Vélassi version 2 (LWB e-bike), c'est parti

Je t'ai ajouté à la table des matières et me suis aperçu que le premier n'y est pas. Je règle ça demain. Superbe construction.

Quelques réponses:
Je développerai sur le TSDZ2 dans le fil dédié mais en effet, il y a une différence entre l'assistance de niveau 1 et niveau 2 trop importante (de mémoire de 1 à 4 c'est 36%, 100%, 200% et 300%) .
Le contrôleur a changé en 2020 (ils ont changé de processeur) et je suppose que l’algorithme a été modifié (en particulier l'ajout du 'boost' au démarrage). Le logiciel Open Source de Caseinho ne fonctionne pas sur ces nouvelles cartes. Tongsheng ne communique jamais sur les améliorations (et on dit que les Chinois ont le sens du commerce ?).
C'est dommage qu'on ne puisse pas configurer plus que ça parce que la puissance de calcul disponible sur le contrôleur est énorme (de mémoire, il faudrait vérifier, c'est un STM32).

Pour le temps, je n'ai pas compté précisément mais le temps de construction est de 150-200 h mais le temps de conception est la partie la plus importante. Pour la conception du premier, j'avais passé de l'ordre de 400 à 500 h et j'ai dû passer plus de 250 h pour la version 2.
Il faut aussi ajouter pas mal de temps pour les achats et les prévoir bien en avance, compter 17 à 20 commandes et j'ai du stock de certaines choses (la matière, la visserie) et il faut s'imaginer qu'il peut y avoir des loupés (je n'en ai pas eu sur cette version mais sur la V1 j'avais du racheter du matériel).
Maintenant je sais ou je vais, mais la première version, c'était vraiment une aventure et un sacré pari, je ne connaissais rien à la mécanique vélo quand j'ai commencé (juste savoir entretenir mon vélo seul).

Pour le choix de la géométrie.
D'abord mes objectifs, au départ un vélo de promenade le plus polyvalent possible. La performance et la route sont très très éloignés de mon usage du vélo. Bon pour la ville, ce n'est pas idéal mais il se comporte bien hors bitume (je ne fais pas des 'single trails' non plus, j'habite en région parisienne...). J'ai choisi une position relevée parce que je savais que pour débuter c'était plus facile et ça préserve une bonne visibilité. J'ai eu au début des problèmes de 'recumbutt' (fourmillements à l'arrière des fesses) liés à la position relevée mais ça a passé rapidement donc pour moi ce n'est pas un problème. Je suppose aussi que ça dépend du poids et je ne suis pas trop lourd.
La position du siège assez basse et le siège relevé permet de sortir les jambes très rapidement pour se 'défendre' en tout terrain et ça marche pas mal. En gros, c'est un 'VTC' efficace et les chutes sont beaucoup moins violentes qu'en vélo droit. C'est adapté à mon age (61 ans) et à ma condition physique.... Il fallait juste améliorer la suspension, c'est fait...

Le LWB a un comportement très particulier, la roue avant étant peu chargée, elle trace sa route sans problème et sans se faire orniérer. Par contre, la roue arrière, elle, peut se faire orniérer et c'est parfois la chute. En fait, la roue arrière se comporte comme la roue avant d'un vélo droit. Ce n'est pas un problème mais ça nécessite un apprentissage.
Comme elle est peu chargée, pas besoin de suspension avant, j'ai seulement un pneu 'ballon' (Big Ben plus sur la V2), ça suffit (surtout si on a des pédales automatiques qui maintiennent les pieds sur les pédales).

Un de mes soucis est que non seulement je ne suis pas très grand (1,67m) mais surtout j'ai les jambes très courtes (Entrejambe 740mm) et il est difficile de trouver un vélo adapté. Avec un SWB, tes jambes sont au dessus de la roue avant et assez hautes.  Il y a eu des SWB avec des roues avant en 16" mais ça ne permet pas trop l'usage hors bitume. Avec le LWB, je suis entre les roues au lieu d'être au dessus.

Le vrai souci du LWB c'est son encombrement, c'est pour ça que le mien est repliable, ce qui est très rare sur ce genre de vélo. Le deuxième problème, c'est que c'est un peu plus lourd a cause de la longueur du châssis et soit d'un grand guidon, soit dans mon cas d'une direction indirecte.

En bref, j'ai fait un vélo pour moi... c'est un peu la base quand on fait une construction personnelle.
Les problèmes principaux de la V1 étaient un poids conséquent, un très mauvais rendement et une plage de vitesses insuffisante (boite de vitesse + tendeur à double roulette + dynamo de moyeu), problèmes qui s'évaporent avec l'assistance électrique (et j'ai changé de système de tension de chaîne, mal pensé sur la V1).

Pour la V2, deux points importants: C'est un e-bike et je veut pouvoir voyager (je ne l'ai jamais fait, mais on dit qu'il n'y a pas d'age pour débuter), donc transporter des bagages et j'ai pas mal renforcé la partie arrière. La roue arrière plus petite facilite aussi le transport de bagages. Pour que je compare le comportement entre une roue de 26" avec amortisseur caoutchouc (V1) avec une roue de 20" avec amortisseur pneumatique (V2), il va falloir que je fasse une sortie sans oublier de gonfler l'amortisseur (...)  (environ 10 bar, du coup pas besoin de pompe haute pression) dans du terrain inégal.

Pour avoir un vélo TRES facile en ville, j'ai failli acheter un "crank forward"
J'en ai essayé un mais j'étais déjà trop habitué au confort de la position allongée..
Par contre si on aime être plus assis la différence doit être moins nette ...
Une prochaine construction ? (parce que les crank forward faut les faire venir des US)

claymore a écrit:

super réalisation

Dit moi, avec cette géométrie, en rajoutant une tige de selle et un guidon pliant, est-ce qu'il ne serait pas presque possible de faire un hybride vélo assis / vélo droit, qui permettrait :
- faire un vélo cargo avec un gros espace pour de l'utilitaire à l'arrière : siège passager qui ne pédalent pas et/ou chargements divers
- de se mettre en danseuse dans les côtes
- se percher à la hauteur des vélo droit en ville avec circulation dense entre voiture
- et par défaut le mode assis relaxe

Il y a sur ce forum un post (que je n'ai pas réussi à retrouver) ou un constructeur amateur (Russe?) de vélo couché a fait un siège qui se relève un peu de la manière que tu décris. Jolie mécanique mais un peu compliqué, je ne suis pas sur que le jeu en vaille la chandelle.

jpl83 a écrit:

Pour avoir un vélo TRES facile en ville, j'ai failli acheter un "crank forward"
J'en ai essayé un mais j'étais déjà trop habitué au confort de la position allongée..
Par contre si on aime être plus assis la différence doit être moins nette ...
Une prochaine construction ?   (parce que les crank forward faut les faire venir des US)

Quand j'ai commencé a faire des recherches pour un vélo confortable, j'ai d'abord recherché les vélos à pédalier avançé ('crank forward') parce que l'image que j'avais des vélos couchés était celle de vélos de route/de performance très éloignée de mon usage personnel. C'est comme ça que je suis arrivé au LWB.

Je n'ai pas de projet de Crank Forward dans les tuyaux mais un vélo compact à grand empattement compact (CLWB) en 20x16" me parait intéressant pour la ville. Je n'ai jamais compris pourquoi un vélo comme le 'Bike-E' qui a été le vélo couché le plus vendu au monde a totalement disparu quand le constructeur a fait faillite. Il y a probablement un problème de positionnement prix pour un vélo utilitaire. Les rappels suite aux ruptures de fourche ont probablement aussi donné une mauvaise image de ce type de vélo.
Un vélo comme le Maxarya est compliqué, cher et le siège est trop haut. La grande qualité du Bike-E, c'est sa rampe de positionnement du siège inclinée qui abaisse le siège quand on a les jambes courtes. Sur BROL, un posteur avait indiqué que c'était le vélo idéal pour des enfants en partie à cause de ça.

dans le style du bike E qui roulait vraiment pas mal il y avait aussi le cycle genius cgx

Bon, j'ai fait quelques finitions:
- Pare-chaîne avec une cornière alu de récup, que j'ai dû relever un peu car la chaîne battait dedans.
- Raccourci le tube de chaîne pour un bon repliage
- Repris le passage des gaines freins et transmission, c'est beaucoup plus propre que sur le V1 car j'ai la place de passer derrière le châssis principal, du coup plus de risque de pincer les gaines quand on replie le châssis arrière.
- Fait des guide gaines avec des rayons cassés (qui viennent du V1...)
- Repris tout le système de support de siège, l'ancien système (qui a fait quand même plus de 5000 km) était en train de courir à la ruine. Plus solide et beaucoup plus facile à régler.
- Monté un porte caméras sur le porte-accessoires (je vais faire un post spécial sur ce système que j'ai fait il y a environ un an mais que je n'avais jamais publié). C'est fait en impression 3D.
- Imprimé la plaque constructeur (la révision est encore chaude...)

J'ai fait trois sorties et un peu plus de 80km. Ça roule bien mais l'indication du niveau batterie sur le contrôleur moteur c'est du grand n'importe quoi, du coup je suis tombé en panne et j'ai fait une dizaine de kilomètres sans moteur. La friction du moteur est énorme et on avance pas, j'ai cherché pour quoi, il y a un joint à lèvre latérale de 80mm de diamètre entre le plateau et le carter moteur... Probablement aussi des problèmes de rodage y compris dans le moyeu à vitesses.

Ce n'est pas tout a fait fini, j'ai du câblage a faire, coupe contact et voltmètre/niveau batterie + alimentation dashcam et feu arrière en 48V (le feu sera sous tension dès qu'on actionne le coupe-contact). J'ai laissé le câble en 6v piloté par le contrôleur, je pourrais monter un deuxième feu si ça me tente.
- Quelques petites pièces supplémentaires en bois à coller pour guider les câbles.
- Je vais renforcer avec une diagonale juste devant le pivot de guidon, cette partie est trop souple et baisse beaucoup la rigidité en torsion (+40 g)
- Du coup, je vais mettre un accroche bidon sous la tringle de direction, il sera trop horizontal, il me faut un porte-bidon avec un très bon 'grip'.
- Le ressort de direction, c'est pas mal en fait pour les manœuvres à basse vitesse et pour pousser le vélo, je vais rajouter une pièce pour pouvoir en monter un.

PRZ a écrit:

J'ai fait trois sorties et un peu plus de 80km. Ça roule bien mais l'indication du niveau batterie sur le contrôleur moteur c'est du grand n'importe quoi, du coup je suis tombé en panne et j'ai fait une dizaine de kilomètres sans moteur. La friction du moteur est énorme et on avance pas, j'ai cherché pour quoi, il y a un joint à lèvre latérale de 80mm de diamètre entre le plateau et le carter moteur... Probablement aussi des problèmes de rodage y compris dans le moyeu à vitesses.

Y-a-t-il une double roue libre dans le moteur TongSheng TSDZ2 ?

Son absence est la cause la plus probable de cette friction. Les moyeu Shimano n'ont normalement pas besoin de rodage et ne peuvent pas expliquer une forte friction.

Tu peux facilement le tester puisque c'est un moteur pédalier : enlever la chaîne et faire tourner le moteur sans alimentation.

Pour l'autonomie, 70km si je comprends bien, cela semble assez normal avec un moteur puissant et un vélo assez lourd même avec 880Wh.

Il y a une double roue libre.

La roue libre Pédalier/Plateau est au centre du plateau.
La roue libre plateau/moteur est sur un pignon intermédiaire (le fameux 'pignon bleu'), ce qui fait qu'en pédalant on entraîne en permanence le dernier étage de la transmission. Comme ce dernier étage a un rapport de transmission assez élevé, la perte n'est sans doute pas négligeable. C'est à cause de ça que je me demande si un rodage ne pourrait pas améliorer un peu.

Pour l'autonomie, lors de ma deuxième sortie j'étais parti batterie à un peu plus de 50% (d'après le voltage indiqué), l'un des objectifs étant justement de tester l'autonomie. Mais il semble qu'il y ait moins de 50%, il faut que je fasse des tests et que je regarde les courbes des cellules. Hier je suis parti batterie pleine et en 40km, je suis descendu a 58% (toujours indiqué par le voltmètre -48.4V) en faisant un mix  mode 1(eco)/mode 2 donc l'autonomie avec un mix devrait tourner autour de 80 km avec 50% de non bitumé (ce qui consomme beaucoup).  Sur du bitumé, probablement plus de 100 km sur du raisonnablement plat.
Le moteur est puissant, mais limité à 10A, ce qui donne au max 350/400W.

Sur la photo ci-dessous, on voit le grand joint plateau/carter, lui aussi doit être un gros contributeur à la friction.



Et sur celle là, le petit pignon d'entraînement (qui tourne en permanence quand on pédale)

Pour la batterie, en fait je me suis trompé, elle fait 828 Wh et pas 880 Wh:    5x3.450(17.25) x48.
Je n'ai pas noté le type de cellule et ce n'est pas marqué sur les documents d'achat mais il est possible que ce soit des cellules Samsung INR18650-35E.
C'était la capacité maxi avec des cellules au format 18650, maintenant ils sont passés au format 21700 mais les boîtiers (Hailong) sont différents.

Je vais regarder ce que je peux trouver comme analyseur de charge, mais je trouve le matériel Grin trop cher.

Tu dis avoir imprimé une plaque constructeur: ça m intrigue! Ç est une construction amateur, alors d où vient cette plaque constructeur ?

Salut PRZ,

Où as-tu trouvé l'interrupteur de batterie?

@ Claudius, c'est une plaque qu'il à imprimé lui même, voir les photos sur un post plus haut.

Il y a quelques années, j'avais écrit un utilitaire sous OpenSCAD pour faire des plaques (il fait partie de la bibliothèque d'utilitaires que j'ai publié sur Github). J'ai du faire quelques petites modifications, il y avait apparemment un bug pour les écritures traversantes et j'ai rajouté ma signature (un dessin au format DXF que j'ai fait il y a une dizaine d'années).

[Edit] C'est imprimé sur ma petite 'Lily' (je la préfère, elle fait moins de bruit et le filtre à odeurs est plus efficace):
https://rouzeau.net/Print3D/Lily (en anglais uniquement)

Comme toujours, un petit peu de mise au point et la deuxième impression est la bonne. (ABS, 60mm/sec, couches 0.2 mm, lit 125°C/110°C, température enceinte 35/40°C)

Mes utilitaires OpenSCAD sont ici (c'est en anglais uniquement), il faut que je fasse une mise à jour:
https://github.com/PRouzeau/OpenScad-Toolbox

TiBen a écrit:

Salut PRZ,

Où as-tu trouvé l'interrupteur de batterie?

C'est un 50A (le plus petit disponible...):
https://www.amazon.fr/gp/product/B07WJWC18K

Sinon le voltmètre qui donne (approximativement) les pourcentages de charge de batterie ici (on programme le nombre de cellules):
https://www.amazon.fr/gp/product/B07JLGRXZS

J'avais eu une question sur le prix des composants, j'ai fait une petite mise à jour de ma page sur les achats de composants ici :
https://rouzeau.net/Velassi/Achats

Ça fait vraiment plaisir de voir cette belle réalisation et ta super documentation sur ton site ! merci pour le partage
Je n'ai peut-être pas bien lu toute la doc, mais à quel poids tu arrives ?

J'ai une amie qui a un VAE avec moteur Bosch génération 4, lorsqu'on pédale sans moteur, on ne sent quasiment aucune perte et je l'ai essayé alors qu'il était neuf.

PRZ a écrit:

Avec ce badge tu va attirer des clients croyant que c'est un vélo produit en série !

Fleur a écrit:

J'ai une amie qui a un VAE avec moteur Bosch génération 4, lorsqu'on pédale sans moteur, on ne sent quasiment aucune perte et je l'ai essayé alors qu'il était neuf...

Je confirme, et on ne sent pas plus l'assistance se couper au delà des 25km/h...

Merci pour l info de la plaque. 
Je croyais que c était plus officiel:D

Fleur a écrit:

J'ai une amie qui a un VAE avec moteur Bosch génération 4, lorsqu'on pédale sans moteur, on ne sent quasiment aucune perte et je l'ai essayé alors qu'il était neuf.



Avec ce badge tu va attirer des clients croyant que c'est un vélo produit en série !

La majorité des gens comprennent tout de suite que c'est un vélo de construction personnelle mais j'ai de temps en temps des questions sur qui fait ce genre de vélo, j'ai d'ailleurs eu la question hier de la part d'une voisine! Beaucoup voient aussi tout de suite qu'il est en bois mais pour certains, ça prend un certain temps avant de le comprendre...

Avant de construire le premier Vélassi, j'ai essayé un vélo à moteur Bosch et j'ai été convaincu par le comportement de ce moteur.
Mais:
- Les moteurs Bosch ne sont pas disponibles pour des constructions amateur ou petites série
- Chez Bosch tout est propriétaire et ils t'imposent de passer par un revendeur certifié pour la moindre opération de maintenance, les seuls qui ont les 'valises' pour accéder au moteur, on se croirait revenu dans le monde de l'automobile d'il y a vingt ou ou trente ans. Chez Bosch, si tu installes des feux sur un vélo qui n'en a pas, tu es obligé de passer chez un revendeur pour qu'il te valide l'activation des feux... Sérieusement, qu'est-ce qui empêche ce genre de paramètre d'être activé par l'utilisateur? Ce genre de comportement est totalement inacceptable et même si j'achète un jour un VAE du commerce, je boycotterai Bosch à cause de ce genre de choses, quelles que soient les qualités techniques de la motorisation.

Pour en revenir à une construction amateur, actuellement si on veut un moteur pédalier avec mesure de couple, le seul actuellement disponible est le TSDZ2. Les autres clones de ce moteur n'ont eu aucun succès. Bafang n'est apparemment pas intéressé par ce marché.
L'entretien du TSDZ2 est facile, on trouve toutes les pièces, c'est facile de changer la carte électronique (j'ai dû le faire suite à une bêtise, je reviendrai là dessus), il y plein de vidéos explicatives, bref on est dans le monde du vélo, pas dans celui de l'automobile ou tu dois impérativement aller chez un concessionnaire parce ton petit garagiste te dit qu'il ne peut pas entretenir ton moteur vu qu'il n'a pas le boîtier de contrôle électronique ad-hoc...

Il y a une solution potentiellement très intéressante, proposé par une société italienne mais qui a du retard, on l'attend dans deux mois depuis un an et demi, c'est le 'Bikee: the lightest' avec le moteur en avant du pédalier qui entraîne la chaîne directement sans avoir de plateau intermédiaire et qui mesure le couple à partir de la tension de la chaîne. Cette solution a été déjà prouvée sur des VTT par une compagnie canadienne et pour moi c'est la meilleure solution pour un moteur central, de série ou en construction isolée:
- Le moteur est beaucoup plus léger vu qu'il n'a pas besoin du dernier étage de transmission, le plus lourd
- Pas de frottement en entraînement musculaire, c'est une roue libre ordinaire sur le pignon de sortie moteur
- On utilise le boîtier de pédalier et un axe de pédalier standard (mais il faut ajouter une roue libre sur le plateau pour les moments ou le cycliste pédale moins vite que le moteur).

On en a déjà parlé sur Vélorizontal ici : https://velorizontal.1fr1.net/t22520-bikee-bike
Le fil confond leur premier moteur, style Pendix avec cette nouvelle solution mais c'est rectifié ensuite.

J'espère vraiment que ce système va marcher, je n'en vois pas de meilleur possible.
[Edit]Le Bikee m'a paru suffisamment intéressant pour que je mette son modèle 3D dans mon simulateur BentSim (il y a plus d'un an).

Bonjour
Pour en revenir au joint spi de diamètre 50, as-tu essayé d'enlever le ressort ?

Ce n'est pas un joint 'Spi', il n'y a pas de ressort, ça ne ressemble pas à un joint standard, c'est un joint avec une lèvre latérale. Il fait bien plus de 50mm, la roue libre fait 62mm de diamètre et tu a le cercle de boulonnage entre la roue libre et le joint. On est à peu près aux 80mm que j'avais annoncé. On a besoin de ce joint, c'est lui qui étanche le moteur sur la sortie plateau.

@Fleur, l'intégration s'obtient par la standardisation générale, comme on l'a sur beaucoup de composants vélos. Avoir des standards spécifiques à chaque constructeur de moteur est juste une nuisance, augmente les coûts et crée une dépendance (ce qui est le but, les industriels cherchant a créer des rentes). C'est un point important qui me chiffonne beaucoup mais je préférerais qu'on développe sur un fil spécifique.

Bon, j'ai fini les petites améliorations mais il vaut mieux qu'il n'y ait plus trop de modifications, je n'ai plus de résine, j'ai consommé 1,3kg en deux vélos (mais il y a pas mal de perte sur les petits travaux).

[edit] J'ai changé le pignon 18 dents de la Nexus par un 19 dents. Je vais peut-être aussi changer le tendeur pour un plus court, celui-là est pas mal exposé mais je voulais limiter le 'pli' sur la chaîne de retour, ce qui ne semble pas vraiment critique vu le poids de la chaîne.

Il me reste à changer les garde-boues et quand je serai sûr de ne plus faire de modifications sur le châssis, tout démonter pour vernir (vernis mat bi-composants).

Pour le poids, j'ai des soucis pour peser avec précision, ma meilleure balance m'a lâché. Le poids sans batterie (mais avec son support) est d'un peu plus de 24kg, la batterie seule pèse exactement 4 kilos, on finira au total à 28,5 kg. Le Vélassi V1 qui a commencé à 20kg a fini à plus de 23kg (!), donc globalement, il y a une amélioration (le moteur pèse 3,8 kg, certaines parties du moteur (plateau, porte-plateau, pare-chaîne) sont assez lourdes.
La partie bois pèse 4,1 kg pour le châssis principal et 1,15 kg pour le châssis arrière (y compris les bossage de freins et les pattes en aluminium), ce qui représente 18,4% du poids total.

[edit] sur la V2 on a en plus de la V1: Béquille, Amortisseur pneumatique, Pneus renforcés, Garde-boue avant, Écarteurs de sacoches, Réglage rapide du siège

Donc le cadre ne fait que 5,25kg ? c'est digne d'un cadre de vélo de course

claymore a écrit:

Donc le cadre ne fait que 5,25kg ? c'est digne d'un cadre de vélo de course

Houlà, non. Déjà dans le poids d'un cadre normalement on compte la fourche (900g), l'amortisseur (280g) et ses axes (~ 70g). Comme il y a une direction indirecte, il y a sur la fourche une biellette de direction (100g ?).

Et les cadres modernes sont bien plus légers que ça. Mais je voulais souligner que si le vélo est lourd, ce n'est pas spécifiquement lié au cadre mais plutôt a des choix d'ensemble. Par exemple, en ajoutant une partie cintrée au centre du guidon, j'ai ajouté 350g mais le vélo est plus agréable à conduire, je peux braquer plus, ça protège mes mains qui se faisaient pas mal griffer en forêt et le vélo est beaucoup moins exposé en cas de chute, la 'branche' du guidon tournant relativement facilement (c'est réglé 'léger' pour ça). Le siège à dos toilé (Rans) est beaucoup plus lourd qu'un siège coque, la direction indirecte est plus lourde que certaines directions directes (mais pas forcément plus qu'une direction directe de LWB avec un long guidon), j'ai des éléments de confort (boite de vitesse, pneus renforcés, béquille, garde-boues, pare-chaîne, écarteur de danger, porte-drapeau), en bref, le poids élevé résulte de mes objectifs.
J'ai acheté mes roues chez Taylors wheels, ce n'est pas cher, mais c'est assez lourd. La roue avant a 36 rayons (elle pèse 740 g), ce n'est pas utile pour la charge qu'elle supporte surtout pour une roue de 20" mais Taylor wheels n'a pas de roues avant a axe fixe plus légère. Pour une trentaine d'euros, on ne peut pas espérer de miracle... et j'ai monté dessus un pneu de 697g (big ben plus 55-406). La roue arrière avec son pneu pèse 3700 g, il y a la boite de vitesse et là il faut du costaud, la jante est une double paroi à 36 rayons. Mais je suis content du Marathon GT 365 (930g en 55-406 !!!), il pèse un âne mort mais tient bien mieux sur la boue que le Big Ben.

claymore a écrit:

Donc le cadre ne fait que 5,25kg ? c'est digne d'un cadre de vélo de course

Je suppose que c'est de l'humour ?

Les cadres de vélos de course pèsent moins de 1kg