Nouvelle ligne de chaine et autres modifications sur Nazca Pioneer

Bonjour,



dernièrement j'ai changé la chaine, les roulettes et les gaines de protection de chaine. (tuyau translucide acheté en magasin de bricolage 2,50 € le mètre environ)

En mettant des plateaux plus petit que ceux d'origine j'ai eu le souci de la chaine qui frotte sur la fourche et les étriers de freins.
J'avais donc ajouté une deuxième roulette sur le brin tendu, au niveau de l'axe de fixation du siège. La chaine passait donc dans 2 roulettes à 30 cm d'intervalle.

J'ai profité du changement de chaine pour faire un essai en supprimant la première roulette : ça fonctionne parce que j'ai de longues jambes qui font que mon pédalier est très sorti en avant et mon pédalier est équipé de petits plateaux. La suspension du Pioneer est réglée en position milieu, pignons 11x34, plateaux 22x32x44.





La ligne de chaine se trouve plus éloignée du point de pivot de la suspension ce qui pourrait engendrer du pompage mais :
- le ressort de suspension n'est pas celui d'origine mais un plus raide vendu par Nazca et conseillé pour rouler chargé (le ressort d'origine, moins raide, était totalement comprimé par la charge de cyclo-camping ce qui rendait la suspension inopérante).
- quand le vélo est chargé, et que la suspension arrière est un peu écrasée alors l'effort nécessaire pour agir sur la suspension est encore plus fort et je pense que l'effort de la chaine (sur le petit plateau) ne pourra pas faire bouger le bras arrière (négligeable), faire perdre de l'énergie par effet de pompage.

La chaine enroule moins autour de la roulette --> en théorie meilleur rendement et moindre usure de chaine
La roulette est située plus en avant (passe de 50 cm à 70 cm de la cassette de pignons) --> moins de "croisement" de chaine, donc meilleur rendement et usure moindre. La roulette est située à 80 cm du pédalier.

[édition du 11 novembre 2020 : finalement j'ai remis la deuxième roulette car la chaine frottait au support de porte-bagage quand le vélo était chargé, en côte, et la chaine sur le pignon de 34]

Bâton lumifog translucide et réfléchissant installé à l'arrière du siège. Utilisés sur des lames à neige et balayeuses montées à l'avant des camions de la DDE.
Pour info l'hiver je porte un http://www.coro-handels.ch/index.php/jacken-hosen/jacken-hosen/product/1238-milit%C3%A4r-leucht-weste-schweizer-armee.

Les sorties des durits Magura ont été inversées pour sortir du "bon côté" pour ne pas gêner la ligne de chaine, c'est à dire du côté gauche du vélo.
Fabrication d'un arceau rigidificateur en tôle pliée pour les freins Magura HS33 rend le freinage plus mordant et sécurisant quand on est bien chargé. Molettes de réglages remplacées par des molettes aluminium rendant le freinage plus ferme (différence significative). La qualité des patins joue aussi. J'utilise depuis un moment des patins Clarks ça me convient et j'ai l'impression qu'ils sont mieux que les patins d'origine.

Porte-bidons sur la fourche. (je réfléchis à faire un support dans l'espace entre les deux faces du porte-bagage bas/central pour pouvoir y mettre un peu plus d'eau pour les déplacements cyclo-camping.)


Commandes de dérailleurs à gachettes Shimano XT installées à l'extérieur du guidon U-bar (manette de gauche à droite et inversement - parce que sinon le pantalon de pluie accroche dans les gâchettes...). Je réfléchis à changer pour des leviers passe vitesse à fixation par collier (Microshift fait ça, et sinon il existe des adaptateurs pour les leviers Shimano) car ces leviers offrent la possibilité d'une utilisation en mode friction, non indexé. Quand le système a un peu d'usure (galets de dérailleur, câble gaine...) ça permet de garder un fonctionnement identique. Je réfléchis à tester une adaptation de vieux leviers à friction type Sachs Huret... il y a des voyageurs à vélo qui utilisent ça, ce n'est peut-être pas aussi précis que des leviers Dura Ace... je vais sans doute tester.

Installation d'un rétroviseur de cyclomoteur : grand miroir, fixation solide et pas cher. (mais lourd) Orientation vers le haut pour avoir de la visibilité sur ce qui vient derrière sans dépasser le gabarit du vélo. (un automobiliste, en me doublant, a fait voler en éclat mon beau rétroviseur Busch et Müller !  grosse peur... et pourtant j'étais bien éclairé/signalé mais lui sans doute pas réveillé à 6h30 dans le noir... gros monospace large il n'avait peut-être pas le gabarit de son véhicule en tête... bref )


Double optique à l'avant : feu de route et feu de croisement pour ne pas éblouir les cyclistes ou les joggeurs dans la nuit sur les pistes cyclables.
Boitier à interrupteurs placé sous le siège permettant de permuter feux de croisement/feux de route.



Et aussi des tubes aluminium Ø10x2 ajoutés, fixés par des colliers déportés, pour abaisser les sacoches et, à l'arrière favoriser l'accès à la petite sacoche fixée derrière le siège, avancer les sacoches avant de quelques cm pour permettre d'avancer aussi les sacoches arrières et avancer un peu le centre de gravité vers le milieu du vélo. A l'arrière les tubes aluminium sont inclinés avec une longueur différenciée avant/arrière ce qui me permet de fixer les sacoches en les enfilant d'avant en arrière car les fixations des sacoches sont cassées et remplacées par des lacets.


Bande velcro pour tenir la mousse en bas du siège. (velcros d'origine usés sur le siège et ceux que j'ai collés ne tiennent jamais longtemps...)


Feu arrière fixé par un collier déporté car la fixation d'origine s'est cassée.


Avec l'usure (et aussi à un moment, un défaut de serrage de la roue arrière), et après utilisation d'un kit d'assistance avec moteur à entrainement directe 1200 W dans la roue arrière et traction d'une remorque à 2 roues fixée sur l'axe de roue qui occasionnait des dévissages par les vibrations, les logements d'axe de roue dans les bases ce sont agrandis et même en serrant bien le blocage rapide la roue a tendance à se mettre de travers quand je passe sur le petit plateau et monte des des côtes en force.
Il faudrait que je recharge ces logement à la soudure puis limer pour arriver à la bonne cote. En attendant j'ai plié une lame de scie à métaux que j'ai fixé avec du scotch américain, ça tient et ça fonctionne.


Si ça peut servir à d'autres...

Guillaume

Apparemment, ta ligne de chaîne est très droite.
Sur mon Méta, où c'est le cas également, j'ai viré la roulette. Le brin tendu passe dans un tube, avec un angle très ouvert dans le pire des cas. Je perds peut être un peu de puissance (c'est infime), mais j'ai gagné en fiabilité et silence...

C'est vrai que ma ligne de chaine est très droite. Quand je suis sur grand plateau et grand pignon la chaine appuie encore sur la roulette mais ma chaine est presque une droite.

Ce dont j'ai peur en virant la roulette sur le brin tendu, c'est que la chaine emmène le tube de chaine. Quand on pédale sur le petit plateau (22 dents) il y a pas mal de force dans la chaine, et si ça frotte, ça "emmène". (ou alors le tube rend l'âme : acier contre plastique...)
La hauteur de la chaine varie quand même de façon significative entre le point le plus haut (grand plateau 44d et grand pignon 34d) et le point le plus bas (petit plateau 22d et petit pignon 11d).

Peut-être n'utilises-tu qu'un seul plateau dans ce cas la hauteur de chaine varie moins.


Ton système de rangement du VC à flan de mur est intéressant.

J'ai mis le tube dans un profilé alu carré avec une aile, ce qui m'a permis de le fixer sur le trou de l'axe de la roulette. En évasant le tube (à chaud avec un cône, puis refroidit rapidement), celui ci ne risque plus de sortir... J'ai mis en sécurité un rilsan bien serré (chez ICE ils mettent des colliers à sertir et ça marche très bien).



Pour ce qui est du rangement, c'est vrai que chez moi, il y en a sur tous les murs...

Ah oui, pas mal de vélos couchés sur les murs !

merci pour ce partage.

Nouveau message pour vous montrer quelques changements/améliorations sur mon Pioneer :

j'ai finalement supprimé les porte-bidons sur la fourche avant : ça rendait plus difficile la dépose et la remise en place de la roue et plus fastidieux le transport du vélo sans les roues dans un coffre de voiture. Et j'ai cassé plusieurs porte-bidons fixés à cet endroit car il m'arrivait de les accrocher dans des obstacles. (pas en roulant/pédalant)
Ce qui m'a décidé à les supprimer c'est le fait de me dire que je pouvais les mettre à l'endroit prévu d'origine, sous le siège, à condition d'avancer le siège et de découper le porte-bagage secondaire.

J'en ai profité pour changer les serrages rapides Shimano basiques par des serrages rapides Shimano Deore (j'avais des moyeux Deore 32 trous qui trainaient) : ils sont un peu plus légers, c'est toujours ça de pris !


On voit ici la découpe de la partie haute du porte-bagage secondaire.
Cette découpe n'affecte pas le portage de sacoche puisque je fixe la sacoche sur le tube aluminium positionné en dessous. (sacoche plus basse et plus en avant)


On peut voir le nouveau positionnement du boitier avec les interrupteurs feu de route/feu de croisement.


Porte-bidon avec la gourde.


Siège avancé d'environ 3 cm (valeur qui correspond à l'entraxe des trous de fixations : seulement 2 trous supplémentaires percés).


Les moufles Tucano Urbano.


Une fois avancé, le siège touchait au support de tube qui prend en chape la roulette.
J'ai découpé la petite pièce inox en forme de U pour supprimer une aile : elle a donc maintenant une forme de L et n'est maintenue que par un seul côté. Ce montage a l'air suffisamment solide.
La fixation du "tuyau" (tube de chaine) avec colliers plastiques et morceau de chambre à air n'a pas tenu : le tuyau a été emmené par la chaine.
D'origine Nazca installe du tube semi-rigide et fait un cône (sans doute à chaud) en entrée près de la roulette. Ce cône fait aussi obstacle au niveau des colliers plastiques et empêche le tube de glisser.
J'ai conservé mon tuyau d'arrosage translucide ; je l'ai fixé avec du ruban tissé américain ("gaffer"). Pour l'instant ça tient.