Trike: l'essentiel pour ne pas se planter en construction

le gros problème dans la construction amateur d'un trike se résume très certainement à la conception du train avant (le train arrière n'étant plus ou moins que celui d'un vélo classique, il ne devrais pas poser de problème insolvables.

je propose de rassembler ici toutes les informations utiles au constructeur voulant se lancer dans la conception d'un trike

(ce message est édité au fur et à mesure de l'avancement du post, merci pour vos contributions)

respect du triangle d'ackerman (ou épure de janteau) pour la conception du mécanisme de direction, ce qui permet aux roues d'épouser les différent diamètre de braquage auxquelles elles sont soumises avec plus ou moins des adaptation (point de centre repoussé derrière l'axe arrière) (quelle incidence ????) schéma disponible ici

angle de chasse: env 10 à 12°.

longueur de chasse : 30 à 40 mm (important dans la conception de la fusée, et relié à l'angle de chasse), il conditionne la stabilité de la direction, trop peu -> direction instable, trop -> stable, mais direction de camion sans assistance.

angle de déport : l'axe doit concorder avec le point de contact du pneu, sinon, ça vire dès qu'une roue monte sur un obstacle.

carrossage: nul, un carrossage positif améliore la stabilité, mais l'esthétique en prend un coup, préférer plutôt l'élargissement de la voie, qui donnera un meilleur rayon de braquage pour le même effet (mais aussi plus d'encombrement) .
la voie se situe généralement entre 700 et 800 mm
empattement : ?????, conditionne la stabilité au freinage, et le rayon de braquage, plus c'est long, moins ça braque bien, mais plus on peut freiner ??? (roue plus en avant du centre de gravité ??)


Le pincement (V pointe vers l'avant du trike) donne une direction plus vive et réactive. En début de virage, la roue extérieure, qui va être chargée, sera plus tournée dans le virage que la roue intérieure.
Au contraire, de l'ouverture (V pointe vers l'arrière) donnera l'effet inverse, et le trike  aura une direction plus stable (moins vive) en ligne droite, à haute vitesse.

-> ici <- un pdf intéressant qui explique les différents angles d'un train avant de voiture.

direction indirect/directe : aucune idée.

hauteur de pédalier par rapport au sol : environ 40cm

les dimensions du trike de valsaintbenoit :
empattement 1200mm
voie 800mm
hauteur siège 380mm
hauteur pédalier 380mm
angle de chasse 12°
chasse 53mm
inclinaison des pivots 15°

ami-trike :
largeur totale : 780 mm
hauteur totale : 680 mm
longueur totale : 1'700 mm
angle du siège : 45 °
empattement 950 mm
voie 692 mm
hauteur siège 165 mm
hauteur pédalier 285 mm
angle de chasse 11.31 °
chasse 50 mm
inclinaison des pivots 11.31 °
garde au sol 85 mm (roulette)
masse 18 kg

ice Q :
largeur totale : 880mm
hauteur totale : 660mm
longueur totale : 1880mm
voie : 800mm
empattement : 1070 mm
hauteur pédalier : 340mm
hauteur siège : 200mm
angle du siège : 37 - 44 en mesh, 28-44 en rigide
garde au sol : 82mm
l'ice QNT (voie étroite) : 700mm

ice T
hauteur pédalier : 380mm
hauteur totale : 750mm
empattement : 1000 mm
hauteur siège : 310mm
angle du siège : 42-49°
garde au sol : 177mm

catrike expedition :
voie : 737mm
hauteur pédalier : 406mm
empattement : 1092 mm
hauteur siège : 254mm
largeur siège : 355mm
angle du siège : 37 °
garde au sol : 108mm

catrike speed
voie : 699mm
hauteur pédalier : 381mm
empattement : 990 mm
hauteur siège : 254mm
largeur siège : 178mm
angle du siège : 33 °
garde au sol : 57mm

roue avant: un diamètre de 20'' semble être un bon compromis entre roulabilité et résistance aux contraintes latérales.

axe de moyeu avant: 12 mm serais un minimum, du 20 apporte un surplus de solidité, et se trouve assez facilement dans le commerce.

frein avant : généralement des disques ou des tambours, mais des solutions avec pincement sur jantes (v-brake par ex) sont possible aussi.

frein arrière : facultatif (peu efficace), peut servir à la rigueur de frein de parking.

les pédales automatiques font l'unanimité pour obtenir un pédalage  efficace, pour des raisons de confort, et surtout pour la sécurité.

le cadre:
diamètre du tube : du carré de 40*1.5 semble être assez costaud, tout en étant assez facilement soudable, même à l'arc (avec un peu de pratique),  reste assez léger (1,7 kg/m), et se trouve a casto par ex.

petit dico:
voie: distance entre les deux roue d'un même pont.
carrossage: angle que font les roue par rapport à la verticale vue de devant.
pincement: angle que font les roue d'un pont, vue de dessus.
empattement: distance entre le pont avant et arrière (axe de roue arrière dans le cas d'un trike)
angle de chasse : angle que fait l'axe de direction par rapport à la verticale, vue de coté.
distance de chasse :distance entre le point de contact virtuel de l'axe de direction avec le sol et le point de contact réel du pneu. schéma

salut jeangab

une variante a ne pas oublié car très importante est:l'épure de jeantaud/ackermann (tous le mérite de cette info reviens à ARAFOLIE) pour plus d'info voir ici.
Perso je n'y avais pas pris garde lors de la conception et aujourd'hui je dois reprendre mes fusées .

Bonjour

Il y a encore 2 points (qui me viennent à l'esprit sur le moment):
à quelle hauteur mettre le pédalier par rapport au siège.
à quelle distance mettre le siège (et donc le pilote) par rapport au train avant.(Moi j'avais extrapolé à partir de photos de trikes prises de coté)

merci a vous deux, je vais éditer mon premier message, afin d'y concentrer les infos essentielles , ça évitera une dilution tout au long de ce post.

niafron26 : effectivement, j'avais remarqué sur les dernières photo que tu a poster, l'erreur sur ton train avant, j'aurais fait exactement la même si je n'était pas retombé au hasard dur ce fameux ackerman.

valsaintbenoit: effectivement, tu soulève des points auxquels je n'avait pas penser (chapeau au passage pour ta réalisation sans soudures, tu arrive à un résultat très esthétique).
si tu peut nous transmettre ta hauteur de pédalier (et autres dimensions) ce serais super. pour ma part, j'avais calculer env 42cm pour l'axe ( 20cm entre talon et l'appui sur les pédales, 17 cm de levier, 5cm de garde).
autre point tant que l'on est sur cette partie, un avis sur l'emploi l'emploi de pédale automatique pour des raisons de praticabilité, et surtout de sécurité ?.

jeangab a écrit:

autre point tant que l'on est sur cette partie, un avis sur l'emploi l'emploi de pédale automatique pour des raisons de praticabilité, et surtout de sécurité ?.

Pour les 2 raisons que tu cites.
- Le pédalage est plus efficace, pas d'énergie à utiliser pour garder le pied en bonne position
- Avoir le pied tenu à la pédale évite le risque de perdre la pédale et d'accrocher le sol en roulant, de voir la jambe entraînée vers l'arrière en passant sous le châssis

Quelques dimensions de mon trike pour répondre à jeangab:

empattement 1200mm
voie 800mm
hauteur siège 380mm
hauteur pédalier 380mm
angle de chasse 12°
chasse 53mm
inclinaison des pivots 15°

Pour des raisons de rendement et aussi de sécurité,les pédales auto me semblent indispensables.

merci, je re-edite mon premier post avec ces infos.

Très bonne idée de regrouper toutes ces infos.
Par contre, je ne sais pas où on arrive à trouver des roues avec axes de moyeux de 12 ou 20mm.
Faut-il les fabriquer ?
Et peut-on les mettre à la place des axes de 8 ou 10mm qu'on trouve sur la plupart des roues de vélo ?

m4thieu a écrit:

Très bonne idée de regrouper toutes ces infos.
Par contre, je ne sais pas où on arrive à trouver des roues avec axes de moyeux de 12 ou 20mm.

les roues avant des trikes actuels sont en axe 12 mm (ICE, probablement HP / Anthrotech / Greenspeed) ou en 20 mm (Catrike), elles existent généralement en pièces détachées

Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de rayonner des jantes 20" sur des moyeux compatibles lefty de Cannondale?
En trouve-t'on avec des joues suffisament petites en diamètre?
Si je devais me fabriquer un trike, c'est une piste que j'explorerai, je crois...


D'ailleurs EWO 3.00 sera peut-être un trike monocoque tout carbone en 1x571 2x451, qui sait?

m4thieu a écrit:

Très bonne idée de regrouper toutes ces infos.
Par contre, je ne sais pas où on arrive à trouver des roues avec axes de moyeux de 12 ou 20mm.
Faut-il les fabriquer ?
Et peut-on les mettre à la place des axes de 8 ou 10mm qu'on trouve sur la plupart des roues de vélo ?

c'est le but du post
je n'ai pas trouvé non plus de roues 'toutes prêtes' à monter sur un trike (en cherchant bien, on doit pouvoir trouver cela chez les marchands de trike, voir de bmx, enfin je pense, chabizar le confirmant, je lui fait confiance, elle sait de quoi elle parle -merci pour les info au passage - ).
reste aussi la solution de monter sa roue soi même, à partir de différents éléments, mais ça ne fait que compliquer la conception , tout en restant dans le domaine du possible.
Pearly Spencer: aucune idée, je n'ai pas assez de connaissance pour pouvoir t'aider.

y'a plus simple que le moyeu lefty ... le moyeu VTT en axe de 20 ! c'est ce qu'on a fais sur notre trike cerceau BMX + moyeu vtt

Sympa de regrouper toutes ces infos.

Seulement un petit détail m'interpelle :

Citation :

... préférer plutôt l'élargissement de la voie, qui donnera un meilleur rayon de braquage pour le même effet (mais aussi plus d'encombrement) .

Heu, mais plus on va élargir la voie, plus on va augmenter le rayon de braquage, non ? (est-ce que tu entends par "donner un meilleur rayon de braquage" ?

Sinon, un autre point me semble important lors de la conception : la distance entre les poignées (guidon) et les épaules. Trop courte, les bras sont trop pliés et les épaules repoussée en arrière. Il s'en suit une fatigue à ce niveau (muscle tendu). Trop longue, je suppose une fatigue au niveau de l'arrière des épaules.
Dans tous les cas, je pense que la difficulté vient que cette distance est directement influencée par la position du pilote par rapport au roues avants (même avec des poignées réglables à la catrike) et à l'inclinaison du siège. Deux paramètres qui ont une autre incidence ...

bo, c'est tout à fait possible que je me sois planté, une partie des infos à été trouver ici (ou ailleurs), les autres étant de pure supposition de ma part
je pense que si la voie est plus large, les roues ont plus la possibilité de braquer avant de toucher le pilote, raccourcissant ainsi le rayon, mais ce n'est qu'une supposition

pour la distance poignée-épaule idéale, j'en ai aucune idée, mais comme tu le dit, ça à surement une grande importance dans le confort.
empiriquement, j'aurai tendance à essayer d'avoir l'angle des bras au repos (env 5 °, ce qui donne, chez moi, une longueur de +/- 53cm de l'axe de l'épaule au centre de la paume), quitte à avancer/reculer/changer l'angle du siège pour ne pas avoir des poignée trop longue/courte si direction directe (je présume que cette longueur joue sur la précision et/ou le confort de la direction ??)

ps : la forme organique et la matière utilisée pour ton trike

jeangab a écrit:

pincement: nul , n'a pas vraiment d'effet aux basses vitesses d'un trike, mais on peut le pousser à un degrés (les pneus n'apprécie pas trop, et s'usent plus vite- ils ripent -, mais cela apporte de la stabilité dans la direction ??).

Le pincement (V pointe vers l'avant du trike) va au contraire donner une direction plus vive et réactive. En début de virage, la roue extérieure, qui va être chargée, sera plus tournée dans le virage que la roue intérieure.
Au contraire, de l'ouverture (V pointe vers l'arrière) donnera l'effet inverse, et un trike qui aura une direction plus stable (moins vive) en ligne droite, à haute vitesse.

A titre indicatif voici les dimensions de mon ami-trike : Il a été développé sans aucune référence à d'autres trikes. Le seul critère est qu'il devait passer les portes.

largeur totale : 780 mm
hauteur totale : 680 mm
longueur totale : 1'700 mm
angle du siège : 45 °
empattement 950 mm
voie 692 mm
hauteur siège 165 mm
hauteur pédalier 285 mm
angle de chasse 11.31 °
chasse 50 mm
inclinaison des pivots 11.31 °
garde au sol 85 mm (roulette)
masse 18 kg

Moyeux de chaise roulante 12 mm, frein à tambour, rayoné avec des jantes 20" , pneus 20 x 1.85" . Cadre : carré 30 x 1.5 mm.

Bonjour, et merci pour ce fil.

longueur de chasse : 30 à 40 mm (important dans la conception de la fusée, et relié à l'angle de chasse), il conditionne la stabilité de la direction, trop peu -> direction instable, trop -> stable, mais direction de camion sans assistance.

Une question s'impose à mon esprit inculte. La longueur de chasse, qu'est-ce ?

EDIT : je viens de lire en bas du premier message. Oups. Damned. So sorry.

http://tandems.free.fr/mountain/geometrie/geometrie.html

jeangab a écrit:

le gros problème dans la construction amateur d'un trike se résume très certainement à la conception du train avant (le train arrière n'étant plus ou moins que celui d'un vélo classique, il ne devrais pas poser de problème insolvables.

je propose de rassembler ici toutes les informations utiles au constructeur voulant se lancer dans la conception d'un trike

(ce message est édité au fur et à mesure de l'avancement du post, merci pour vos contributions)

respect du triangle d'ackerman (ou épure de janteau) pour la conception du mécanisme de direction, ce qui permet aux roues d'épouser les différent diamètre de braquage auxquelles elles sont soumises avec plus ou moins des adaptation (point de centre repoussé derrière l'axe arrière) (quelle incidence ????) schéma disponible ici

angle de chasse: env 10 à 12°.

longueur de chasse : 30 à 40 mm (important dans la conception de la fusée, et relié à l'angle de chasse), il conditionne la stabilité de la direction, trop peu -> direction instable, trop -> stable, mais direction de camion sans assistance.

angle de déport : l'axe doit concorder avec le point de contact du pneu, sinon, ça vire dès qu'une roue monte sur un obstacle.

carrossage: nul, un carrossage positif améliore la stabilité, mais l'esthétique en prend un coup, préférer plutôt l'élargissement de la voie, qui donnera un meilleur rayon de braquage pour le même effet (mais aussi plus d'encombrement) .
la voie se situe généralement entre 700 et 800 mm
empattement : ?????, conditionne la stabilité au freinage, et le rayon de braquage, plus c'est long, moins ça braque bien, mais plus on peut freiner ??? (roue plus en avant du centre de gravité ??)


Le pincement (V pointe vers l'avant du trike) donne une direction plus vive et réactive. En début de virage, la roue extérieure, qui va être chargée, sera plus tournée dans le virage que la roue intérieure.
Au contraire, de l'ouverture (V pointe vers l'arrière) donnera l'effet inverse, et le trike aura une direction plus stable (moins vive) en ligne droite, à haute vitesse.

-> ici <- un pdf intéressant qui explique les différents angles d'un train avant de voiture.

direction indirect/directe : aucune idée.

hauteur de pédalier par rapport au sol : environ 40cm

les dimensions du trike de valsaintbenoit :
empattement 1200mm
voie 800mm
hauteur siège 380mm
hauteur pédalier 380mm
angle de chasse 12°
chasse 53mm
inclinaison des pivots 15°

ami-trike :
largeur totale : 780 mm
hauteur totale : 680 mm
longueur totale : 1'700 mm
angle du siège : 45 °
empattement 950 mm
voie 692 mm
hauteur siège 165 mm
hauteur pédalier 285 mm
angle de chasse 11.31 °
chasse 50 mm
inclinaison des pivots 11.31 °
garde au sol 85 mm (roulette)
masse 18 kg

ice Q :
largeur totale : 880mm
hauteur totale : 660mm
longueur totale : 1880mm
voie : 800mm
empattement : 1070 mm
hauteur pédalier : 340mm
hauteur siège : 200mm
angle du siège : 37 - 44 en mesh, 28-44 en rigide
garde au sol : 82mm
l'ice QNT (voie étroite) : 700mm

ice T
hauteur pédalier : 380mm
hauteur totale : 750mm
empattement : 1000 mm
hauteur siège : 310mm
angle du siège : 42-49°
garde au sol : 177mm

catrike expedition :
voie : 737mm
hauteur pédalier : 406mm
empattement : 1092 mm
hauteur siège : 254mm
largeur siège : 355mm
angle du siège : 37 °
garde au sol : 108mm

catrike speed
voie : 699mm
hauteur pédalier : 381mm
empattement : 990 mm
hauteur siège : 254mm
largeur siège : 178mm
angle du siège : 33 °
garde au sol : 57mm

roue avant: un diamètre de 20'' semble être un bon compromis entre roulabilité et résistance aux contraintes latérales.

axe de moyeu avant: 12 mm serais un minimum, du 20 apporte un surplus de solidité, et se trouve assez facilement dans le commerce.

frein avant : généralement des disques ou des tambours, mais des solutions avec pincement sur jantes (v-brake par ex) sont possible aussi.

frein arrière : facultatif (peu efficace), peut servir à la rigueur de frein de parking.

les pédales automatiques font l'unanimité pour obtenir un pédalage efficace, pour des raisons de confort, et surtout pour la sécurité.

le cadre:
diamètre du tube : du carré de 40*1.5 semble être assez costaud, tout en étant assez facilement soudable, même à l'arc (avec un peu de pratique), reste assez léger (1,7 kg/m), et se trouve a casto par ex.

petit dico:
voie: distance entre les deux roue d'un même pont.
carrossage: angle que font les roue par rapport à la verticale vue de devant.
pincement: angle que font les roue d'un pont, vue de dessus.
empattement: distance entre le pont avant et arrière (axe de roue arrière dans le cas d'un trike)
angle de chasse : angle que fait l'axe de direction par rapport à la verticale, vue de coté.
distance de chasse :distance entre le point de contact virtuel de l'axe de direction avec le sol et le point de contact réel du pneu. schéma

bonjour à tous , nouvellement inscrit ,je vais essayer de vous faire part de mon expérience ;ai découvert le tricycle couché par hasard et donc le forum; les trykes du commerce étant inaccessibles financièrement pour moi et ne correspondant pas tout à fait à mes critères ,j'ai décidé de concevoir une machine "à ma main"..

après avoir reuni tous les éléments,ai construit la bête en une semaine
environ. premiers essais concluants sur route (de montagne) aujourd'hui...
mes critères:
-utiliser au max des parties de vélo existants
-un temps de construction réduit
-un budjet hyper minimum
-un siège haut( je n'ai plus 20 ans

j'essaie de poster une photo,commentaires suivront ,et je répondrai à vos questions.

eh bien c'est plein de bonne info ce post
et cela fait reflechir quand on a deja soude une bonne partie de cadre
je viens de decouvrir et je vous en remercie l'épure de Janteau
ce n'est pas encore trop tard pour mettre cela en place , cool !!
par contre pour ce qui est de l'angle de chasse, je crois que je decouvre cela trop tard enfin toujours moyen de resouder
mon angle est verticale , enfin le plus que j'ai reussit a faire, je lis qu'il devrais etre entre 10 et 12 degree.
pouvez me dire pourquoi, et si je dois absolument le changez ?

et bonne route

Les fusées porte-moyeu doivent être inclinées selon deux perspectives :
1. En vue longitudinale, elles doivent être inclinées vers l'intérieur du trike : l'axe de leur rotation prolongé vers le bas doit toucher la route au même point que le pneu, sous peine que le moindre caillou, le moindre nid de poule applique un couple sur la roue et fasse braquer le trike vers le fossé.
2. En vue latérale, elles doivent être inclinées vers l'arrière du trike, comme l'axe de direction d'un deux-roues : l'axe de leur rotation prolongé vers le bas doit toucher la route en avant du pneu, de manière que cet axe "tire" la roue derrière lui et que le trike, à une certaine vitesse, garde le cap de la ligne droite.

Jéjon a écrit:

[...]

Petit(e) complément/clarification, pour mieux visualiser :
La coupe longitudinale et la vue latérale sont les mêmes. Là où tu parles de longitudinale, ce serait plutôt coupe transversale ou vue de face.

Il est possible de ne pas respecter ces prescriptions de chasse et de déport :

http://www.szott.com/carriage/chassis.html

C'est rustique mais cela fonctionne à basse vitesse

La septième image présente quand même bien le principe de l'épure de Jeantaud :

Les biellettes de direction pointent bien vers le centre de l'essieu arrière

Euh, non, Vision, car justement, je ne parle à aucun moment de "coupes" mais chaque fois de "vues" : or, l'une est l'inverse de l'autre, puisqu'elles sont perpendiculaires ! Mais vous avez raison, ceci pourrait prêter à confusion ; disons qu'en "1", on se place devant (ou derrière) le trike ; en "2", on se place à côté. Merci !

pour les bricoleurs il y a encore plus simple que de se remonter des roues en 20" avec un moyeu disue de 20mm, c'est d'utiliser des roues arieres de bmx en axes de 14, et de monter des adaptateurs de disques vissés, bloqués avec des vis et de la loctite bloc presse! pas cher du tout (60€ la paire) et très solide.