Cargo bike DIY

Salut !

Je suis en train de finaliser mon cargo bike, qui est mon premier essai de framebuilding, et j'aurais besoin de vos lumières sur quelques points .
Premièrement, voilà la bête:

25kg de ferraille (de récup'), ~2m60 de long et ~80cm de partie cargo utile.

Mon gros problème vient d'un effet de guidonnage qui apparaît de façon aléatoire (la roue avant se met à vibrer de droite à gauche, pas forcément à grande vitesse).
J'ai fait quelques recherches, ça pourrait surtout venir d'un manque de rigidité du cadre (un peu de flexion quand je saute sur la plate-forme mais c'est raisonnable), ou de la direction (j'ai essayé de diminuer les jeux et la flexibilité au max mais sans effet). J'ai essayé différentes configurations de ressorts pour maintenir la direction mais ça ne change pas grand chose.


En charge (20-30kg) je n'ai plus du tout de guidonnage.

Auriez-vous quelques pistes pour résoudre ce problème ? Des conseils pour améliorer ma tringlerie de direction ?

Merci

salut,

si tu n'as pas de jeux dans la direction et que c'est plus stable avec une charge, peut-être un peu d'angle de chasse supplémentaire?!
la rigidité latérale est suffisante, pas de torsion qui pourrait provoquer cela? (ça semble suffisamment dimensionné en tout cas)
à vérifier si ça n'est pas un symptôme sur certains biporteurs existant du commerce, à vide. un amortisseur de direction est généralement proposé en option, voir est installé d'origine. je ne pense pas que des ressorts donnent le même résultat.

bonjour

a mon avis ,ce serait plutôt un probléme d'angle dans la tige de direction.

ton point de pivot étant  haut ,et le depart de la tige trés bas la force d'appuis se fait vers le haut ,d'ou un flottement dans ton guidon.

pour resoudre le probléme,  il te faudrait descendre l'ancrage sur la fourche, que la tige se trouve dans le sens de deplacement de la fourche.



ps;
si je n'est pas été assez clair je peut te faire un petit croquis.mais demain.

Bonjour

Quelques pistes :

Un seul ressort central pour limiter le guidonnage est peu efficient . Sur un de mes TD j'ai utilisé deux ressorts et cela marche très bien . Dans ton cas les deux ressorts doivent former un triangle dont la tete  est fixé au cadre et la base sur la fourche .  Au repos (en ligne droite ) les deux ressorts doivent etre en tension , comme cela la direction est bien maintenue .

Sur la photo je crois voir de la corniere galvanisé assez fine . A mon avis ce montage n'est pas assez rigide surtout en torsion longitudinale . Au repos la rigidité peut sembler suffisante mais en roulant les chocs peuvent générer de la torsion d’où guidonnage .
Pour rigidifier je triangulerai sous la plateforme ( un parapluie a l'envers ) .

La forme de la tige de la direction ne favorise pas la bonne tenue de la direction .
Voir si un guignol (renvoie d'angle) au niveau ou la tige remonte vers la fourche n'améliorerait pas la précision de la direction .

Merci pour vos réponses

Je vais revenir à 2 ressorts pour voir alors. On m'a suggéré de mettre également de la chambre à air ou équivalent pour que le retour soit moins violent. Le top serait un vérin double effet avec les 2 sorties bouchées pour avoir un amorti pneumatique doux et réglable (en gros un amortisseur de direction pour moto), mais bonjour l'encombrement et le poids. Ça existe aussi pour cargo:


Le support du ressort est effectivement une équerre soudée en 2mm.

Je ne vois pas trop ce que tu entends par trianguler sous la plateforme ?

Pour la tringle de direction tu penses à quelque chose comme ça ? Pour rester dans l'axe ?

Ça se rapproche de la configuration que j'avais lors de la conception, le problème était que la tringle venait taper contre le cadre quand je tournais à gauche. Mais point de vue rigidité c'est plus judicieux, je vais tâcher de revenir à cette configuration si je refait la tringle.

@Breton: quelque chose comme ça   ?

C'est la solution employée sur le bullit entre-autres, et effectivement ça permet de rester plus dans l'axe. Au chapitre des inconvénients, il faut quand même bien écarter la tringle pour éviter que la roue frotte dessus, c'est pour ça que j'étais parti sur une tringle "haute". A voir, ça pourrait être une solution (ça m'éviterais d'avoir à chercher comment cintrer mon tube...).

@Diagonale: j'ai un angle de direction de ~72° pour le moment. Pour la chasse il faudrait que je teste une autre fourche (une fourche courbée), mais il va m'en falloir une assez solide (une fourche issue d'un vélo d'enfant suffirait peut-être ?).

il faut que ça soit suffisamment solide pour un essai à vide, une fourche de vélo enfant devrait suffire, oui

Remarques ces fourches (et les vélos enfant) sont assez costauds dans l'ensemble, c'est pas du "light".

J'ai eu un flash pour l'amortisseur, je me suis souvenu que j'avais un vieil amorto de VTT tout suspendu, avec théoriquement au centre du ressort un amortisseur hydraulique ou pneumatique pour ralentir le retour:

mais après démontage c'est une arnaque ce truc , aucun effet d'amortissement mais juste un guidage... Cela dit, avec une paire de ressorts identiques de chaque côté du piston (l'idéal serait deux tampons élastomère assez mous mais j'ai pas).

Pour rigidifier la caisse :



Sur la poutre centrale un tube de 5cm de long vers le bas (rouge) et quatre tube en vert vers les quatre angles.


Pour la direction un ou deux guignol en bleu  suivant la place .

D'accord, je vois mieux ce que tu proposes pour la triangulation. Par contre ici ça ne sera pas possible, la garde au sol est déjà faible, ça frotterais trop facilement.
A la rigueur je préfèrerais avoir une barre reliant la douille de direction de la partie vélo à la douille avant, pour avoir un cadre fermé (quitte à faire une barre amovible).



Je ne connaissais pas le terme "guignol", donc l'idée serait de passer d'une seule tringle à plusieurs articulées et fixées sur le cadre pour plus de rigidité. Le concept me plait bien, faut voir la faisabilité avec les moyens du bord.


Je vais déjà faire quelques essais d'amortisseurs, voir la torsion du cadre (s'il y a un point faible particulier), et rigidifier la tringle (changer son ancrage). Si ça ne suffit pas je tenterais de rigidifier encore ces pièces.

Quand tu bloques le guidon, il doit être difficile de faire pivoter la roue avant. Si la tringlerie est trop flexible (notamment du fait que ta tringlerie remonte presque verticalement), il y a risque de guidonnage. A t aplce, j'essayerais dans l'ordre
- de voir où la tringlerie est trop souple et de rigidifier si possible
- se fixer plus bas comme le bullit  et/ou d'écarter la rotule de l'axe de direction. C'est à dire avoir le plus d'amplitude possible dans le mouvement, et moins de force nécessaire.
- éventuellement doubler la tringlerie (une de chaque coté), ce qui est aussi rassurant question sécurité.

Certains modèles (DIY ou industriels) ont la tringle qui remonte comme ça, mais le tube doit être sensiblement plus raide (~2mm, là j'ai du 1mm).

En bloquant la roue AV je sens effectivement un peu de mou dans le guidon.

J'ai un bullitt et j'ai ce même genre de soucis. Les facteurs aggravants :

- pneu avant large (+ de 2 pouces)
- profil de pneu rond
- pas de charge
- jeu résiduel dans la direction

Solutions mises en œuvre :

- installation d'une caisse où je mets mon "sac à main"
- passage en schwalbe marathon green guard (d'ailleurs : bon rendement, solide, pas cher, mais raide comme tout et grip catastrophique, à réserver à l'arrière)

Solutions en gestation :

-amorto de direction, car je veux repasser avec un boudin de 2 pouces à l'avant pour plus de confort et de grip

Le bullitt est particulièrement sensible au jeu, pourtant son cadre est extrêmement rigide (un vrai tape cul)

hope this help,

Merci pour ton retour . Dans un sens ça me rassure que même des modèles de grande série aient ce problème (même si pour les utilisateurs ça doit être un peu rageant ).
Effectivement mettre le poids "utile" (nécéssaire de réparation, outils) très à l'avant permet déjà de charger un peu la roue. Dans mon cas avec 5-6kg l'effet n'était pas très visible pour autant.
Pour les pneus, la durabilité est souvent au détriment de l'adhérence... Dans le cas d'un cargo je ne sais pas si le poids augmente le risque de crevaison ?
Là j'ai du pneu BMX, je passerai peut-être sur quelque chose de plus roulant.

Dans ton cas, tu ne pourrais pas réduire le jeu dans la direction (selon son origine; peut-être la pré-contraindre) ? Et voir pour mettre un sandow comme amortisseur (vu qu'à-priori un ressort seul n'est pas forcément top).


J'ai refait ma tringle avec du tube de plomberie, le poids facilement doublé mais la rigidité n'a rien à voir.


Avec de la chambre à air en guise d'amortisseur:


Je n'ai pas pu tester sur route, mais visiblement ça se tient bien mieux qu'avant.

J'ai aussi bricolé une barre anti-rapprochement en alu (pour le poids), autant elle tient bien en compression (c'est le but), autant j'ai cru qu'elle allait plier en 2 quand je me suis un peu appuyé dessus... Bref selon les résultats je vais peut-être la refaire en acier (tant pis pour le poids).

Salut

J'ai fait un petit test ce soir et c'est bien mieux. La direction est plus franche, bien que j'ai l'impression d'avoir perdu en rayon de braquage, et le guidonnage est beaucoup moins présent (mais encore trop à mon goût, j'aimerais éviter que ça m'arrive dans une descente à 40km/h). Je pense que le "gros" pneu et le léger jeu résiduel, lié entre-autres à la rotule d'origine automobile moins rigide, sont la cause du reste de guidonnage. Je vais essayer quelques bricoles pour limiter ce jeu.

Les "amortisseurs" en CAA ont un effet bénéfique, je n'ai pas vu une différence énorme en les retirant. Je vais voir pour remplacer ça par un vérin "freiné" sous peu, qui sevrait limiter les mouvement trop rapides..

romdu a écrit:

J'ai un bullitt et j'ai ce même genre de soucis. Les facteurs aggravants :

- pneu avant large (+ de 2 pouces)
- profil de pneu rond
- pas de charge
- jeu résiduel dans la direction

Solutions mises en œuvre :

- installation d'une caisse où je mets mon "sac à main"
- passage en schwalbe marathon green guard (d'ailleurs : bon rendement, solide, pas cher, mais raide comme tout et grip catastrophique, à réserver à l'arrière)

Solutions en gestation :

-amorto de direction, car je veux repasser avec un boudin de 2 pouces à l'avant pour plus de confort et de grip

Le bullitt est particulièrement sensible au jeu, pourtant son cadre est extrêmement rigide (un vrai tape cul)

hope this help,

Salut romdu
Tes infos m'intéressent J'ai aussi un bullit qui est piloté par ma fille.
Elle me rapporte un frottement aléatoire de la roue avant, comme si la roue était voilée, et cela la freine dans les plaquettes de frein
On a regardé la roue n'a absolument rien. aucun voilage, pas de coup dans la jante,..
Est-ce que cela peut venir d'un jeu dans les rotules de la direction?

Salut

Tu as vérifié si ta roue n'avais pas de jeu excessif au niveau du moyeu ? Ou le disque de frein voilé ?
Le problème n'arrive qu'en charge ou également à vide ?

Si cela frotte au niveau des freins, le problème doit sûrement venir du groupe roue/fourche/frein/moyeu, je doute que le reste du vélo puisse amener ces symptômes.

Salut

En général de quel ordre est l'angle de braquage de la roue avant sur un cargo ? J'ai l'impression que le mien ne braque pas des masses, la fourche arrête de tourner avant d'être vraiment en butée (quand la patte de fixation arrive dans l'axe de la tringle). Avec l'empattement hyper long c'est coton de prendre des virages serrés (petites rues par exemple).

Merci

Salut

J'ai commencé la caisse (donc poids à l'avant + rigidité, et encore les planches ne sont pas vissées pour l'instant) et modifié un peu la position de la tringle (+ augmenté le diamètre de cette dernière au niveau du guide pour limiter le jeu induit), et après un petit essai il semblerait que le guidonnage ait disparu (bon, par contre il fait ses 30kg maintenant... un beau bébé   ).



A confirmer par une sortie plus conséquente, mais je devrais pouvoir me passer d'amortisseur plus sophistiqué (même si dans l'idéal j'aimerais éviter d'avoir à compter sur un bout de chambre à air comme amortisseur, ce matériau se dégrade parfois très vite).

Je vais changer le routage du dérailleur avant (passer par le dessus, ça me fera moins de coudes pour le câble), réutiliser un groupe LX qui traîne (prévu pour du cantilever, mais pour avoir déjà testé c'est pas méchant, et j'aurais plus de puissance de freinage), et j'ai commandé des pièces neuves pour la câblerie et la transmission.

Niveau peinture, il va se contenter d'un peu de rustol sur la rouille, et quand les températures remonteront je lui ferai une petite peinture (vert clair/foncé, du jaune, noir).

Hello !

J'ai pu faire 2x20km avec le vélo (à vide), et le comportement s'est nettement amélioré. Je n'ai plus (ou très très peu) de guidonnage, globalement le vélo me paraît sûr.

J'ai également fait un test "d'épreuve" pour vérifier sa solidité: 80kg de charge, plus mon poids, soit 150KG (les modèles du commerce sont donnés pour 180kg de charge en général). Une certaine flexion se fait sentir, mais rien d'alarmant. Par contre c'est quasiment inconduisible, c'est très dur de maintenir le vélo à l'arrêt ou à basse vitesse, et l'écrasement du pneu avant rend la direction floue. Fort heureusement en pratique il est rare d'en arriver à une telle charge, et de toutes façons les roues et pneus ne le supporteraient pas longtemps.


J'ai ensuite diminué la charge à 55kg, et là pas de problèmes, le comportement est bon, et le vélo plus facile à tenir. Je pense que 65-70kg serait un maximum raisonnable à l'usage.

Une intéressante réalisation en alu:
Long-John-Cargo-Bike

Bon ici c'est fait pour transporter 2 enfants et non un grand volume (pas possible d'y mettre autant de bois de chauffage) mais la réalisation est belle.
C'est en anglais, mais les images parlent très bien d'elles même ;-)

Intéressant ce système de poutre, en effet. Ca doit donner une très bonne rigidité, avec un poids contenu.
Si ce n'est pas adapté au transport "à plat" de charges, ça me semble être une bonne solution pour le transport de sacs, de fruits/légumes, de petits objets,...

Le mien est actuellement en cours de remontage, après être passé à la peinture:

Je vais modifier la tringle de direction en me basant sur le Bullit, mais j'ai fait une boulette en commandant les rotules et c'est du pas à gauche... Au vu de la difficulté pour trouver de la visserie à gauche, je vais faire une adaptation (repercer, souder un écrou).

Celika a écrit:

IJe vais modifier la tringle de direction en me basant sur le Bullit, mais j'ai fait une boulette en commandant les rotules et c'est du pas à gauche... Au vu de la difficulté pour trouver de la visserie à gauche, je vais faire une adaptation (repercer, souder un écrou).

Franchement, de tous les vélo cargos que j'ai essayé (Bakfiets, Urban Arrow, Gazelle + Bullit) et aussi dans l'absolu, le Bullit a le pire comportement routier que je connaisse.

A mon avis, ce n'est pas de celui-la qu'il faut s'inspirer !

Esthétiquement, c'est un beau vélo mais c'est quasiment sa seule qualité.

Tiens c'est étonnant, j'ai pas souvenir d'en avoir entendu spécialement du mal... Le cadre en alu oversize doit donner un ensemble très rigide.
L'atelier associatif où je vais en possède 2, j'ai donc pu étudier sa direction. En tout cas c'est beaucoup plus "smooth" et ça braque bien mieux que le mien  !
Quand je disais que j'allais m'en inspirer, je pensais plus à la forme de tringle qu'au système de "double pivot" qui est installé. En somme, revenir à une tringle ayant à peu près cette tête:

A défaut d'avoir de quoi cintrer, je vais modifier un coude de plomberie + ajouter un renfort dans l'angle. Je devrais avoir beaucoup moins de flexion qu'à l'heure actuelle.

Celika a écrit:

Tiens c'est étonnant, j'ai pas souvenir d'en avoir entendu spécialement du mal... Le cadre en alu oversize doit donner un ensemble très rigide

Quelques posts plus haut, il y a Romdu et Velosteph qui n'en disent pas vraiment du bien non plus !

Dans le monde du vélo, les cadre alu sont devenu la panacée pour les vélo bon marché made in china (mais en ajoutant oversize, cela ne coute pas plus cher et cela fait plus chic).

Larry vs Harry fait, comme tant d'autres, fabriquer son cadre par un quelconque sous traitant chinois.

C'est fort probable qu'ils fassent sous-traiter, mais honnêtement qui ne le fait pas aujourd'hui ? Faire fabriquer en chine n'est pas un problème en soi (sauf pour la délocalisation et cie mais c'est un autre sujet), c'est surtout une question de qualité de fabrication et de contrôle. Selon le prix qu'un fabricant veut mettre dans ses produits, il peut avoir du très bon comme du mauvais.
Quand à l'alu, c'est comme pour l'acier, il y a à boire et à manger. Tu peux trouver de très bons alus comme du cheapos.

Après pour un cargo, je pense aussi que l'acier reste le mieux, au vu des contraintes. Mais si un alu bien utilisé permet de réduire un peu le poids de l'engin (environ 24kg chez Bullit contre je dirais ~26-28kg en moyenne pour de l'acier), pourquoi pas. Pour quelqu'un qui va juste faire ses course, trimballer ses gamins, et ne prévoit pas de transporter des armoires normandes, si ça peut lui permettre de le déplacer plus facilement...