poids plus élevé, mais à mon avis pour rajouter l'équivalent en "support de carrosserie" sur un trike classique il faudrait bien une structure de ~3-4kg (assez rigide pour tendre la toile, bien fixé au cadre,... sans compter le "haut" de la carosserie). Et j'espère une petite protection en cas de choc.

5-A voir, comparé à une bôme ici le pédalier est sur un tube court et tenu des deux côtés, je pense que la rigidité devrait être quand même au rendez-vous. Et ça laisse de la place pour un moteur en cas de besoin. Mais c'est plus lourd. Il y aurait effectivement moyen de simplifier ça.


La plupart des VM sur le marché ont une structure porteuse bien rigide, ce qui en général donne un "cokpit" avec le minimum d'ouvertures pour s'y glisser (la partie centrale dont tu parles sur le Waw). Je vise une ouverture sur tout le dessus, pour avoir un accès facile à la mécanique et rentrer plus facilement.


Donc en reprenant ces idées, il serait intéressant que je puisse rapprocher les roues AV, et limiter au max la structure jusqu'au pédalier (revenir à quelque chose plus proche d'une bôme). Un truc comme ça:



En fixant toujours la carrosserie par un pivot à l'avant de la bôme. Elle serait juste un peu plus englobante que prévu.

Pour le coup, ça devrait limiter les gênes au pédalages liés aux tubes, mais j'ai des doutes sur la rigidité des bras supportant les roues AV, ils seront plus éloignés de la poutre centrale et on perd la triangulation. Je pourrais diminuer un peu la voie, en gardant suffisamment de place pour les jambes. Et utiliser du tube plus gros.

Je vais continuer la réflexion dans ce sens, ça me paraît plutôt pas mal.

Après dans l'ensemble ce vélo a une visée vraiment utilitaire, donc quelques kilos en plus ne sont pas forcément rédhibitoires si ça amène plus de fiabilité. Même si, en l'absence d'assistance, ça risque de plomber la vitesse en montée.

Bonjour

Le Waw à une voie avant d'environ 70cm, ce qui est relativement faible

• mais suffisant stable pour une utilisation courante.
  
• et très pratique pour remonter entre 2 files de voitures (j'apprécie que rien ne dépasse de la coque car les voitures (en fait leurs conducteurs) ont du mal à bien jauger le volume de la "chose" qui passe sous leurs rétroviseurs)
  

Les grandes roues t'imposeront une voie plus large pour garder un rayon de braquage correct.

Attention a ne pas trop simplifier ta structure car la rigidité en torsion de ton châssis est importante pour le rendement de ta machine et sa performance.

Pour la transmission :

• L'utilisation de 2 ensembles (cassettes + dérailleurs) standards est intéressante : L'avantage principal est qu'il est possible de trouver des cassettes permettant d'avoir un étagement total de l'ordre 5 (référence du boîtier Rholoff ou des cassettes 12 pignons) à ce qu'il faut pour grimper après les murs. la limite sera l'angle de croisement de chaine.
  Par ailleurs en associant ce système à un pédalier mono-plateau, tu ne devrais pas trop pénaliser le poids de l'ensemble de ta transmission tout en ayant plus de facilité pour passer les rapports.
  
• Une alternative pourrait être l'utilisation du Sliding-derailleur du Vélo Tilt
  https://www.youtube.com/watch?v=KsVK93CfZGc
  https://www.youtube.com/watch?v=B4kmF-OT4tI
  en combinaison avec un maxi rattrapage de longueur de chaîne
  https://www.youtube.com/watch?v=-LIyl4aGpac
  mais ce sera plus challengeant pour la réal de la cassette unique à 14 ou 15 rapports sur un seul axe et sa mécanique de translation. Petit plus les chaînes seront toujours alignées et la roue arrière pourrait être mono pignon !
  

Dans les 2 cas j'aurais tendance à proposer de mettre le pédalier à Gauche (au lieu de droite) par rapport à la bôme. Ce qui permet de faire le changement de coté soit à travers le sliding-derailleur ou l'ensemble cassette + dérailleur et de terminer à droite sur une roue standard. et enfin de positionner cet ensemble intermédiaire derrière le siège dans le volume inutilisable pour le stockage de tes courses.

Bon c'est facile de causer, mais y a du boulot !
bon courage
JFL

Effectivement sur le 3D le pédalier est du mauvais côté ... Mais du coup le mettre à gauche pose le problème du sens de vissage des pédales.

Vu les distances entre les éléments de transmission (pédalier=>cassette intermédiaire=>roue), les croisements devraient être raisonnables (pas pires que sur un vélo classique). Il faudra juste éviter de trop croiser les 2 cassettes.

Je ne suis pas spécialement partisan du mono-plateau (même en VD), on gagne ~300g mais on augmente nettement les croisements, et on se prive d'une grosse gamme de vitesses.

Intéressant ce "sliding derailleur", autant ça me semble compliqué à adapter sur une roue, autant en intermédiaire ça pourrait être valable. D'autant plus qu'on peut mettre un plus grand nombre de pignons comme tu le dis.


Les roues sont en 20" (et 26" à l'arrière).

Après je ne prévois pas particulièrement de remonter les files (n'ayant aucune confiance dans le comportement des automobilistes, même à l'arrêt), donc tant que je peux passer les portes ça me va...

Bref, je vais revoir mon plan pour conserver une certaine rigidité tout en simplifiant l'avant.

Hello !

1eres pièces achetées spécifiquement pour le projet: j'ai dégoté une paire de roues de BMX en axe de 14 ! Elles ne sont pas de première fraîcheur, dépareillées (l'une a un moyeu flip-flop), mais ça devrait faire le taf ! Et je m'en suis tiré pour 20€ le tout (avec un kit cadre de BMX en prime).

Pour les adaptateurs de disques je pense me prendre ça: ADAPTATEUR
au début je tiquais un peu de prendre ça en direct de chine, mais à-priori la plupart de ceux vendus sur le net doivent venir aussi de là (mais vendus 8-10€)... Au pire vu le prix j'en prendrai quelque-uns pour sélectionner les plus propres. Puis collage au frein filet fort et blocage avec 1/2 vis dans le moyeu.

Et pour les rotules: ROTULES
Auriez-vous des retours là dessus point de vue solidité ?

Pour les douilles de direction, du 1"1/8 est préférable ou du 1" fileté ça suffit ?

Et auriez-vous des astuces pour placer les tubes/pièces aux bons angles (au rapporteur c'est chaud ) ? Je compte me faire un jig mais je reste bloqué sur comment bien réussi mes angles... Par exemple les douilles, prenant en compte la chasse.

Merci !

AMHA pour les adaptateurs tu ne risque pas grand chose, par contre pour les rotules moi je les ai prises chez 123roulements. C'est le double en prix mais vu les contraintes ......

Pour le châssis il te faut construire un gabarit qui ne te gênera pas pour les soudures. Plusieurs solution : bois, ferraille ou profilé alu.

J'ai du gros profilé rectangulaire en acier de récup', je pense que ça pourrait faire une bonne base (plus du gros U comme base pour la direction), je pourrais y souder des supports et accessoires.
Mais ça ne règle pas mon problème d'angles... Toujours pour les douilles par exemple, je peux les caler, ou bricoler un mini gabarit pour avoir l'angle, mais ça reste assez peu précis comme méthode.

Les rotules il va m'en falloir une bonne quantité (à priori 4 pour le trike, et 2 pour mon cargo), ça va commencer à chiffrer. Mais je plussoie sur la sécurité des marques réputées.
Il vaut mieux quoi comme taille ? M8, ou M6 ça suffit ?

Il me semble que pour les tringles de direction c'est du M8. Si c'est pour des pivots de roues minimum M12.

Merci pour l'ordre de grandeur . Je me baserai là dessus, et si je prends du chinois je viserai une taille au dessus. Voire 2 tailles au dessus pour le cargo (là j'ai des rotules de voiture en M12 , ça pèse un âne mort !).

Pour les angles, je me tâte à prendre un truc comme ça. En prenant comme référence le jig ou un tube adjacent, on obtient facilement les angles, et c'est moins gênant avec du tube rond.

Celika a écrit:

Pour les angles, je me tâte à prendre un truc comme ça. En prenant comme référence le jig ou un tube adjacent, on obtient facilement les angles, et c'est moins gênant avec du tube rond.

Tu as une appli gratuite pour smartphone qui s'appelle "clinometer" que je trouve pas mal pour mesurer les angles

Bonne idée, en dépannage ça peut être utile !

Après l'avantage de ces petits rapporteurs (inclinomètres ?) c'est qu'ils sont aimantés, tu peux le poser sur ta pièce et ne plus y toucher. Par contre si tu soudes avec l'appareil encore en place je sais pas si ça peut l'affecter ?..

De toutes façons quand tu soudes il vaut mieux que les pièces soient bridées. Donc brider les pièces puis écarter l'appareil qui ne va pas aimer les éclats de soudure.

Je ne connaissais pas l'appli sur smartphone. Merci.

Effectivement, on peut du coup mettre en position, pointer, et vérifier régulièrement que l'angle ne bouge pas en cours de soudure, sans laisser tout le temps l'appareil.

Reste que brider des tubes en position avec angle bien précis ce n'es pas facile ... Vu que le trike est symétrique, ça me semble valable de bricoler de quoi brider les pièces, ça sera réutilisé de l'autre côté.

J'ai trouvé ce post qui montre un jig intéressant pour les douilles de direction, en utilisant les fusées: https://velorizontal.1fr1.net/t11925-trike-en-autoconstruction

L'inclinomètre, l'adaptateur pour rotor et les rotules sont commandées (j'ai quand même pris du chinois, mais du coup en M10 pour garder une marge). J'en ai profité pour prendre un foret de 14 avec queue réduite pour les axes de roues.

Salut

Super nouvelle, mes rotules sont finalement en pas à gauche ! C'était indiqué dans le titre de l'objet, mais avec la traduction en français de mes *¤@§ j'étais passé à côté... Bref ça me laisse 2 possibilités "potables" après re-perçage du filetage des rotules:
-souder une tige filetée dedans
-souder un écrou
Ou il faut trouver de la tige filetée en pas à gauche et quelques écrous mais bonjour la galère...

Sinon j'ai aussi reçu les adaptateurs pour disques, à priori ça se visse gentiment. Il y aura peut-être même la place de mettre un contre-écrou sur le filetage.

J'ai aussi eu une idée d'outil pour brider avec un angle donné, je vous ferais partager ça s'il s'avère fonctionnel. C'est le même principe que ça:


Edit: nouveau problème, j'ai réussi à retirer la roue libre de la 2e roue de BMX, et le diamètre du filetage n'est pas standard ! Bref je suis bon pour trouver une autre roue...