Stratification CP 3 mm pour remorque (urgent)

Bonjour tous le monde,

Je sais que plusieurs personnes maitrisent la stratification, et j'ai un coup d'urgence à modifier ma vieille remorque de "mobylette" en remorque cubique pour y trimballer enfant ou courses. Je n'ai bientôt plus de local chauffé ni de place et je vais en avoir besoin avant fin février...

La remorque ressemble a peu près à ça (en rouillé)

source: forum.robeconline.fr

Je vais y souder 4 poteaux d'1m dans les angles pour faire le support rigide du cube.
Couvrir les roues pour que ça n'éclabousse pas a l'intérieur et gagner du volume utile dedans.
Dimensions extérieur du cube l76 x L85 x h100cm (h 125 cm avec les roues)

Sans compter la porte dont je n'ai pas idée de comment la faire pour que le tout soit étanche

En bref, j'ai lu quelques trucs sur quel type de fibre en cousu collé, mais j'aimerais être sur de mon coup, c'est un one shoot et il faut que ça tienne 20 ans
(je suis l'homme des défis malgré moi)

En résumé, faut que j'y mette quoi comme fibres et résine? intérieur et extérieur?
Le poids n'est pas important, faut que ça tienne dans le temps.

HEEEELP !
Merci d'avance de vos conseils avisés

TiBen

si le poids n'est pas un problème, pourquoi ne pas faire une caisse en CP 12 ou 15 mm marine vissé et collé avec une colle PU ou assemblage rainé crêté collé. Protection int. et ext. par vernis bateau

Tu ne peux pas faire de stratification si le local n’est pas chauffé.
Comme dit précédemment, tu peux coller du contreplaqué et le peindre ou le vernir pour que ce soit étanche.
Et surtout, ça te coûtera moins cher, surtout si tu te plantes avec la stratification. Là, c est tout à la poubelle.

Enfin le poids n'est pas un problème dans une limite raisonnable ^^

J'ai du CP 3 mm en stock d'où ce choix très pratico-pratique,
le marine est très avantageux mais me couterais + chère (ou presque) que d'acheter une remorque neuve


Le local chauffé je l'ai pour encore 1 mois, mais on va dire 15 jours pour garder le temps de faire ensuite une petite peinture.

Je pensais stratifier, à minima les jointures de plaques pour l'étanchéité et une résistance dans le temps. Puis passer à la résine le reste des plaques.

Est-ce une solution envisageable?

Si tu as un local chauffé, alors tu peux stratifier, de préférence à la résine epoxy.
Par contre, passer de la résine partout, ça va protéger le bois, mais il va devenir rugueux. Va falloir le poncer et recommencer à passer la résine.

Vais faire ça, je verrais le taux de rugosité qu'il reste.

C'est comme lorsque l'on mouille le bois à l'eau? ça fait ressortir le veinage.

J'abuse, mais vous avez des références de résines époxy connus? "kivabien" (Sinto?)
Le type de fibre à prendre?

Tu peux commander tout ce qu il te faut chez Mack kayak.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjL2_Hsiez8AhWlUaQEHcjnB40QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mack-kayak.com%2F&usg=AOvVaw1UyHSwi3OKtPyFLeLbjveF
La résine: celle du milieu



Le ruban de roving:



Tu as la même chose chez Sicomin ( et bien d autres) .

Merci de l'info.
J'ai même trouvé une résine "spéciale bois"

Pour la quantité de résine, je polymérise sèche je n'ai pas idée de ce que pompe le bois.

2.6kg ou 5.2 kg pour faire le tour interieur/exterieur de la remorque? Ca semble raisonnable?

Désolé de mes questions novices

Avec 5,2kg, tu vas pouvoir barbouiller une demi douzaine de remorques!!
Non, je deconne, mais avec 2,6kg, tu devrais avoir largement, le contreplaqué ne boit pas terriblement. Ceci dit, comme il va te falloir poncer après la première passe, il faudra que tu mettes une deuxième couche ( avec un petit rouleau ) .
Chez Sicomin, il y a effectivement une résine spéciale bois, celle que je me sers pour construire mon bateau en CP cousu collé.

https://www.boutique-resine-epoxy.fr/ruban-0-ruban-taffetas/121-ruban-0-verre-e-ud-174-gm.html
https://www.boutique-resine-epoxy.fr/epoxy-bois-sr-8450/34-resine-epoxy-sr-8450-durcisseur-standard-sd-8453.html

RUBANVUD174050 Conditionnement: Largeur 50 mm
Résine époxy SR 8450 + Durcisseur standard SD 8453

Allé hop ça part la dessus, 2 x 1.45 kg de mélange / résine

J'ai quelque part un peu de tafetta pour faire les angles intérieurs dans les passages de roue.

En avant ! (j'attends la réponse de Claudius avant de lancer l'achat, mais ce soir c'est parti)

Yapluka.
Température : aux alentours de 20°. 19 d après le gouvernement
Ceci dit, plus on chauffe, plus ça polymérise.

Bonjour,

Tant qu'à passer tout à l'époxy, il pourrait être aussi intéressant de renforcer les angles intérieurs avec la technique du joint-congé : en gros, faire une patte d'époxy et sciure de bois fine par ex. (ou bien le produit ad hoc chez Sicomin ou autre) et appliquer un cordon dans les angles intérieurs, puis lisser avec une petite spatule (baton de ice-cream). On peut aussi recouvrir avec un tissu de verre fin pour être encore plus costaud.

Pour l'époxy, bien respecter les conditions de T° (déjà mentionné plus haut) et aussi les dosages de chacune des 2 parties, c'est important.

Bon travail !

Salut lezard,

Je regardais justement le joint congé pour renforcer, ça a l'air pas mal.
J'ai vu ton message ensuite

Si j'ai capté les infos glanés sur le web, il faut pour faire une pate epoxy avec de la sciure mettre le même volume de résine que de sciure.


La question bêbête du jour, j'ai un chassis en acier, je peux fibre/résiné pour le coller au bois?
(ou ça va créer des problemes d'adhérence, de dilatation / fissure dans le temps,, rouille? )

Tiben, qui n'a fait qu'une fois dans sa vie de la résine

chez sicomin la resine 1500 va tres bien pour maroufler du ctp bois plusieurs durcisseurs plus ou moins rapide...si pas pressé prend du lent 2503 ( ou 2305 moyen)....24h apres c'est sec.... laisse la nuit travailler mais lui te laisse le temps de mettre en place.......melange c'est 33% de durcisseur
tu utilises du verre taffetas en 86g/m² c'est le meilleur rapport qualité prix  (et surtout poids ).... je l'utilise partout pour mon avion en couche de fond de moule....ou maroufler le Ctp (là je parle de ctp 3 plis 1.2mm pour habiller l'avion)

pour le mastic, il te faut du glasscell...microbille de verre  (de 0,1mm)    que tu incorpores à tres peu de resine....plus tu en ajoutes et moins la resine est coulante.....et ca fait un excellent mastic de finition . densité du produit 0.2  oui c'est extremement leger......se ponce, lime....   attention poudre extremement volatile dans son seau. mettre masque papier lors de la prepa ...apres on sait et on fait attention dans les manip  

pour tes tubes pas forcement de prepa avant si ce n'est propre et bien degraissé. le mieux c'est de stratifier les tubes avant la pose du ctp  ( une strat fine avec de la bande decoupée ) pose ctp     rivé par exemple puis congés et strat globale   ( une couche de verre suffit )   ne pas hesiter a faire des coupes et chevaucher....

edit : ce sont des micro-bulles de verre et non micro billes

Merci Gruig de ces conseils.

Pour la résine, il va falloir que je fasse avec la SR 8450, la commande a été faite dimanche, j’attends la livraison. Et j’ai pas trop les moyens de racheter en +, à part un peu de fibre en grande surface de bricolage.

Sur mon acier, je décape et je pose un antirouille ou je peux stratifier direct sur le métal ?
J’ai des profilés peint, je ponce pour créer de l’accroche ou je décape tout?

Merci 🥹

La résine que tu as commandé est parfaite, pas de problème. Celle que propose Gruig est une résine préconisée par le constructeur de l avion qu il construit. Elle est très bien aussi.
Par contre, je n ai jamais stratifié sur du métal, mais comme ce type de résine accroche bien, y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Perso, je décape au mieux l acier et je stratifie. Surtout pas de peinture, il se pourrait qu elle ne soit pas compatible avec la résine.
Pas bête non plus l idée de faire des joints congés : ça rigidifie sérieusement et ça fait un arrondi dans l angle pour le ruban que tu vas appliquer.

Bonjour,

Pour préparer ton joint congé, l'utilisation de micro-billes de verre apporte surtout un gain de poids par rapport à de la sciure. Cela fait aussi un produit de plus à acheter.

Pour obtenir la bonne consistance de ta pâte (et non de ta "patte", désolé...), prépares d'abord une _petite_ quantité d'époxy, puis ajoute progressivement la charge (billes ou sciure) et mélange bien pour obtenir un mélange assez consistant pour qu'il ne coule pas. Tu seras surpris par le volume de charge qu'un peu de résine peut accepter.

Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de stratifier époxy/acier. Je pense comme @Claudius35 que le tube doit être bien décapé et dégraissé. Si ton renfort de strat fait le tour du tube et reboucle sur de la strat, cela devrait tenir sans problème.

Penses aussi à bien nettoyer et dépoussiérer tes éléments en CP avant d'appliquer la résine.

Bon travail

Questions couillon du jour

J'ai pas beaucoup de sciure pour faire les joints congés.
1/ Est-ce que si j'y met des baguettes que j'ai préalablement fraisé en congé, collé à la colle à bois, puis je fibre, ça fait l'affaire?
2/ Est-ce que si je met des vis un peu partout pour faire tenir mes contreplaqué, ça pose un problème dans le temps? Le tout sera noyé sous la résine.



J'y repense, c'est pas la première fois que j'utilise de la résine, j'avais bossé en intérim il y à pfioou 12 ans, dans une boite qui faisait des capots pour bus et btp, mais je ponçais les moules pour réfections. Qu'est-ce que je me suis ruiné les bras à faire des petits ronds
Et j'ai aidé à mettre le démoulant dans des moules à chiottes pour la sncf puis faire la coulée, mais alors quelle résine, je ne me souviens plus xD
Je dis ça mais on en s'en tape de ma vie

Les joints congés auraient été un plus, mais si tu colles tes contreplaqués entre eux et que tu stratifies bien dans les angles avec un pinceau plat, ca va le faire. Tu peux en mettre 2 couches.
Quant aux vis, elles seront effectivement noyées, mais normalement, ça ne se fait pas ( plutôt, je ne l ai jamais fait)

Bonjour,

Les vis pourront aider à tenir tes panneaux pendant que tu fais la stratification. Dans le temps, et compte tenu de la faible épaisseur des panneaux, il ne faut pas trop compter dessus, sauf à mettre des doublantes partout.

On peut bien sûr poser le tissu de verre directement dans les angles, mais c'est difficile de bien faire coller le tissu dans l'angle rentrant, et la résistance finale est diminuée de toute façon. C'est toute l'idée des joints-congés : permettre un bon collage et éviter les concentrations de contraintes venant des angles vifs.

Tu peux poser des baguettes qui auront à peu près le même rôle qu'un joint congé, si elles sont bien collées. Le plus simple AMHA : faire le tour des menuisiers ou scieries du coin et récupérer un peu de sciure fine et propre.