Conception d'un trike tadpole en bois

Leloublan a écrit:

Beau travail de modelisation qui me fait rever...........
Un superbe siege qui a lair tres confortable

merci :-)
quand il sera fini je vous lacherais le fichier blender (j'ai pas reussi a trouver d'elements de velo en libre sur le net donc si quelqu'un veux faire son velo sur blender ca lui reduira pas mal le temps de modeling pour se concentrer sur la partie utile)

Leloublan a écrit:

il y as un style .......mais je trouve que le bois t as conditionne une structure assez haute comme le disait PS
J ai essaye au Spezi le Catrike et le ICE plus haut et la sensation etait immediatement
differente
Disons un Kart et une grosse limousine allemande Nettement moins fun

En fait par facilite je me suis pas mal calqué sur le zelo de Bo

Leloublan a écrit:

Question dessin du chassis deux remarques au premier coup d oeil
1 -s assurer que la roue ne vas pas toucher le Y qund elle est braquee au max

il faut compter une rotation de combien pour braquer correctement en trike?

Leloublan a écrit:

2 -je ne comprends pas comment tu vas faire la liaison en croix entre la bome et la traverse avant
Un collage en bois de bout ne tiendras pas et entcroise le lammele avec des coupes a mi bois ne m emballe pas non plus

je pensais faire exactement comme Bo un entrecroisement en coupant les feuilles en triangle: http://blog.borisbeaulant.com/2009/03/du-platre-et-de-la-colle/

Leloublan a écrit:

Je deconseille les assemblages boulonnes ou visses
J ai encore tente le coup en realisant le siege a armature bois lammelle du LELOUBLAN Nr 3
(voir le lien dessous ) et apres quelques tentatives vis +epoxy et boulons traversants je suis chaque fois rentre a pied en poussant le bent...............

Ca pétait ou ca prenais du jeu?
c'est le bois, les vis ou les boulons qui lachaient?
Il vas falloir que je fasse des recherches sur ce genre d'assemblage, c'est forcement possible mais effectivement c'est une difficulté.

En fait je ne sais pas de combien ca braque car je n ai jamais eu de trike
mais j ai ete surpris quand j en ai essaye un
Au possesseur de trike de mesurer!!!!!

OK pour l entrecroisement Le principe a le merite d etre validé!!!!!!
(avec une bome un peu plus costaude ,le dessin fait effectivement leger)

les vis s arrachait et les boulons affaiblissait la structure

dans l absolu le systeme avec boulon pourrait fonctionner avec un tres net
surdimmensionement au prix du poids et de l esthetique

3dsman a écrit:

...il faut compter une rotation de combien pour braquer correctement en trike?...

Sur mon trike, la roue intérieure au virage pivote de 35° environ à vue de nez...


Pour les éléments modélisés, je peux t'en passer (format LWO), un aperçu ici:
http://velorizontal.1fr1.net/le-coin-du-constructeur-amateur-f10/modelisation-3d-t10491.htm

Pearly Spencer a écrit:

Sur mon trike, la roue intérieure au virage pivote de 35° environ à vue de nez...

ok cool, je vais pouvoir tester ca

Pearly Spencer a écrit:

Pour les éléments modélisés, je peux t'en passer (format LWO), un aperçu ici:
http://velorizontal.1fr1.net/le-coin-du-constructeur-amateur-f10/modelisation-3d-t10491.htm

Ha ouai quand meme tu t'es bien fait chier. Joli travail!
Mais c'est pour faire des rendus realistes ou juste pour le fun?
Mes modèles sont vachement plus basse def, juste pour avoir une idée du design et des images pas trop laides.

Pour tout montage d'écrous avec du bois il existe ça :

Ecrous à enfoncer

Pour les dessins c'est un début très encourageant

Il semble que la bôme soit légère à beaucoup

Mais selon moi c'est plutôt le reste du cadre qui est surdimensionné ...

Quand à la fibre de verre :

• - Soit tu n'en utilise pas
• - Soit tu en utilise un peu et tu la place à l'extérieur pour renforcer certaines parties
• - Soit tu recouvres ton cadre avec et là autant utiliser du balsa pour gagner du poids.
  Dans ce cas c'est la fibre de verre qui reprend tout les efforts et l'intérieur peut même être en polystyrène expansé

amidesign a écrit:

Pour tout montage d'écrous avec du bois il existe ça :

Ecrous à enfoncer

en fait je penssais y aller vachement plus franco a coup de boulons de diametre 10 ou 12 (avec 4 on doit pouvoir obtenir une certaine soliditée tout de meme).

amidesign a écrit:

Il semble que la bôme soit légère à beaucoup
Mais selon moi c'est plutôt le reste du cadre qui est surdimensionné ...

Effectivement, j'ai regardé les dimensions hier et je me suis rendu compte que la plupart de mes branches font 4 cm d'épaisseur la ou dans le trike de Bo il s'est contenté de 3cm.
Du coup j'essaye de les remettre a 3cm (voir un peu moins puisque ma structure est un peu plus triangulée que sur zelo).
Mais je crois que je ferais des tests de lamelle colle avant pour voir l'épaisseur optimum.
j'ai quand meme un peu epaissi la bôme et diminué sa courbure pour etre plus dans l'axe des jambes.

amidesign a écrit:

Quand à la fibre de verre :

• - Soit tu n'en utilise pas
• - Soit tu en utilise un peu et tu la place à l'extérieur pour renforcer certaines parties
• - Soit tu recouvres ton cadre avec et là autant utiliser du balsa pour gagner du poids.
  Dans ce cas c'est la fibre de verre qui reprend tout les efforts et l'intérieur peut même être en polystyrène expansé

en fait je pensais faire un mix 1-2 avec certaines parties renforcées a la fibre quand d'autres resteront au bois.
je pense sous dimensionner légèrement la structure quitte a renforcer a la fibre a posteriori les partie un peu limites ou trop souples a mon gout.

Bonjour 3dsman,

Des tests comme ceux ci :

https://i.servimg.com/u/f69/11/69/73/42/p1030311.jpg

Ca viens de http://velorizontal.1fr1.net/velomobiles-f9/mosquito-velomobiles-t8520-75.htm

D un coté tu as la resistance du cadre , mais il faut penser aussi au jonction des partie metal/bois .

3dsman a écrit:

donc ce principe d'une seule barre pour soutenir le siege pose un probleme sur le tiens? ca tord dans les virages c'est ca?
En fait ca m'embette un peu d'enlever la barre principale, elle offre l'avantage de fournir une structure de réglage du siège asse pratique.
Je vais essaye de voir ce que ca donne en élargissant sa base pour répartir les forces de torsion.

En fait mon histoire de pyramide, c'est plus une schéma "idéal" de résistance. La pyramide étant un volume géométrique indéformable. Parce qu'on est bien d'accord que d'un point de vue esthétique, c'est pas forcément la classe.
Mais sinon, cela ne remets pas en cause la barre centrale particulièrement. C'est juste qu'avec cette géométrie (que j'ai utilisé sur mon zelo), il reste tout de même un dégré de "souplesse" dans le "plan" perpendiculaire au sens de roulement du trike. Et c'est bien dans cette direction que s'appliquent les forcent lors d'un virage.

Par rapport au réglage su siège, il faut faire attention que du coup, tu décale des épaules en avant ou en arrière par rapport au poignées. Et que donc, il se peut que ça ne soit pas la même fatigue au niveau des épaules. Perso, je pense que sur mon Zelo, j'ai les bras trop en arrière, ce qui au bout de quelques heures de route fini pas fatiguer l'épaule par rapport au fait que le muscle n'est pas tout à fait détendu. Pour résumé, si c'est que pour toi, essayer de faire tout en fixe, ça évite la fragilité des assemblages, ça allège. Mais il faut pas se gourer.

Sinon, je confirme que les assemblages croisés, en coupes alternées et renforcés au tisus de verre savent résister comme il faut. De plus les 3cm d'épaisseur peuvent à mon avis être réduit de 4-5mm si le géométrie d'ensemble est moins déformable.

Enfin, le truc, c'est que de la déformation on en veut (amortissement) mais pas trop (pas de torsion). Je e demande si dans ce cas, la forme idéale ne serait pas d'avoir une barre centrale (un peut comme mon zelo) mais de remonter les barre en triangle latérales en haut du siège.

bon j'ai fait quelques modifs en tenant compte de vos remarques, le modele a pas mal change du coup :-)



pour la rotation des roues, j'ai simule ca sur le modèle 3d et je peut tourner jusqu'à 40° environ donc ça devrais suffire.
cet aprem je suis passe dans un magasin qui vendait des meubles et je suis tombe la dessus:
du coup j'en ai profite pour noter les cotes :-)
Chaque branche de ce fauteuil en lamelle colle fait 60x20mm de section. C'est souple (un poil trop pour amortir sur un vélo) et résistant (on doit pouvoir mettre facile 150kg dessus sans que ça pète) ça me donne une idée des cotes utilisables pour le tricycle.

bon suite aux remarques on a maintenant un centre de gravité bien plus bas, une bôme augmentée en épaisseur (section d'environ 40x40mm), les branches pour la roue arrière dégressives de 90x40 a 30x30mm et la branche pour le siège dégressives aussi de 200x25mm a130x15mm au niveau des reins puis 80x10mm aux épaules (cela colle pas trop mal avec le fauteuil vu au dessus, il faut penser que le siège en lui même rigidifiera un peu plus, les deux branches arrière aussi, au pire je renforcerais avec de la fibre de verre)
J'ai aussi augmenté légèrement la section des deux branches qui retiennent le siège a l'arrière on est maintenant a 25x20

Comme vous pouvez le constater j'ai ajouté la ligne de chaine, j'ai juste une roue en dessous pour la partie tendue et un tuyau (comme j'ai vus faire sur quelques un de vos vélos) pour la partie relâchée. est ce que ça suffit ou faut il prévoir un système plus complexe?

comment faites vous un axe de roue tenue par un seul cote? ça ne pose pas de gros problèmes de solidité?

j'attends vos remarques :-)
merci en tout cas a vous tous, ça me fait bien avancer.

Il manque le dérailleur à l'arrière, ça devrait modifier le trajet de la chaine.
Le brin tendu de la chaine exerce une pression très forte sur le pignon sous le siège lorsqu'on pédale, c'est quelque chose à ne pas négliger.

Hey ... ca a de l'allure

Sinon, voici rapidement quelques remarques :

- La roulette me semble très basse (je comprends que la géométrie actuelle l'oblige), mais du coups tu risques :
-> de la casser en passant un trottoir.
-> qu'elle se torde sous la tension de la chaine. D'autant plus que plus elle est écartée par rapport aux plateaux / pignons arrières, plus elle subit une contrainte importante. Je ne sais pas dire la formule de répartition de la force là dessus. Mais si la chaine est en ligne : pas de contrainte latérale, si la chaine fait un "virage à 90", la tension doit être équivalente à celle présente en sortie des plateaux.

- Attention de ne pas prévoir trop de collage avec une déformation sur plusieurs dimensions (vrille), car tu risques d'avoir du mal à réaliser le "moule" et à serrer au collage sans que tu ai des irrégularités dans les épaisseur de colle.

- tu as maintenant arqué la bôme de façon concave, instinctivement, je dirais que ça va lui donner plus de souplesse (ou du ressort), et c'est pas ce que tu cherches (= perte de rendement). Je peux me tromper, mais je dirais qu'il faut au maximum qu'elle soit dans l'axe de tension de la chaine pour encaisser en compression des fibres du bois.

- Pour revenir à ton exemple du fauteuil, pour tout te dire, c'est ce type modèle qui m'a confirmé l'envie de faire mon Zelo en lamellé. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre les utilisations. Certe il peut support 100-150kg, mais ça reste une masse statique. Ici, le cadre va devoir encaisser des chocs (défauts de la route, nids de poule, etc ...). Je ne sais pas les évaluer, mais à mon sens, pendant un instant court, ça risque de représenter un force plus importante que celle d'une masse statique de 100kg.

Enfin, en tout cas, c'est très prometteur ce que tu fais !

Mal a écrit:

Il manque le dérailleur à l'arrière, ça devrait modifier le trajet de la chaine.
Le brin tendu de la chaine exerce une pression très forte sur le pignon sous le siège lorsqu'on pédale, c'est quelque chose à ne pas négliger.

effectivement il vas faloir que je vois le derailleur mais il ne modifiera le trajet que du brin relaché.
pour ce qui est du brin tendu il faut effectivement que je trouve une solution un peu mieux

bo a écrit:

- La roulette me semble très basse (je comprends que la géométrie actuelle l'oblige), mais du coups tu risques :
-> de la casser en passant un trottoir.
-> qu'elle se torde sous la tension de la chaine. D'autant plus que plus elle est écartée par rapport aux plateaux / pignons arrières, plus elle subit une contrainte importante. Je ne sais pas dire la formule de répartition de la force là dessus. Mais si la chaine est en ligne : pas de contrainte latérale, si la chaine fait un "virage à 90", la tension doit être équivalente à celle présente en sortie des plateaux.

effectivement c'est un problème, j'ai fait un autre modèle qui limite un peu le "virage" imposé a la chaine au prix d'une modification importante de la structure (voir les images plus bas) mais il y a toujours une roulette, je ne vois pas comment m'en passer, si vous avez des idées je suis preneur.

bo a écrit:

- Attention de ne pas prévoir trop de collage avec une déformation sur plusieurs dimensions (vrille), car tu risques d'avoir du mal à réaliser le "moule" et à serrer au collage sans que tu ai des irrégularités dans les épaisseur de colle.

En fait c'est la raison principale qui m'a fait réfléchir a une autre structure (avec l'idée de la possibilité de démontage) a voir si c'est mieux en tout cas ça me semble beaucoup plus facile a fabriquer (d'autant plus que je n'ai jamais fait de lamellé collé)

bo a écrit:

- Pour revenir à ton exemple du fauteuil, pour tout te dire, c'est ce type modèle qui m'a confirmé l'envie de faire mon Zelo en lamellé. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre les utilisations. Certe il peut support 100-150kg, mais ça reste une masse statique. Ici, le cadre va devoir encaisser des chocs (défauts de la route, nids de poule, etc ...). Je ne sais pas les évaluer, mais à mon sens, pendant un instant court, ça risque de représenter un force plus importante que celle d'une masse statique de 100kg.

C'est clair que les forces en jeu ne sont pas les mêmes mais on retombe pas mal sur les sections que tu as utilisé pour ton zelo avec une marge de secu supplémentaire (2 branches de 60x20 contre1 branche de 100x30) j'en conclu que les sections que tu a utilisées ne doivent pas être très loin de l'optimum poids/résistance. Ma structure étant un poil plus triangulée il doit être possible de baisser un peu ces sections sans trop de risque (au pire j'ajoute de la fibre sur les parties qui semblent limite a posteriori).

donc pour cette variante:
- fusion de la barre dorsale avec le siège (l'épaisseur ne change pas, la largeur est un poil plus importante puisque dégressive)
- la structure passe en deux parties plus facile a construire et moins courbes dans plusieurs axes: siège/bôme et triangle des roues (fixées ensemble par 3 ou 4 boulons non représentés de diamètre entre 10 et 15 et les deux "amortisseurs" arrière)
- la bôme est plus dans l'axe du pédalage pour limiter les efforts qu'elle subira
- le brin tendu de la chaine forme un angle moins important pour limiter les contraintes sur la roulette

Y aurait pas moyen de passer le brin tendu entre le siège et le bras de la roue pour diminuer l'angle ?

Salut 3DSMan et bravo pour ton projet, qui promet d'etre chouette.

J'ai à mon tour quelques remarques :

n'oublie pas de garder de la marge de mouvement pour la barre de direction (elle penche en tournant)

Pour les liaisons bois/métal (surtout pour les fusées) j'ai put expérimenter deux solutions car j'ai fait deux trikes en Bois (enfin, en sandich bois/polystyrène extrudé)

Pour les fusées
le premier a des attaches en en acier (dans le plus pur style Russe

la pièce
l'assemblage

Ce tricycle a maintenant un peu plus de 1000km sans problèmes, avec roulage dans les chemins, surcharges etc...


Pour le second, j'ai tenté qq chose de plus audacieux : les fusées sont fixées directement dans le bois (x couches de cp ici)

Pour l'instant, au bout de 700 Km, ça n'a pas bougé. Si ça prend du jeu, je chemiserais en alu.

les pièces
l'essieu
l'assemblage


Pour l'assemblage essieu/cadre, j'ai fait des mis bois dans mes poutrelles en sandwich
ça tien très bien, sachant que tous mes collages sont à l'époxy.


C'est sur, les contraintes d'assemblages ne sont pas les mêmes pour le lamélé collé, mais ça peut ptet t'aider.

@ cdriko
De bien jolies machines, je trouve l'idée sandiwsh très bonne.
Elles pesent combien ?

LAF ! ! ... !

cdriko a écrit:

Salut 3DSMan et bravo pour ton projet, qui promet d'etre chouette.

merci, j'espère déjà qu'il roulera sans me projeter dans le fossé :-)

cdriko a écrit:

n'oublie pas de garder de la marge de mouvement pour la barre de direction (elle penche en tournant)

effectivement, je ferait des test une fois tout le reste monte pour trouver la meilleure forme. je pensais utiliser des axes de guidons pour les roues avant donc ce sera reglable.

cdriko a écrit:

Pour les liaisons bois/métal (surtout pour les fusées) j'ai put expérimenter deux solutions car j'ai fait deux trikes en Bois (enfin, en sandich bois/polystyrène extrudé)

Pour les fusées
le premier a des attaches en en acier (dans le plus pur style Russe
Ce tricycle a maintenant un peu plus de 1000km sans problèmes, avec roulage dans les chemins, surcharges etc...
Pour le second, j'ai tenté qq chose de plus audacieux : les fusées sont fixées directement dans le bois (x couches de cp ici)
Pour l'instant, au bout de 700 Km, ça n'a pas bougé. Si ça prend du jeu, je chemiserais en alu.
Pour l'assemblage essieu/cadre, j'ai fait des mis bois dans mes poutrelles en sandwich
ça tien très bien, sachant que tous mes collages sont à l'époxy.
C'est sur, les contraintes d'assemblages ne sont pas les mêmes pour le lamélé collé, mais ça peut ptet t'aider.

Jolie construction qui ne doit effectivement pas peser bien lourd.
Ce type de structure a en plus l'avantage de permettre un passage des câbles de frein et de vitesse discret (dans le polystyrène).
Intéressant aussi l'assemblage a mi-bois, ca veux dire que ca doit pas forcer énormément quand même parce que ce genre d'assemblage est pas hyper résistant.

Pour les axes des roues je pensais partir sur le modèle "russe" avec une bonne couche de peinture ou un beau brossage pour le rendre présentable :-)
ca me semble plus pratique a changer pour le cas ou j'ai une casse ou une prise de jeu et ca simplifie pas mal la fabrication de la structure en lamelle colle.

Merci en tout cas pour ce retour d'expérience, ca me rassure sur mes choix techniques.
Au fait pour tes axes "a la russe" tu as mis de boulons de quel diamètre?

MaL a écrit:

Y aurait pas moyen de passer le brin tendu entre le siège et le bras de la roue pour diminuer l'angle ?

l'idée etait bonne malheureusement je viens d'essayer sur mon modele 3d et je passe d'un angle de 138 degrés a 140 degrés au prix d'un démontage plus complexe :-( j'ai peur que ça ne vaille pas vraiment le coup.


Pour les passage des vitesses sur les plateaux avant est on force de mettre une barre verticale un peu disgracieuse pour fixer le dérailleur ou quelqu'un a il trouvé une astuce pour le placer différemment (dans l'alignement de la bôme par exemple)?

J'ai une solution pas très pratique pour changer de plateaux :

Je change à la main ... il n'y a pas de dérailleur avant

J'utilise le tube du brin tendu que je manipule

La chaîne sort quand il y a beaucoup de vibrations
Mais cela arrive rarement

Hello

Mes trikes pèsent 20Kg, ce qui est pas trop mal, je trouve.
Je pense qu'il y a moyen de réduire...

3DSman , à propos de la fixation à la russe, j'ai utilisé des vis de 6 (l'essieu a des parrois en CP de 6 à cet endroit)
en posant le gelcoat, j'ai couvert les écrous, du coup ils ne risquent pas de se désserer.
Je pense que ce qui fait la solidité, c'est le fait que ce soit fixé sur une grande surface, qui étale les contraintes.

Le piège, au montage, c'est que tu as Deux chances de te tromper dans la géométrie : en faisant la pièce en métal, puis en la fixant au cadre.
l'utilisation d'un marbre serait prudent.


Côté dérailleur, j'ai pensé utiliser un dérailleur "type E", qui se fixe au niveau du pédalier, mais je n'en ai pas trouvé qui encaissent des grands plateaux.
Je suis resté sur des classiques, en plus à tirage par le haut, du coup le tube est encore plus haut (car il ya la fin de gaine).
L'idéal est le tirage par le bas, pour lequel le tube ne va que jusqu'au dérailleur, du coup il ne dépasse pas du pédalier.

effectivement un marbre sera indispensable pour les parties metaliques (au moins pour souder les axes correctement)
cool pour le derailleur, je conaissais pas le tirage par le bas (en meme temps j'y connais rien en velo :-)) ca devrais le faire pour mon montage.

bon après y avoir réfléchi je pense que l'option démontable est la plus sage compte tenu de mes compétences pour le moment nulles en lamellé collé. Les gabarits seront vachement plus facile a faire.
je vais partir la dessus avec la chaine passant par dessous.

j'exhume ce vieu sujet car sur le site russe velodreamer.com
j'ai trouvé la pyramide dont parlait Bo :

F117

waouu faut pas etre clostro et le champs de vision est quasi nul... dangereux comme engin. avec des parois transparentes il serait plutot bien parcontre... bien que la scéance lavage de vitre...

C'est vrai que le champ de vision est réduit et mériterait d'être largement amélioré... en revanche j'adore la structure! c'est une belle triangulation (y'aurait aussi à redire sur les soudures et les tubes, mais on fait avec les moyens du bord!), ça ne doit pas être bien lourd et assez rigide.

http://www.velodreamer.com/641.jpg

Je n'avais pas encore vu de trike/vélomobile de ce type et je pense que c'est une bonne piste pour faire un engin léger et polyvalent.
j'aime bien aussi la solution pour les "fusées" des roues avant... en moyeux de roue justement! (après pas sur que ce soit trop fait pour travailler dans le sens longitudinal )

Pour le champ de vision, il faudrait testé, les panneau on l'aire assez transparent, sur une photo on voit parfaitement le pilote à travers. C'est peut être la photo "vu intérieur" qui donne une fausse impression. Pour la solidité du châssis, vu que toute la structure est porteuse, même si les soudures sont pas parfaite, je suis assez confiant. Ce serait quand même interessant de connaitre le poids de la bête.