Optimisation d'un Raptobike Mid Racer

Bonjour,

Il existe déjà un sujet qui traite du Raptobike Mid Racer. Alors pourquoi j'en crée un ?
Parce que je ne me focalise pas sur le Raptobike Mid Racer standard, mais sur l'optimisation d'un exemplaire que j'ai acheté d'occasion. Et je ne voudrais pas saouler de mes élucubrations les lecteurs à la recherche d'informations sur ce vélo.
Modérateurs, vous pouvez greffer ce sujet sur l'autre si vous trouvez qu'un nouveau sujet est contre-productif.

Si ce sujet reste autonome, je tiendrai à jour dans ce premier message la liste des modifications apportées sur mon vélo :

1. Ajout d'un arrêt de gaine et d'un "cable splitter" (≈ 0 g / 16 €)
   
2. Ajout d'un rétroviseur gauche (+83 g / 14 €)
   
3. Ajout d'un phare arrière solaire et son support maison (+50 g / 3 €)
   Pesée : 15,190 kg.
   
4. Remplacement de la poulie sur brin tendu par une TerraCycle Elite (-10 g / 159 €)
   
5. À l'arrière, passage d'un frein (et d'une roue) à disque à un frein à tirage latéral (-260 g / 50,75€)
   
6. Blocages de roues en Titane (-119 g / 27 €)
   Pesée : 14,60 kg.
   

Les vélos vivent dans un monde parallèle où les mathématiques n'ont pas cours…

Cobus.

(Réservé)

(Encore une place réservée pour plus tard)

(Et une dernière, on ne sait jamais)

J'aime me déplacer à vélo et suis toujours à la recherche de solutions pour améliorer l'existant.

Trouvant mon tricycle trop bas en ville, je cherchais un high racer pour mes trajets vélotaf et de la randonnée. Les tractions indirectes m'attiraient pour leur chaîne plus courte et la simplicité de leur pliage / scission (sur les modèles qui le proposent), qui permet de les emporter partout.
J'ai envisagé un temps un Performer Surmonter, mais il était récent donc cher d'occasion. Et acheter un VC neuf sans jamais en avoir essayé un me paraissait risqué : pas besoin de gérer l'équilibre sur mon tricycle. Le VC deux roues pouvait me déplaire.

J'ai trouvé un Raptobike Mid Racer sur Recyclebent. Ces vélos m'ont toujours plu. Je l'ai acheté sans tergiverser : ils ne sont pas très répandus et le prix était correct pour un modèle bien équipé.

Je l'ai reçu démonté pour le transport. J'en ai profité pour peser quelques pièces avant de les assembler, mais c'est toujours après coup qu'on regrette de ne pas avoir pesé encore plus d'éléments !

Au cas où l'information intéresse quelqu'un, voici quelques masses relevées :

• 1345 g la fourche d'origine + étrier de frein à disque Avid BB7 VTT
  
•   115 g le truc qui se visse en haut de la fourche et sert d'axe pour basculer le guidon avec ses deux vis
  
• 2250 g le demi-cadre arrière + étrier de frein à disque Avid BB7 VTT + supports de siège avant et arrière (plaque grand modèle)
  
•   120 g la plaque petit modèle (pour incliner davantage le siège) que je ne monterai pas tout de suite
  
• 1480 g le siège carbone (longueur 78,5 cm) avec Ventisit + sa crémaillère + une vis restée dessus
  
•   835 g le pédalier triple plateau Shimano Ultegra SG-X 30-42-52
  
•   350 g les 2 pédales Tanke
  

Oui, je sais, j'ai oublié de peser plein de trucs, dont le demi-cadre avant.

J'ai monté le tout. Étant beaucoup plus grand que le précédent propriétaire, il aurait fallu des câbles et gaines plus longs pour allonger le guidon, mais me voilà en piste. Je dois admettre avoir été déçu par le premier contact : mes cuisses percutaient parfois le guidon hamster réglé trop court, le rayon de braquage était très grand, et mon équilibre était précaire.

Tant qu'à changer câbles et gaines, j'en ai profité pour effectuer une première modification : quand on sépare le cadre en deux (une vis à enlever, et deux à desserrer), le câble du frein arrière relie les deux moitiés.
Alors oui, on peut dévisser ce câble du frein arrière (pratiqué plusieurs fois, je doute de la survie du câble), ou démonter l'étrier de frein arrière (il faut alors régler sa position précisément au remontage pour éviter que les plaquettes ne frottent sur le disque en roulant), mais il y a beaucoup plus pratique : un "cable splitter" . J'ai opté pour le modèle long de Jtek Engineering (référence 8561).
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Mais ce raccord rapide pour câble doit se monter à un endroit où le câble est à nu. Plutôt qu'ajouter un accessoire en U qui écarterait deux moitiés de gaines (l'une en amont venant du levier ; l'autre en aval allant à l'étrier), j'ai préféré monter un arrêt de gaine au plus près du guidon et supprimer la gaine aval.
N'ayant pas de collier de serrage aux dimensions du cadre (diamètre 60 mm environ), j'ai bricolé un truc moche mais fonctionnel avec plusieurs colliers de plomberie et un morceau d'alu découpé dans un frein à tirage latéral (nom officiel du V-brake !) réformé.
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L'étrier de frein à disque Avid BB7 VTT est prévu pour une utilisation avec une gaine autour du câble de frein, mais ça fonctionne très bien sans :
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Vue générale :
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Le "cable splitter" et mon bidouillage moche ajoutent du poids, mais 90 cm de gaine de frein en moins en font gagner. Mon nouveau câble étant plus long que le précédent (souvenez-vous : je suis plus grand que l'ancien propriétaire), je n'ai pas pesé, mais le bilan pondéral sans changement de cycliste devrait être à peu près neutre.

Petite note : les traces noires sur le cadre ne sont pas liées au raccord rapide pour câble. Elles sont la trace de l'ancien emboitement des deux moitiés de cadre par le précédent propriétaire, qui était plus petit que moi. Si vous avez une astuce pour les faire partir, je suis preneur. Je n'ai pas réussi.

ah c'est sûr que la transition trike -> vc ça bouscule l'équilibre ! et effectivement, pour le rapto, entre le guidon dans les genoux et le rayon de braquage digne d'un paquebot, ça a de quoi dérouter au début...
En velotaf je l'utilisais en mode assez relevée, ça améliore la stabilité et la maniabilité.
J'avais monté un gros kojak derrière, et un gros big apple devant. C'était nettement plus stable et confortable, surtout en ville, que les marathon plus initiaux.
Maintenant je l'ai mis en mode "route, pneus fins et position bien couchée. J'y gagné en vitesse globale, mais là où je descendait sans peur à 80 km/h, je commence à stresser à 65 km/h à cause du manque d'amorti et de l'adhérence moindre.
Mais j'aime bien ce vélo

Bonjour,

Merci pour ton commentaire, guiguinou !
Avec le format compte-rendu que j'ai choisi, j'avais peur de monologuer.

guiguinou a écrit:

En velotaf je l'utilisais en mode assez relevée

Pour le moment, je suis dans la position la plus relevée possible. Je m'allongerai peut-être davantage plus tard, ou sur des randonnées.

guiguinou a écrit:

J'avais monté un gros kojak derrière, et un gros big apple devant. C'était nettement plus stable et confortable

Je suis en Marathon Supreme. Il était équipé ainsi. Ça me convient pour le moment. Gonflés au maximum, c'est un peu sec dans le dos au moindre nid de poule, mais je veux un vélo réactif. Les gros pneus sont confortables, mais ont trop d'inertie.


J'ai un peu avancé dans l'optimisation, mais si je balance tout maintenant, il se passera ensuite des semaines sans nouveauté.  :-X

Cobus.

Je ne sais pas si c'est d'origine, mais les branches latérales de mon guidon hamster sont courtes : 18,5 cm de chaque côté de l'axe de symétrie, mesurés le long du guidon, sur le dessus quand il est vertical. Combien mesurent vos guidons hamster de Raptobike Mid Racers ?
Des poignées rigides Massi (117 g la paire) se vissent dessus pour les prolonger à 26 cm.

Voyons si cette solution est plus légère ou lourde que de la mousse ou de la guidoline sur un guidon plus long…
Mon guidon est fait d'un tube ø 18,98 * ø 22,14 mm. Supposons qu'il est en Duralumin (densité : 2,78).
Le rallonger de 7,5 cm de chaque côté pèserait 43 g.

À cela, il faut rajouter le poids d'une mousse. Celle que j'ai (XLC) pèse 114 g par mètre.
11 cm de mousse suffisent de chaque côté. Les mousses pèseraient 25 g la paire.
43 + 25 = 68 g en tout.
Je passe sur l'écart de poids des bouchons de bout de cintre.
En tout, un guidon Alu de même longueur + des mousses pèserait 49 g de moins que mon guidon actuel.

La guidoline pèse une cinquantaine de grammes pour un guidon de route complet. Pour 11 cm de chaque côté, ça doit faire dans les 15 g.
43 + 15 = 58 g en tout.
En tout, un guidon Alu de même longueur + de la guidoline pèserait 59 g de moins que mon guidon actuel.

Pourquoi est-ce ainsi ? Est-ce plus confortable ? Est-ce d'origine ?

Numéro de série.  Il n'y a pas de numéro de série sur mon mid-racer.  

Pour le guidon, le guidon le plus étroit n'est effectivement pas bien grand mais tombe naturellement sous les mains, pas de poignets "cassés".  Pas beaucoup de place non plus...

La potence articulée, là c'est carrément criminel.  Aluminium, épaisseur 1mm !!!!  Elle casse comme du verre.  La mienne s'est cassée un jour où le vélo s'est couché en douceur.  J'ai repensé à toutes ses descentes à 80-90 km/h... car oui, il est efficace en descente le mid-racer. J'ai remplacé la potence par deux fois et finalement celle qui m'a donné le plus de satisfaction est celle de chez Nazca, ensemble potence et guidon. Pas le même confort mais bien plus de place pour les accessoires et une meilleure maniabilité du vélo.

Des défauts mais un vélo attachant.




(Post modifié pour rester dans le sujet)

Pour optimiser le mid-racer, je te conseille d'aller voir sur ce site les posts de osaino à propos du tilting trike. C'est un module avec 2 roues pendulaires qui prend la place de la roue arrière. Arnold avait inventé le système mais ne l'a jamais commercialisé, Daniele l'a ré-inventé et optimisé, il vient d'en faire une sorte de vélomobile.

Tu trouveras plein d'informations sur FB en cherchant Daniele Go ou sur le site Thesuntrip.com, en cherchant cette fois Daniele Gonano.

J'aimerais un jour mettre le système sur mon mid-racer et virer la chaîne pour en faire une transmission hybride. Le support de la roulette de renvoi s'est cassé... un soudeur m'a dépanné avec un support indestructible mais un peu proéminent.

Ter-amikaro a écrit:

le guidon le plus étroit n'est effectivement pas bien grand mais tombe naturellement sous les mains, pas de poignets "cassés".

Merci !
Je reste preneur des dimensions du guidon hamster à 110°, si l'un de vous les a…

Ter-amikaro a écrit:

La potence articulée, là c'est carrément criminel.  Aluminium, épaisseur 1mm !!!!  Elle casse comme du verre.

Ça fait peur !

Ter-amikaro a écrit:

J'ai remplacé la potence par deux fois et finalement celle qui m'a donné le plus de satisfaction est celle de chez Nazca, ensemble potence et guidon.

Merci pour le conseil ! Nazca "tillersteer" (hamster) ou "aerosteer" (U-bar) ?

Quel autre modèle as-tu essayé ?

Ter-amikaro a écrit:

une meilleure maniabilité du vélo.

Étonnant ! Quelle caractéristique de ce guidon aide à la maniabilité ?


À tous, connaissez-vous des guidons hamster légers qui ne cassent pas "comme du verre" ?
En carbone, peut-être ?

Ter-amikaro a écrit:

Pour optimiser le mid-racer, je te conseille d'aller voir sur ce site les posts de osaino à propos du tilting trike.  C'est un module avec 2 roues pendulaires qui prend la place de la roue arrière.

Je connaissais, mais tu m'en as fait découvrir plus à ce propos. Merci !

Il a fait un système qui se monte à le place de la roue arrière (donc plus ou moins universel), mais ça rajoute 20 cm d'empattement. Déjà que le Mid Racer ne braque pas…
Je préférerais une partie arrière à deux roues qui remplacerait le demi-cadre arrière d'origine. Ce serait du coup spécifique à chaque modèle, mais ce serait plus léger, plus solide et ça n'augmenterait pas l'empattement.

C'est intéressant pour éviter de décliper les cales à l'arrêt, mais ça rajoute 5 kg.
Un tel surpoids me semble n'avoir un intérêt que si on carrosse le tout (comme Daniele l'a fait avec son Aerotilt).
Mais le guidon hamster que l'on balade de chaque côté (pour se diriger) balaye large, imposant une carrosserie large. Le Munzo TT avait résolu ce problème élégamment.

Me concernant, ce sera peut-être pour dans quelques années, mais pas pour le moment.

Ter-amikaro a écrit:

J'aimerais un jour mettre le système sur mon mid-racer et virer la chaîne pour en faire une transmission hybride.

Que veux-tu dire par transmission hybride ? Genre Fitness car ?

Cobus.

Avec mon guidon rallongé par des poignées, le diamètre intérieur (des poignées) est trop grand pour un rétroviseur.
J'ai monté un B+M CycleStar 60 référence 901/3 (77,8 g) en ajoutant un bout de tube dans la poignée de guidon (5,4 g) côté gauche.
Ça ajoute 83 g.

J'en ajouterai peut-être un côté droit.
Avec deux rétroviseurs, un guidon Alu de même longueur + de la guidoline pèserait 59 + 11 = 70 g de moins que mon guidon actuel.

J'ai ajouté un phare arrière (une chinoiserie solaire dont j'ai équipé tous mes vélos : la batterie est toujours pleine. C'est ça de moins à gérer, et ça ne consomme rien d'autre que l'énergie grise de départ) en découpant une équerre de fixation dans un bout de plastique.

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Phare : 37 g
Équerre : 6,3 g
Vis, rondelles et écrous (dont un maison) : 6,4 g

Total : 50 g

Maintenant que je suis plus à l'aise, je peux faire un bilan plus juste :
• j'ai plaisir à rouler avec en ligne droite
• non, vraiment ça ne braque pas, même en arrêtant de pédaler pour éviter que mes talons ne touchent la roue avant : le pneu touche la chaîne. Et la chaîne sort du gallet du "bas" du dérailleur quand on braque.
• les poulies Raptobike, sans dent, sont très bruyantes
• mon vélo est très lourd.

Concernant le poids, je pouvais mesurer à quelques mg près les petites pièces (balance de laboratoire pour échantillonnage), et à 5 g près les éléments séparés (balance compteuse), mais pour le vélo complet, je devais me contenter de mon pèse personne, dont les indications étaient plutôt à 200 g près.
Pour quelques euros, j'ai acheté un peson auquel je suspends le vélo complet. La précision doit être d'environ 20 g.
Et là, c'est le choc : 15,19 kg, sans appuie-tête, dans la configuration suivante :
- siège carbone (longueur de 78,5 cm mesurée en ligne droite)
- mousse de siège (modèle inconnu, mais ça ressemble à une ventisit de 2 cm)
- 2 freins à disque Avid BB7 VTT
- 2 disques de frein ø 160
- triple plateau Shimano Ultegra SG-X 30-42-52
- dérailleur avant Shimano Ultegra
- cassette 9 vitesses Shimano
- dérailleur "arrière" Shimano Deore XT
- chaîne Dura Ace CN-7701
- roues Mavic Crossride FTS-X Disc 559-21
- pneus Schwalbe Marathon Supreme 42-559
- pédales Tanke
- capteur de vitesse à gravité Xorg
- rétroviseur B+M CycleStar 60
- phare arrière et son support maison


Et ce, en version dépouillée, sans porte-bagages ni garde-boue ni appuie-tête !

Cobus a écrit:

J'ai ajouté un phare arrière (une chinoiserie solaire dont j'ai équipé tous mes vélos : la batterie est toujours pleine. C'est ça de moins à gérer, et ça ne consomme rien d'autre que l'énergie grise de départ) en découpant une équerre de fixation dans un bout de plastique.

Intéressant cet éclairage arrière !
Quelle est sa référence ?
Est-il également visible de jour ?

@ferias77 : en tapant "solar bike light" sur le site chinois "ali qui va vite" dont un lapin fait la publicité, tu en trouveras à la pelle.
Je les achète par lots pour bénéficier d'un meilleur prix unitaire.
J'en monte sur les vélos de mes proches, ou quand on me prête un vélo sur mon lieu de vacances.

Bien que pas étanches, j'en suis content. Il faut dire que sur mes vélos droits, la selle les abrite bien…

Voilà quelques années, leurs défauts étaient :

• patte support fragile si on exerçait une force latérale
  
• au bout de 6-8 ans, la vitre au dessus de la cellule solaire commence à devenir translucide plutôt que transparente (ce qui n'empêche pas le soleil de recharger la batterie)
  
• au bout de 25000 - 30000 km (8-10 ans), le phare prend du jeu sur son support. Il arrive qu'il tombe du vélo.
  

Dans le dernier lot que j'ai reçu, les crans qui permettent de régler d'angle du phare arrière sont insuffisants. Sur un vélo droit, le phare a tendance à piquer du nez vers le bas. Il faut ajouter une petite rondelle à ailettes (j'en cherche une aux bonnes dimensions pour un vélo droit).
Mais sur mon Raptobike, j'ai fabriqué une équerre qui me dispense d'utiliser ce support articulé pour tube de selle.

Il y a trois modes d'éclairage.
Premier appui : clignotements doubles puis extinction plus longue (c'est le mode que je préfère : le plus repérable et le plus économe)
Deuxième appui : clignotements simples
Troisième appui : allumé en continu
Quatrième appui : extinction

Je viens de faire l'essai. De jour, en plein soleil, on voit clairement les deux diodes s'allumer. Mais pas vraiment de quoi attirer l'attention.

Pour ce que ça coûte, fais l'essai. Au pire, tu monteras ça sur un vélo secondaire, ou ne t'en serviras qu'en phare de secours quand ta batterie sera vide…

Top, merci pour les info, j'en ai commandé 2 pour tester !

Changement de poulie sur le brin tendu

Avec les poulies d'origine, la transmission est bruyante, et on doit perdre en rendement, avec les plaques latérales des maillons qui s'appuient sur une surface cylindrique en plastique.

TerraCycle vend un kit pour Raptobike, en version "Sport" (pignon Alu + flasques en plastique) ou "Elite" (pignon Titane + flasques en Alu).
Avec les contraintes que subit la poulie sur brin tendu, les dents en Aluminium de la version "Sport" vont vite s'user. Probablement plus vite que les pignons de la cassette (où la chaîne n'est pas toujours sur le même pignon). Sur le long terme, je pense que la version "Elite" sera plus économique.
Mais ce kit Raptobike "Elite" ne me plaît pas : à 249 $, il est 100 $ plus cher que la seule poulie sur brin tendu, tout ça pour avoir une poulie sur brin mou sans dent, et non orientable. Par rapport à la poulie sur brin mou d'origine, son principal intérêt est que la chaîne s'enroule sur du polyuréthane plutôt que sur un plastique dur. Ce serait plus silencieux, mais pour 100 $ de moins je vais m'en passer !

Et Icletta, basé en Allemagne, vend lui aussi la poulie TerraCycle "Elite Power 23 Tooth Idler". Les frais de port sont moins élevés, et Icletta ne facture pas de supplément matière.
Je m'occuperai de la poulie du brin mou plus tard.


Le propriétaire précédent avait eu la bonne idée de remplacer la vis d'origine de la poulie sur brin tendu par une plus longue (M6*30) pour que tous les filets du cadre soient utilisés, afin de réduire le risque d'arrachage de la poulie. La fixation de cette poulie était complétée par deux rondelles en acier, et une entretoise en inox (qui se glisse dans le roulement de droite, pour prolonger l'axe). Contrairement aux autres Mid Racers, le mien n'a pas de profilé anti saut de chaîne.
J'ai tout démonté.

La poulie Terracycle est moins large que celle d'origine. J'ai donc fabriqué une grosse rondelle (ø 13,25 * ø 10 * épaisseur 2,30 mm) en alu pour l'écarter un peu du cadre, et une autre rondelle (ø 13,25 * ø 8 * épaisseur 0,60 mm) en alu aussi, pour mettre sous la tête de la vis.
J'ai raccourci la vis, qui butait contre le tube de direction.


Bilan financier : 159 € port compris.
Bilan pondéral :
Avant :

• poulie Raptobike : 141,8 g
  
• vis : 7,4 g
  
• entretoise : 1,8 g
  
• 2 rondelles : 0,8 g
  

Soit un total de 151,8 g


Après :

• poulie TerraCycle : 134,6 g
  
• vis raccourcie : 6,7 g
  
• 2 rondelles : 0,5 g
  

Soit un total de 141,7 g

Soit un gain de 10,1 g.


Bilan confort : à peine moins bruyant. C'est donc la poulie sur brin mou qui fait ce vacarme.

En théorie, j'ai gagné en rendement.

Depuis j'ai découvert que Cyclociel, basé à côté de Lyon, vend aussi la marque Terracycle. J'y penserai pour mon prochain vélo…

alors soit on n'a pas la même notion de vacarme, soit mon modèle est plus silencieux...
edit: c'est clair que la bête n'est pas légère, mais c'est pas cher, et ça se coupe en deux. Avantage net pour prendre le train!
Après j'ai pas de points de comparaison, n'ayant eu que celui là, mais je le trouve génial en descente, et très sain à piloter.

au fait, quelqu'un aurait un site et la réf d'un modèle de guidon/potence pour remplacer celui d'origine ? j'ai déjà eu la blague une fois, et celui renvoyé par le SAV tient bon jusqu'à maintenant, mais je préfère anticiper...

Concernant le bruit, je ne saurais te dire, guiguinou.
Je dirais que la poulie retour du mien fait un bruit comparable aux cliquets d'une roue libre. En moins sec.

Pour remplacer l'ensemble guidon hamster + potence, on en trouve en alu (Azub, Métabikes,…), mais en carbone je ne trouve rien.
Question forme, j'aimerais éviter la "pointe" d'origine, qui risque de me démonter la mâchoire en cas de choc. Chez Azub, la partie transversale est au contraire un peu grande : potence articulée Azub présentée par Cyclociel.