Casse de câbles de freins avec leviers route CLM

Bonjour à tous,

Je me suis monté un nouveau guidon "fait maison" sur mon vélo. J'utilise des leviers de freins Tektro route CLM :


Le guidon :


J'en suis très satisfait, sauf que je casse un câble de frein tous les 3 000 km environ. La casse se produit à chaque fois à la jonction câble / embout. Logique puisque le câble est sollicité en flexion à chaque freinage....


Ce n'était pas le cas avec mes anciens freins : aucune casse de câble en plus de 60 000 km.
L'ancien guidon :


Il y avait ce genre de pièce en pivot, permettant au câble de ne pas être sollicité en flexion :


Avez vous déjà rencontré ce problème avec des freins de CLM ?
Une idée pour le solutionner ?
Merci d'avance de votre aide !

Peut être faire un essaie en solidarisant l'embout et le câble par une soudure à l'étain?
Les poignées de CLM exercent elles une force supérieur à des classiques? Existe t-il des câbles spécifiques?

Bonsoir
Effectivement, j'ai remarqué cette "usure" au même endroit sur mon td mais au moins à 10 000km. Pour éviter la flexion, je limite au maximum la course des leviers mettant les patins sont au plus près de la jante. C'est possible s'il n'y a aucun voilage.
Je ne pense pas qu'il y ait des leviers clm avec un axe de rotation?
Voili voilou...
https://velorizontal.1fr1.net/t22998p25-petit-beurre-2-622

Bonsoir,
Il faudrait interposer un mini étrier, articulé ,comme sur l'ancien modèle de poignée...

Ben tu tombe a pic Ferias car j'attend ces poignées ... pourtant le cable ne doit pas prendre beaucoup d'angle ... j'aviserai selon avant la casse merci Férias .

Bonsoir Ferias, j'ai installé sur mon Tica des poignées freins de solex couplés à des étriers shimano 105, qui marchent très bien le cable est  inséré sur environ un quart de tour avant de fixer l'embout, je ne suis pas chez moi donc ne peux pas t'envoyer de photos. Ils sont étonnamment légers, solides, et fonctionnels, il a suffit de limer un peu le tube pour l’emboîter sur le guidon .
solex poignée

La meilleure solution, c'est de ne pas freiner...

Bon. Ok.

Deux idées d'un soir :

1- "Libérer" délivrer  l'encastrement de la boule => liaison rotule : s’attaquer au levier de frein d'un habile coup de fraise (en rouge), probablement plus facile à dessiner qu'à réaliser.

J'ai exagéré la rotation sur le dessin, j'espère qu'il n'y a pas besoin d'autant de liberté parce qu'il ne reste plus beaucoup de matière pour appuyer l'embout.

(1bis - la méthode Solex, merci figaro, la libération se fait par le chemin de câble, c'est plus sûr)


2- limiter le débattement angulaire : éloigner l'embout de la butée de gaine, inutile d'utiliser Al-Kashi pour trouver la bonne distance ;-), une impression 3D devrait convenir.


Quand je vois la protubérance des poignées cane creek... c'est que pour les vis de serrage ou il y a un peu des idées précédentes dedans ? Ce serait intéressant de voir ce qui se trouve là dessous, l'étrange, tu nous diras.

La flexion alternée concerne la zone de liaison entre le câble et le plomb qui est un point faible pour ce type de contrainte

En enfilant sur le plomb une petite bague de manière qu'il soit moins engagé dans son logement et soit ainsi éloigné de la zone soumise à flexion tu pourrais améliorer l'espérance de vie du câble

Je n'ai pas le probleme sur les cables de frein mais sur ceux des derailleurs avec des bar-end shifters (que ce soit Shimano ou Microshift). J' en change 2 fois par saison au moins (soit 6000km par cable). L' angle du cable pour rentrer dans la gaine est selon moi la cause. Aucune idee sur une solution eventuelle.

Merci à tous pour vos retours !

motomobile le9 a écrit:

Les poignées de CLM exercent elles une force supérieur à des classiques? Existe t-il des câbles spécifiques?

Pas de câbles spécifiques à ma connaissance.

cricri a écrit:

Effectivement, j'ai remarqué cette "usure" au même endroit sur mon td mais au moins à 10 000km. Pour éviter la flexion, je limite au maximum la course des leviers mettant les patins sont au plus près de la jante. C'est possible s'il n'y a aucun voilage.
Je ne pense pas qu'il y ait des leviers clm avec un axe de rotation?

Effectivement, j'ai tendance à n'effectuer que de la maintenance curative : je ne re-règle les freins que quand ça ne freine plus... Et l'angle pris par le câble est alors important. Je vais m'astreindre à un réglage plus régulier. Avec les freins à disque c'est facile de se régler au plus juste.

cebd a écrit:

Il faudrait interposer un  mini étrier, articulé ,comme sur l'ancien modèle de poignée...

Oui, effectivement. Mais la place est comptée...

l etrange a écrit:

Ben tu tombe a pic Ferias car j'attend ces poignées ... pourtant le cable ne doit pas prendre beaucoup d'angle ...

Ton retour m'intéresse

figaro a écrit:

Bonsoir Ferias, j'ai installé sur mon Tica des poignées freins de solex couplés à des étriers shimano 105, qui marchent très bien le cable est  inséré sur environ un quart de tour avant de fixer l'embout, je ne suis pas chez moi donc ne peux pas t'envoyer de photos. Ils sont étonnamment légers, solides, et fonctionnels, il a suffit de limer un peu le tube pour l’emboîter sur le guidon .

Merci pour l'astuce, je note !

olivier26 a écrit:

La meilleure solution, c'est de ne pas freiner...

Pas bête, je note également  

O'Leave a écrit:

Deux idées d'un soir :
1- "Libérer" délivrer  l'encastrement de la boule => liaison rotule : s’attaquer au levier de frein d'un habile coup de fraise (en rouge), probablement plus facile à dessiner qu'à réaliser.
2- limiter le débattement angulaire : éloigner l'embout de la butée de gaine, inutile d'utiliser Al-Kashi pour trouver la bonne distance ;-), une impression 3D devrait convenir.

Oui, ce sont les 2 solutions auxquelles j'avais pensé. On va commencer par la solution 2, qui est la plus simple à mettre en œuvre. Je tournerai 2 petites entretoises en aluminium en début de semaine prochaine.

zapilon a écrit:

La flexion alternée concerne la zone de liaison entre le câble et le plomb qui est un point faible pour ce type de contrainte.
En enfilant sur le plomb une petite bague de manière qu'il soit moins engagé dans son logement et soit ainsi éloigné de la zone soumise à flexion tu pourrais améliorer l'espérance de vie du câble

Oui, ça rejoint la solution 2 d'O'leave pour laquelle je vais opter.

vipere noire a écrit:

Je n'ai pas le probleme sur les cables de frein mais sur ceux des derailleurs avec des bar-end shifters (que ce soit Shimano ou Microshift). J' en change 2 fois par saison au moins (soit 6000km par cable). L' angle du cable pour rentrer dans la gaine est selon moi la cause. Aucune idee sur une solution eventuelle.

Merci pour ce retour ! De mon côté, je n'ai jamais cassé un câble de dérailleur avec le bar end shifter que j'utilise. Il faut dire qu'avec l'assistance électrique, je n'utilise pas le dérailleur à outrance...  

O'Leave a écrit:

Deux idées d'un soir :

1- "Libérer" délivrer  l'encastrement de la boule => liaison rotule : s’attaquer au levier de frein d'un habile coup de fraise (en rouge), probablement plus facile à dessiner qu'à réaliser.

J'ai exagéré la rotation sur le dessin, j'espère qu'il n'y a pas besoin d'autant de liberté parce qu'il ne reste plus beaucoup de matière pour appuyer l'embout.

(1bis - la méthode Solex, merci figaro, la libération se fait par le chemin de câble, c'est plus sûr)


2- limiter le débattement angulaire : éloigner l'embout de la butée de gaine, inutile d'utiliser Al-Kashi pour trouver la bonne distance ;-), une impression 3D devrait convenir.


Quand je vois la protubérance des poignées cane creek... c'est que pour les vis de serrage ou il y a un peu des idées précédentes dedans ? Ce serait intéressant de voir ce qui se trouve là dessous, l'étrange, tu nous diras.

OLeave t'a donné 2 bonnes solutions....il faut que la tete du cable rotule ...dans ton cas la tete etant fixe seuls les fils externes du cable ''travaillent '' ils sont trop ''chargés'' d'ou... rupure
j'ai monté des levier cyclo cross sur ce principe mais avec la tete du cable dans le tendeur . pas de pb.....mais moins esthétique car bride de fixation externe...par contre jai pu mettre des shifters CLM

dans ton cas tu peux faire l'entretoise sous la tete du cable avec 2 mini rondelles et tu inseres entre des joints toriques pour qu'ils fassent la'' rotule''
tu peux faire avec les petits joints que l'on monte sur les cables en VTT ca evite que les cables en vibrant ne touche les tubes externes
autre solution
tu taraudes le logement de la tete en M5 et monte un tendeur style derailleur ar ( ca va depasser un peu )

Gruigg

Comme le dit Gruig , la tete de ce cable de frein est encastrée dans son conduit jusqu'à sa garde , et donc la courbure /pliure ne se fait que sur le brin cable ,d'ou la casse au bout de X manoeuvres , le cable a beau etre souple il y a certainement un appuie quelque part , ça frotte .
Je viens de recevoir mes poignées Cane Creek du meme genre , mais la grande différence est ... le type de cable est son arret comme un cylindre , c'est du classic , mais au tirage le cylindre pivote dans son logement , encore mieux quand je le graisse , (je dit bien graisse et pas huile )
C'est donc une histoire de choix peut etre ... pour le cable adéquat pour ce type de poignée de frein ... ici en images



= cable du haut pour cette poignée = nickel
Le 2eme cable en dessous pour une autre poignée =    
A la rigueur Féria ... tu peut utiliser ce 3eme cable , qui est un cable de vitesse , avec sa gaine adéquat .

Ces canecreek a 35 euros pour enfin avoir a tenir ce  new guidon a la " PEARLY SPENCER "

Merci à tous les 2 pour vos retours.
Pas mal de choses à gérer à la maison, je n'ai pas encore eu le temps de réaliser les entretoises.

Letrange, si je comprends bien, le câble part suivant la flèche rouge ci-dessous ?


Si je ne dis pas de bêtises, sur tes freins, c'est un câble type "VTT", et donc un tirage type "VTT" également.

Ca ne sera pas compatible avec mes freins TRP Spyre qui requièrent un tirage type "Route".

Je suis aussi en TRP Spyre , ta fléche est juste et le cable ne prend pas d'angle au tirage .

J'ai été contraint de passé des gaines de vitesses en guise de gaine de frein en interne dans le cadre , et donc j'ai le probleme que les cables de frein sont a l'étroit dans ces gaines de vitesses ... un peut normal me direz-vous je vais essayer donc des cables de vitesse pour mes freins ...je suis inquiet

Ces freins TRP Spyre sont donc tirés par cette poignée Cane Creek avec un cable de vitesse dans sa gaine vitesse ... et ça freine tres bien , c'est  dosable , franc et non spongieu ... et l'angle de sortie du cable au tirage est vraiment insignifiant .

eh oui c'est un td de course équipé d'une transmission full vtt en mono 42 oval , cass11/46 , chaine et dérailleur , le tout en XT ,et ça a l'air de bien marché , car j'en avait un peut marre de chercher midi a 14 heure , rendre compatible de l'incompatible .

ferias77 a écrit:

Si je ne dis pas de bêtises, sur tes freins, c'est un câble type "VTT", et donc un tirage type "VTT" également.

J'ai un contre exemple sur mon vélo, de marque cane creek également, câble à boule "VTT" et bras de levier "Route".

Merci pour ces infos !
Je garde cette référence de levier en tête.

Bon, j'ai comme d'habitude procrastiné, jusqu'à ce qu'un câble casse encore il y a quelques jours...
Ce dernier câble de frein arrière aura tenu 3 215 km.
J'en ai donc profité pour ajouter une petite entretoise imprimée 3D entre la butée du câble et le levier de frein. Voir la photo ci-dessous : pas d'entretoise sur le frein avant, à gauche, et entretoise imprimée 3D sur le frein arrière, à droite.
Résultat dans quelques milliers de km pour voir si ça solutionne le problème.