J'ai invonlontairement couché mon Quest 459

Non, c'est à usage unique, tu ne peux pas le réutiliser. Il n'est pas nécessaire de recouvrir toute la surface de réparation, tu peux mettre des bandelettes sur les zones de jonction (ancienne couche/nouvelle couche) pour éviter que la fibre ne se relève et laisse une surface pleine d'aiguilles.

Bonjour à tous,

des photos des réparations du garde-boue

Il restait un peu de peinture rouge dans le pinceau

Au touché, j'ai l'impression que c'est solide, je pense poncer un peu pour améliorer le touché.

Le nez avec les plaques en alu, il faut que j'en rajoute une, j'ai un désaffleurement à un endroit.

Les visses dépassant où je vais mettre de la fibre, je fais la starification en deux fois ?
Une couche, je laisse sécher, j'enlève les vis et une deuxième couche ?
Ou je pourrais enlever les vis prisent dans la résine ?

si tu as une bonne prise sur les vis, elles viendront, tu aurais pu mettre du démoulant sur les vis avant de les visser, cire bougie. Stratifies en une fois, les 2 couches à la suite.

Bonjour,
Voilà des nouvelles, j'ai stratifié deux couches dans l'intérieur du nez. Le Lendemain, j'ai retiré les vis sans problème. Les plaques en alu avaient collé un peu, la résine a traversé par des petites fissures.
C'est étrange le comportement de la fibre. Je mesure, découpe et au moment de placer la pièce, les dimensions ont changé. La trame est lâche et peut ce déformé, c'est pratique pour s'adapter à la forme de la pièce à réparer.

L’intérieur du nez

l'extérieur du nez


Détails de l'extérieur : il y a des coulures à poncer, les morceaux désaffleurent légèrement...

Il va falloir poncer !
Surtout si je veux mettre une couche de fibre pour bien coller tous ça ensemble.

Au niveau de l'assemblage, la fibre fait un arrondi et la résine un angle.

Dans le kit de réparation vélomobiel.nl, j'ai de la poudre de fibre de verre. Elle sert à faire du remplissage ?

La suite aux prochains épisodes

Super travail bravo ! Bon courage pour le ponçage !

La poudre sert je crois à faire une résine plus épaisse pour faire des assemblages de pièces et qu'elle ne coule pas.
Pour le remplissage, je ferais une résine épaissie et je collerais des petits morceaux de tissus. Pour l'extérieur. je ne ferais pas une couche de fibre. Je poserais au mieux les irrégularités et j'enduirais le tout avec un mastique carrossier 2 composants pour plastique, ponçage remasticage ponçage, une couche de surfacer ponçage ultra fin et mise en peinture.
C'est la même préparation que pour la carrosserie automobile.
ça va le faire!

Bonjour,
merci pour les conseils et encouragements.

J'ai rebouché les troue avec de la résine + poudre + chute de fibre (j'avais bien fait de garder ces morceaux)

Il reste encore du ponçage pour le bord

Sur le nez, après ponçage, on voit bien les différentes couches

gris: la peinture après réparation
beige: mastic carrosserie ?
blanc: gelcoat origine
noir: résine, gelcoat ?
beige: fibre de verre

C'est cool, ça avance, et ça a l'air solide.

Il faut que je regarde pour trouver du mastic...
ps: il faut quoi comme type de peinture ?

Une peinture auto .

Bonjour à tous,
J'ai acheté du mastic, mais je n’ai pas encore eu le temps de poncer, mastiquer, poncer, mastiquer ...

Pour le choix de la peinture, j'ai lu sur le post conseils peinture vm

tofmobile a écrit:

Il ne faut PAS utiliser de la peinture pour voiture car celles-ci sont appliquées sur des primer spécifiques et parfois ''cuites''. C'est pas un bon plan d'aller chez un carrossier, sauf s'il travaille régulièrement les carrosseries en fibre ( il y a peu de caisse en fibre, la Méhari surement, ...)

De fait la peinture TOPLAC international convient car elle s'applique et est spécifiquement développée pour les coques de bateau. Il faut donc se tourner vers les produits nautiques pour nos VM en fibre, Kevlar ou carbone.

J'aurai tendance à avoir cette logique aussi. La fibre + gelcoat est plus un truc courant dans les bateaux, donc peinture bateau.
Par contre, la finition polie plus un truc de voiture.
Est-ce que la finition de la peinture, au-delà de l'esthétique, à une influence sur l'écoulement de l'air ?

Je n'ai pas de pistolet à peinture et aucune expérience dans ce domaine.

Si non il me reste un fond de peinture plafond salle de bain

enfin, je suis pas encore décidé quoi.

La peinture de salle de bain y paraît que c'est le top si tu roule sous la pluie !
Bravo pour ton travail en tout cas, une idée de la/les couleur prévu ?

Ah bon !!!Quasiment Tous les velomobiles neufs reçoivent une peinture carrosserie opaque, c’est-à-dire peinture vernie.
Ceux que je fabrique et réparent reçoivent ce traitement après application d’un apprêt pu ou epoxy. Cet apprêt permet de colmater les petits défauts, à poncer au grain très fin avant peinture.
Il n’y a plus besoin de chauffer pour ces peintures.
J’ai de très mauvaises expérience avec les peintures bateau International.

Pour les couleurs, j'y réfléchi.
Je pense à un bicolor claire / foncé, des zébrures bleu ciel / rouge par exemple.
J'ai fait quelques coloriages, il faudra que je les scanne.

Il faut que je me renseigne des tarifs des carrossiers pour la peinture.

Bon après midi,
Pour info il ya quelques années j'ai fait refaire la peinture du Mango suite à un vol de celui ci (vol au sens judiciaire pas aéronautique) : ponçage + peinture blanche unie : 400€.
Voilà,
J

400€ ça va encore. Tu as été dans quel type d'établissement ? Une carrosserie auto ? Autre ?

Ils ont pu refaire la peinture avec toute la mécanique dedans, ou tu as du retirer roues, suspensions, transmission etc. ?

J'ai roulé avec le vélo jusqu'au carrossier auto. Il s'est débrouillé avec . La peinture n'est qu'extérieure, l'intérieur est brut dans les vélomobiles.
J

Je pense que je vais mastiquer, poncé au mieux, remonter et voir comment ça roule.
Et après, j'irai voir un carrossier en roulant avec et peut être un réparateur bateau.

bonne journée

Tu fais une couche de mastique bien régulière, sur les zones arrondies c'est quelque fois plus facile d'employer une spatule caoutchouc qui te permet de mieux épouser la forme. Sur cette couche tu fais un voile avec un spray de peinture noir pour servir de guide au ponçage. Il faut poncer en mouvement circulaire avec un papier 400 sur une cale, pas à main nue. En faisant ainsi, tu élimine le voile noir sauf dans les creux oû tu rechargeras en mastique... et ainsi de suite... jusqu'à la forme parfaite. Pour la finition tu pourrais faire une forme englobant la zone réparée et la peindre en une couleur voyante, orange rouge...avec une peinture automobile en spray...j'avais fais cela sur la réparation d'un vm de notre ami Beno. Le mastique n'est pas étanche, il n'est donc pas recommandé de le laisser à l'air libre. Tu peux trouver conseil chez un fournisseur professionnel en peinture auto, je n'en connais plus à Dijon que j'ai quitté il y a bien longtemps.

Tu peux voir sur " Waw 153 et Mango 212 au pays du Guyère " à la page 31

une vidéo intéressante et didactique sur le travail de finition, et pour le coup avec rouleau pour la partie peinture (en anglais).

ça permet de visualiser les étapes décrites plus haut, notamment avec la peinture noire ("guide coat", ici, sous forme de poudre noire)

Bonjour à tous

J. D'Alès a écrit:

Tu peux voir sur " Waw 153 et Mango 212 au pays du Guyère " à la page 31

Merci, je vais regarder ça dans le détail.

Diagonale a écrit:

une vidéo intéressante et didactique sur le travail de finition, et pour le coup avec rouleau pour la partie peinture (en anglais).
ça permet de visualiser les étapes décrites plus haut, notamment avec la peinture noire ("guide coat", ici, sous forme de poudre noire)

merci pour la vidéo, je n’ai pas tout compris au terme technique en anglais ...
Mais je vois le principe de la couche de noir pour voir les endroits à poncer (un genre de craie en poudre ?).
La "peinture" est du gelcoat avec du colorant et du retardateur de prise si j'ai bien compris.

Après réparation, mais avant un premier ponçage :


Avec le mastic :

J'ai trouvé que mon mastic 2 composant était épais, pas très facile à étaler.
En plus le dosage est très approximatif : 100 gr de mastic pour 2 à 3 cm de durcisseur. J’aurai dû lire la notice avant d'acheter.
Mais une foi sec, ç'est bien dur.
J'en ai préparé 50 gr, mais ça faisait déjà beaucoup, il faudra que j'en fasse moins la prochaine fois, mais comment doser le durcisseur ?

Après ponçage :

Le ponçage, c’est un peu long et mon papier de verre s'encrasse vite j'ai l'impression.

Il faut que je passe une couche de noir, puis ponçage pour voir les troues à boucher.

Prépares peu à la fois, une cuillère à soupe et un grain de riz de durcisseur, très bien mélanger et étaler en une fois. Il faut éviter de repasser à plusieurs reprises sur la couches déjà posée. Peinture noir mat en spray à séchage rapide.

Bonjour,
je vous donnes des nouvelles.
j'avais le capot (le dessus du Quest) qui devait être réparé aussi. De mémoire, rien de bien grave, une fissure ouverte. Je n'y avait pas trop prêté attention.




en faite, le capot est ouvert en U et une fissure traverse le renfort plat de l'assemblage (hiloire ?)

J'ai fait de la résine stratifié tous ça (jeudi 11 le soir) mais ce matin, ça semble pas encore parfaitement sec partout. j'ai des endroit ou ça colle un peut au touché.
Je sais que la température (entre 0 et 10°C dehors, environs 10°C dans le garage) et l’humidité (brouillard) peuvent influencer la prise, mais que la résine ne sois pas complètement prise au bout de 3 jours m’inquiète un peut.
Je n'ai peut-être pas asses bien mélangé la résine et le durcisseur ? Ce qui expliquerait les différences de "prise" suivant les endroits ?

A part attendre, il n'y a rien à faire ?

La reaction de polymerisation est accélérée par la chaleur, quand il fait froid elle ralentie pouvant aller jusqu'à s'arrêter. Il y a peut être aussi des différences d'épaisseur de couche de résine. A part attendre et réchauffer l'atmosphère de travail je ne sais pas ?

La température est trop basse, sollicites l'avis de ZENED.

Mes stratifications d'hiver!

C'est ce qui s'appelle avoir le feu au Q !