ré-imperméabilisation nylon,polyester,(coton) avec polyurethane:pas cher!

je déplace ici des messages concernant le sujet "ré-imperméabilisation" pour plus de lisibilité.


Attention:très important!......Attention:très important!......Attention:très important!......Attention:très important!......:
++++Voir tous les messages pour avoir une idée de la "bonne concentration-dilution" :acétone/mousse polyuréthane.+++++


N.B.:
Il faut que je retrouve aussi les messages sur le siliconage pour compléter le tout!
(à venir dès que j'aurais un moment)

RE-IMPERMEABILISATION DE TISSU DE SACOCHES:........(ré-enduction avec polyuréthane catalysé à prise rapide)



A signaler que si on a déjà imperméabilisé avec du silicone :on ne pourra ultérieurement ré-imperméabiliser qu'avec du silicone.
Rien d'autre ne pourra y adhérer.
C'est le cas par exemple du Silnylon.

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Par contre, pour du tissu polyester*1 ,le plus souvent l'enduction de base est du polyuréthane (pas cher à la fabrication).
Il est très facile de ré-imperméabiliser avec ce même produit (mais aussi avec du silicone,ce qui laissera au tissu quasiment toute sa souplesse).
(*1:très souvent le cas pour des sacoches de rando,hormis les Ortlieb,etc.).

Les produits en bombe pour ré-imperméabiliser les tissus de tente et les chaussures sont cheres pour le peu d'enduction obtenue.
En tout cas le résultat est médiocre,voire proche de zéro pour un tissu fin ou élimé (tente usagée)

Le vernis polyuréthane est en fait un vernis utilisé souvent pour le bois.
Il est très résistant,très peu non diluable aux solvants (une fois dur!),mais fonce avec le temps (UV),comme un vernis incolore pour le bois.

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On peut s'en faire facilement,..........pour pas cher,....à prise rapide*,....à sèchage très rapide:
*:comme le vernis professionnel bi-composant,puisqu'en bombe (mousse de polyuréthane) le produit est déjà catalysé+++++

le produit est toutefois extrêmement salissant,collant,et difficile à éliminer,même pas encore sec-durci.#########
En cela il ressemble un peu à la résine polyester.
Il est donc impératif de se vêtir de vieux vêtements et d'une paire de gants (voire de plusieurs qu'on changera en cours de route).
D'un emplacement de travail où on mettra des tissus absorbants,et/ou des cartonnages épais pour absorber les surplux.

-Il faut un récipient assez haut,avec un bon bouchon étanche,résistant à l'acétone et qui devra être jeté après (bouteille de jus de fruits en plastique?).
-On remplit le fond du flacon d'acétone pure.
-A l'aide d'une bombe de mousse polyuréthane et de son embout injecteur,on injecte lentement la mousse dans le fond du flacon où se trouve l'acétone.
La mousse se dissout quasiment instantanément dans le solvant.
Si ce n'est pas le cas,on referme le flacon,puis on secoue pour diluer et on recommence l'opération :très salissant!.
Bien que la mousse soit blanche,en se diluant,le soluté apparait rapidement de couleur miel.
Le mélange est très fluide et doit le rester(un peu comme du lait),bien plus qu'un vernis classique pour bois,et sans doute plus fluide que pour son utilisation au pistolet.
Pour une légère ré-enduction,il faut une très faible dilution,mais .....qui sera toutefois bien plus efficace que les bombes de ré-imperméablisation classiques.

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Pour une enduction de 1ère intention,(comme par exemple si on veut étanchéifier du tissu nylon ou polyester pour des sacoches faites maison),on pourra utiliser une concentration plus forte (faire des essais).
On peut alors obtenir jusqu'à l'équivalent d'une toile de voile de bateau avec ce fameux "crispy" qui donne un bruit curieux au tissu quand on le froisse et le rend totalement étanche,surtout si on enduit recto et verso et que le tissu soit du nylon.
Le tissu polyester reste le tissu de choix pour ce type d'enduction (tissu plus poreux,absorbant plas facilement le produit).
Mais avec ce mélange l'enduction du seul côté externe suffit amplement.

On peut ainsi ré-générer de vieilles sacoches en tissu,même élimé.
On peut alors se permettre au préalable de les passer en machine à laver,sachant qu'on ne perdra qu'un petit chouilla suplémentaire de l'ancienne enduction,
très largement remplacée par la nouvelle.
Très bien aussi pour enduire une réparation (patch),ou une simple couture refaite (on utilisera alors un petit pinceau d'écolier,sur la couture)
Assez des sur-sacoches pas assez étanches d'origine????
Pochette d'appareils photos pas assez étanches sous la pluie???
Tissu fané par les UV de la tétière de VC?
Petite sacoche de cyliste,de GPS....
...
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C'est à ce stade qu'on utilise le produit (rapidement,car déjà catalysé:le produit n'attend pas!) avec un pinceau assez large*2
pour en enduire RAPIDEMENT le tissu largement,en insistant éventuellement au niveau des coutures :attention ça coule!.
*2:il est sans doute possible d'utiliser un pulvérisateur recyclé comme celui pour le nettoyage des vitres,ou un pistolet à peinture (mais risque.... de tout boucher!!!!).

Ca pénètre très facilement le tissu polyester (ça imbibe en fait),un peu moins facilement pour le nylon,
mais à concentration trop? très élévée ça prend plus de temps.

Pour une grande surface plane*3:un petit rouleau (pour radiateur) fait merveille.
Pour une sacoche,on aura pris soin au préalable de la remplir de chiffons (absorbants) pour donner d'emblée la bonne forme au tissu (absence de faux-plis...) et donc à cette sacoche.
*3:je pense au tapis de sol de la tente,par exemple:ré-enduction ultra-efficace,colmatage des amorces de trous,renforcement des zones élimées,du tissu des fermetures éclair.

Le produit se gélifie rapidement ensuite ,(comme pour une résine polyester une fois mélangée à son catalyseur):à ce stade le produit grumele et devient inutilisable.
Il n'est plus possible alors de le re-diluer (excès à supprimer,coulures sur le sol...) et le nettoyage est impossible.
Une forte concentration d'acétone (=forte dilution) nécéssitera peut-être l'usage d'un ventilo pour l'évaporer rapidement avant la phase de gélification.

-La dilution -plus ou moins importante- donnera une couche soit partiellement saturée,soit totalement saturée:des essais sont à faire en fonction du tissu et du résultat à obtenir..
-Moins elle sera saturée et plus le tissu de départ restera joli et esthétique;il y a donc un compromis à faire.
-d'après mes expériences:plusieurs couches seront toujours mieux qu'une seule (un peu comme avec la peinture!)
-le mélange durcissant vite,on en préparera successivement que des petites quantités (comme avec la résine polyester).
-outre le flacon,c'est le pinceau qui sera également perdu après usage (comme avec la résine polyester)
-le produit colle plus à la peau que la glue!!!!,qui -elle- en se durcissant forme une croûte ....facilement retirable de la peau ....molle.
L'élasticité du vernis suit hélas l'élasticité de la peau:vigilence donc!....port de gants impératif!++++++

Mon astuce:
-j'utilise une bombe de mousse 1er prix...(3€),dite "utilisable une seule fois" (:moins chere) :
après avoir sorti la quantité nécéssaire de mousse,je remets la bombe en position verticale (de stockage).
Au bout d'une minute (avant que la mousse soit dure),le gaz propulseur remonte à l'intérieur de la bombe que je laisse bien en place sans la remuer en aucune façon ,
et je purge alors cette bombe avec 2 petits coups pour vider au mieux le tuyau=la bombe est encore réutilisable!


Pour les fermetures éclair,on peut renforcer leur tissu,leur coutures,leur imperméabilisation (attention:il ya un petit retrait lors de l'évaporation du solvant et du durcissement qui peut les déformer,surtout si la longueur est grande comme celle d'une tente),
mais il est impératif au préalable de bien isoler les crochets de ces fermetures (cire,silicone,huile....).....#########
.....sinon les dégâts seront irréversibles:impossibilité d'ouvrir/fermer celles-ci.
Le produit ne partira plus,pire que de la glu!

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Je suis en train de réaliser des sacoches très légères de cyclocamping avec un tissu polyester basique (tissu pour la douche de chez Lidl) à faible grammage,pas cher et facile à mettre en oeuvre (couture;mise en forme avant enduction du tissu et des coutures), et ce système s'avère économique et rapide et....super-efficace.
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la seule difficulté réelle est l'estimatition de la bonne dilution.
J'ai pour cela gardé un pot avec un reste de mélange (durci,donc),qui me sert d'étalonage de dilution:
celui étant un peu trop concentré,je fais mes nouvelles dilutions en prenant soin à ce que le nouveau mélange soit moins foncé que mon étalon.

je viens de réaliser une quantification de dosage pour cette ré-imperméabilisation:

Ré-imperméabilisation d'une vieille sacoche Décathlon,
-modèle Arpège,
-tissu polyester,
-avec enduction interne (uniquement) au silicone ,
-très élimée,à tel point qu'il fasseye librement dans le vent
-maintes fois recousue/réparée/recollé
-8 ou 9 lavages en machine à laver....
-....mais encore tachée
-minimum:20 000 km ? ...cyclocamping....et pour faire mes courses en ville
-et absolument plus étanche (tissu de départ très fin,abandonné par la suite par la marque).
-son poids de départ:très faible...son atout principal.....g

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pour un gros bocal en verre de cornichons (de 720 ml):
au préalable:
-j'ai isolé les fermetures éclairs (zip) ,ici avec de la cire à bougie fondue et appliquée au pinceau:en refroidissant au contact de ces fermetures,le cire reprend sa couleur blanche permettant de bien voir la qualité-efficacité de l'application:elle partira simplement en les actionnant ultérieurement.
-remplissage complet de la sacoche avec du tissu absorbant en lui donnant une belle forme pour tendre le tissu.
-s' habiller avec des vêtements de bricolage,assez épais pour pouvoir absorber des coulures
-ports de gants impératif+++++


pour le mélange:
-remplissage de 200g d'acétone
-remplissage jusqu'au rebord du bocal avec la mousse:soit + 18g* seulement!!! (sans essayer de la diluer de suite dans l'acétone,pour mieux en apprécier la quantité utilisée)
-on referme le bocal,on secoue,....la dilution est immédiate
*la moitié serait suffisant apparemment pour une ré-enduction d'un tissu pas encore trop délavé?!

-le mélange est alors particulièrement fluide et s'applique très facilement et très rapidement :moins de 10 mn pour 1 sacoche),
sans avoir à faire pénétrer le mélange dans le tissu polyester :effet buvard!+++++
(mais pour le tissu nylon de la jupe,il faut frotter un peu avec le pinceau pour égaliser la couche appliquée)

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RESULTATS:
-1)avec une seule couche
-le tissu semble presque neuf:il semble avoir repris de l'épaisseur et de la rigidité,redonnnat une consistance de "neuf",sans effet de cartonnage toutefois.
-les taches grisâtres de cambouis sont largement estompées grace au foncement du tissu (effet de "mouillé" sur le tissu + la couleur du vernis en elle-même)
-j'ai aussi enduit les sangles:même effet,le tissu imprègne parfaitement jusqu'au milieu des fibres,sans aucun effort

-en cours :test comparatif d'étancheité avec la sacoche ré-enduite et de sa copine non encore traitée:
-pour le tissu polyester: l'étanchéité est presque de 100¨ (testé sur 2 heures d'application d'eau en flaque d'eau),hormis les zones trop élimées qui n'ont pas pu faire tenir assez de mélange avant durcissement ,
-pour le nylon: ré-imperméabilisation à 90% (supérieure à celle d'origine:simple nylon) de la jupe supérieure (essentiellement au niveau des coutures très distandues avec le temps)


-2)avec une couche plus épaisse: concentration double de la précédente :
(une fois le bocal secoué pour dissoudre la première portion de mousse,je renouvelle le remplissage du bocal avec une 2ème portion de mousse).

J'ai testé ce mélange pour enduire le fond (particulièrement élimé) et le rabat supérieur (pour une impérméabilisation maximale).
-il faut tout de même un peu frotter avec le pinceau pour bien faire pénétrer le produit,
-mais le résultat est plus propre =plus précis lors de l'application:le mélange coule nettement moins!.
-au sèchage,l'effet cartonnage est évident:le tissu est bien épais,même un peu trop.
Le résultat est parfait pour le fond ++++++,
mais pour le rabat,le résultat esthétique est nettement moins bon :car après avoir tordu ce rabat,des petites traces banchâtres se devinent au niveau des plis.
-Après un essai de 5 heures de dépot d'eau stagnante sur cette portion de tissu:le tissu est TOTALEMENT (100%) waterprof!++++++

-MAIS problème pour le tissu nylon:le produit est déjà trop épais pour la finesse du tissu (lui aussi très élimé):
il est trop vite saturé et on voit qu'il y aura des coulures.
-100% d'étanchéité pour le nylon ausssi!
-extra pour les coutures distandues,sans atteindre toutefois les 100% (une 2ème application au pinceau fin est nécéssaire)

N.B.:par mégarde en reposant ma sacoche lors de l'enduction,j'y ai fait adhérer un peu de la mousse polyuréthane purgée de la bombe.
Comme la phase de géleification n'avait pas démarré,j'ai pu dissoudre ces zones avec 1 pinceau enduit d'acétone (il faut frotter fort tout de même!).
Je rappelle qu'une fois la phase de géléification entamée:c'est trop tard!

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remarques:
-le sèchage en extérieur est relativement très rapide (solvant acétone) (2 à 3 heures?!),surtout si on le compare au siliconage (dilution au white-spirit)!....
-géléification avec la faible dilution:au bout d'1h30 heure environ par une température de 14°
-le gel relargue l'excèdant de solvant par la suite,on le voit nettement dans le flacon fermé contenant l'excédant de mélange.

-la concentration double est à réservée pour des zones particulières:par exemple :fond de sacoche particulièrement abimé,pour obtenir:
-1)une imperméabilisation maximale ....à 100%,
-2)une rigidification recherchée du tissu.
-3)excellente pour une application au petit pinceau pour des zones précises commes des coutures fatiguées-distendues-réparées.
-4) si on recherche en complément un effet de collage (patch de réparation par exemple) ou de renfort (pochette à outils...)

CONCLUSIONS:
-pas cher +++++++!!!!!!!!!
:environ 250ml d'acétone pour une paire de sacoches grand modèle et moins de 35g de mousse (moins d'1/10èm de la bombe de 500ml!....),
-très facile à préparer et à appliquer
-rapide
-mieux si ....réalisé en extérieur (solvant acétone)
-par temps froid:plus de temps d'application avant la phase de géléification++++
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-plus facile et rapide à appliquer que le siliconage,
-sèchage très rapide:réalisable sans problème dans la journée,
-possiblité de passer en plusieurs couches (très fines) pour saturer au mieux le tissu et...... de façon différentielle selon les endroits
-plus durable aussi pour des zones soumises aux frottements:sacoches contenant la popote et les outils?!
-plus facilement renouvelable (pas de pellicule qui se détache en lambeaux)
-et infiniment moins lourd++++++++:le produit sec ayant un poids de quelques grammes:quasiment négligeable.
-plus difficile à doser pour du nylon simple,surtout s'il est fin et donc peu capable d'absorber du mélange par effet buvard.
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-mais très salissant ######

c'est génial, merci pour ces explications très détaillées. je rajouterais qu'au niveau hygiène et securité il faut des gants butyl et pas latex. Dans le PU il y a des isocyanates qui peuvent declencher une sensibilisation de la peau, dilués dans l'acétone ni la peau ni le latex ne sont une barriere efficace contre ce produit.
je vais essayer un de ces jours cette méthode d'enduction sur un imper coton.

Il faut osé mais c'est un exellente idée
J'ai déjà fait des essais sur du tissu en fibre de verre avec du G4 (polyurethane mono-composant pour vernir le bois), avec la fibre, cela donnait un tissu mi-rigide.
Il existe(ais) aussi de la colle à bois polyurethane mono-composant (Sader). C'est aussi un vrai s... à utiliser mais je pense que l'on doit pourvoir faire de même en évitant les inconvénients de la bombe.
Peut-on collorer ?

gluondufou a écrit:

c'est génial, merci pour ces explications très détaillées. je rajouterais qu'au niveau hygiène et securité il faut des gants butyl et pas latex. Dans le PU il y a des isocyanates qui peuvent declencher une sensibilisation de la peau, dilués dans l'acétone ni la peau ni le latex ne sont une barriere efficace contre ce produit.
je vais essayer un de ces jours cette méthode d'enduction sur un imper coton.

il est vrai que les gants latex se dégradent vite avec des solvants comme l'acétone.

Mais en appliquant le produit au pinceau,on a largement le temps de s'occuper d'une sacoche avant que les gants ne se désagrègent.

les photos.... et....légendée:
N.B.:lire 100% et non 10% sur 1 des photo.

Bien sûr ,on peut aussi utliliser ce vernis sur du tissu polyester neuf pour en accroître d'emblée ses qualités hydrofuges.
On utilisera alors une dilution très importante.
C'est le cas ,par exemple de mes petites sacoches latérales* de Gi-Fi.
*:pour ces modèles 1er prix ,l'enduction à la résine polyester* du tissu (*:autre mode d'enduction) le rend très dur et en se froissant des traces blanchâtres disgracieuses apparaissaient.
j'utilise toujours ce produit pour en RIGIDIFIer le fond (=en regard du bitume ;mais alors armé de fibres de verre) et le panneau latéral qui permet de maintenir les sacoches sur mon siège de trike résine avec 3 vis:à ces endroits là,le tissu est TOTALEMENT étanche.

L'enduction des autres parois avec du silicone donne de très bons résultats en terme d'étanchéité,et permet surtout de conserver la souplesse d'origine du tissu.
Mais il y a eu un défaut:le siliconage des fermetures éclair n'a pas permit de renforcer leur couture et j'ai du par la suite combler cette lacune avec un peu de glu
(difficile à appliquer pour ne pas encoller les zips!!!),ce qui n'aurait pas été le cas avec une enduction au polyuréthane.


Certains tissus (polyester) de sacoches ne sont enduits de silicone (voire de latex) que sur leur face interne:
-pour en réduire le coût++++,
-pour ne pas dégrader l'esthétique de la partie du tissu visible++++++,
-pour ne pas avoir un tissu final trop lourd+++.

Dans ce cas,il est possible d'enduire de polyuréthane cette face extérieure.
Le tissu sera forcément moins absorbant,il faudra donc appliquer le mélange plus lentement et plus délicatement pour éviter les coulures.
Un morceau de tissu imbibé sera peut-être plus précis pour son application,(voire une éponge résistant à l'acétone):en tamponnant doucement le tissu à enduire.

en cours d'édition!.......

en cours:.....réimperméabilisation :

-de mes guêtres de rando (raquettes à neige),latexée? sur leur face interne.
-de mon ancienne tétière de trike:tissu plus que largement décoloré par les Uvées et les lavages en machine:esthétique trop dégradée.
-sol de la toile intérieure de ma tente?
-mini sac à dos ultra-light
-pochettes appareil photo,Gps.....

photos prochainement!

les guêtres de départ:
-marque Millet...de la qualité et du prix!....
-plus vraiment étanches (lavages en machine pour en faire sortir la boue,usure sur les buissons et la neige+++)
-moins bonne tenue:elles commencent à descendre toutes seules sur les molets,ce qu'elles ne faisaient pas.... toutes neuves (tissu plus rigide)
-enduite sur la face interne uniquement de latex (?):se dégradant (mias non visible sur la photo ci-desous à cause du flash)


Comme ci-dessus:
-j'isole les zips avec un pinceau trempé dans de la cire à bougie,en tout cas la glissière proprement dite puisque je vais imperméabiliser aussi le tissu des zip.
Par la suite une grande majorité de cette cire sera éliminée en actionnant plusieurs fois le zip.
Si je ne suis pas trop fatigué,je pourrai enlever le reste d'excèdant avec un Sopalin et mon sèche-cheveux pour faire fondre la cire.
Mais la neige va faire de même aussi efficacement,et sans effort.
Et une fois le tissu ré-imperméabilisé,la cire n'accrochera pas au tissu....hé!hé!
-je redonne aux guêtres leur forme en y plaçant des tissus absorbants pour le bricolage+++++.
-il y a les élastiques que je vais minutieusement contourner++++++,ce qui est impératif pour leur garder toute leur élasticité#######
sinon l'enduction d"truira cette élasticité.
-comme il y a encore un reste d'enduction sur la face interne,je vais appliquer le mélange (très fluide donc,car très fortement dilué) avec délicatesse par tamponnement
(éponge ou tissu imbibé) et non pas avec un gros pinceau.
-si nécessaire j'appliquerais 2 couches à 5 mn d'interval:
-1)en mélangeant les produit au frais,au dehors (temps de travail bien plus long),
-2)application du produit dehors aussi pour les mêmes raisons,
-3)mais 1er sèchage à l'intérieur pour en faire évaporer l'acétone très vite et permettre une gélification rapide sur le tissu (radiateur,sèche-cheveux???)
-4)enduction d'une 2ème couche (le produit ne sera pas encore gelifié dans le bocal de mélange,conservé au frais) si nécéssaire.
-5)il y a un petit trou sur 1 des guêtres :collage et enduction de la rustine avec plus de mélange.
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Pour la tétière:


je vais sans doute la recycler pour mon vélo d'appartement,
ici,c'est surtout un "exercice de style" pour montrer l'efficacité et la simplicité de la réalisation.
-le tissu est particulièrement délavé et est devenu ainsi gris-clair!
-les coutures ont fini par lâcher par endroit: etje me contente de stopper les fils qui pendouillent avec la flamme d'un briquet
(c'est du polyester:c'est rapide et facile:attention de ne pas se brûler les doigts:le port de gants est une protection efficace!),
et de faire une couture simple ,puisque l'enduction va la rigidifier et la consolider fortement.
-j'enlève la mousse pour qu'elle ne soit pas collée avec le mélange.
-je remplis la house recousue avec un tissu absorbant.

en cours d'édition!!!!

je viens de terminer mes guêtres de rando et de raquettes à neige:
-200ml d'acétone (0,40€) plus 2 cuillérées à soupe de mousse (0,10€?):le mélange est particulièrement peu concentré (et très économe :moins de 0,25 €/guêtres!!!!+++)) et la couleur n'a pas cette jolie couleur ambrée comme avec les concentrations précédentes (plus fortes) mais plutôt comme .....du pipi dilué.

je ne me suis pasfatigué:j'ai tout de même appliqué le mélange au pinceau (moins large toutefois :1.5 cm de large),mais en prenant mon temps:c'est à dire moins de 2 mn par guêtre.

-le résultat est impécable:les guêtres ont retrouvé leur forme de manchon originelle (et ne descendront donc plus sur les molets).
-leur couleur d'origine est retrouvée:on le devine d'ailleurs dès l'application:l'effet mouillé est impressionnant en intensité ,compte tenu de l'usure du tissu!
-cette concentration s'avère optimale aussi pour du nylon:et il en faut très très très peu!++++++ ++++++ ++++++
-sèchage encore plus rapide,puisque l'essentiel du mélange est de l'acétone.
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C'est d'ailleurs la même que j'ai utilisée pour ma tétière:la couleur noire fanée est revenue mais que partiellement (50%?),malgré 2 couches appliquées:je suis un peu déçu.....
l'imperméabilisation est par contre parfaite.
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Avec les 200ml,il m'en restait encore pour faire des essais d'enduction sur des cartes de rando et routières:

-épatant!+++++++
-Notamment au niveau des plis qui étaient très fatigués.
-Augmentation de poids négligeable+++++
-peu d'effet sur les couleurs:le papier prend certes de suite une couleur "humide" lors de l'application,mais sèche aussi très vite,sans déteindre les couleurs des cartes.
-le papier boit instantanément le mélange (car très très très dilué!!!):l'application est des plus facile et rapide.
-un seul côté enduit suffit!+++++
-J'ai appliqué le mélange au gros pinceau ,ce qui est déjà très efficace,mais pour des cartes entières:un petit rouleau sera encore plus rapide.
-attention à ne pas avoir de faux-plis (ils s'estompent au préalable avec un repassage au fer à repasser) qui seraient marqués par l'enduction!#####

Il faut toutefois que je les teste sur du long terme:
-?résistance à la pluie,au brouillard,au chiffonage (cartes qui gigotent et se déchirent dans le vent par mauvais temps en haut des cols quand on tente de les replier).
-fonçage du produit dans le temps???!
En tout cas le prix de revient est presque nul¨.+++++++

N.B.:
Des essais au silicone dilué au white spirit sur ces cartes n'ont pas donnés l'effet escompté:très peu d'effet déperlant au bout de seulement quelques secondes,papier pas plus résistant (au froissage et au déchirement),mais avec une augmentation de poids.
D'autres essais avec de la résine polyester (diluée à l'acétone) ne donnent pas de résultats positifs:soit aucun effet si trop dilué,soit un effet craquelant....
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La même dilution m'a permis aussi d'enduire un petit sac à dos basique ,pas très étanche d'origine,bien que neuf:temps d'application:10 mn.
Là ,il s'agit d'une enduction préalable.
Comme j'y est mis une bonne couche (grosse saturation au pinceau mais avec cette faible enduction,surtout pour éviter de le salir trop rapidement en rando),le tissu semble plus épais et plus rigide,mais sans réel effet de cartonage grace à la très faible concentration,
bien que le sac conserve plus facilement sa forme (le sac est enduit avec des chiffons absorbants placés à l'intérieur pour donner une belle forme définitive et éviter les faux-plis).

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Essai sur un ancien petit sac en nylon contenant les piquets (sardines) de tente:
-pas encore décoloré par les UVEES,bien que datant de 12 (?) ans....
-mais presque plus étanche du tout (mais l'était déjà peu d'origine:simple nylon)
-tissu très fin
-la déperlance du tissu est totale,mais comme les coutures ont été étirées avec l'usage:il y a un petit suintement* à ce niveau,
*:repéré par le remplissage complet du sac avec de l'eau (=controle) :
une autre application sélective sur les coutures -en ayant retourné le sac- sera donc nécéssaire pour une isolation à 100% (électronique/ MP3/MP4).

Comme ce sac provient d'une tente mono-dôme bien trop élimée (15 ans d'usage?...lavages en machine multiples...),j'ai l'idée de la ré-imperméabiliser entièrement pour la recycler (pour les enfants?).


mon astuce:pour empêcher tout encollage des 2 surfaces du sac:dès l'application de l'enduction,j'utilise le sèche-cheveux pour gonfler le sac et commencer l'évaporation du solvant:30 secondes suffisent pour assècher suffisamment le sac que je laisse ensuite sècher tranquillement.

-l'enduction semble redonner de l'épaisseur au tissu:pas encore d'effet "crispy",car le mélange est très dilué ,mais là encore la dilution est parfaite.
-le tissu reprend du luisant:le tissu semble neuf!
-grace à cette très faible dilution:même pas besoin d'enlever le cordon de serrage:il n'y aura pas d'encolage avec le tissu:au pire le surplux sera absorbé par le cordon.
A l'évidence,je vais "traiter" toute mes anciennes tentes ainsi.++++++,mais en utilisant un petit rouleau applicateur;
(à réaliser en extérieur,et tentes montées pour que le tissu soit bien tendu).

REMARQUE: Je n'ai pas de pistolet de peinture,mais en mode "brouillard,le résultat devrait être parfait?!
-pour tissu de tente,veste en cotton (enduction que de la couche extérieure),etc. ....

Le soucis étant alors de tout parfaitement nettoyer avant la phase de gélification qui boucherait tout (buse.....).

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je vais d'ailleurs faire en complément quelques essais d'enduction de différents cordons synthétiques:
-pour le mode opératoire prévu:le plus simple:.....je laisserai trempé les cordons quelques secondes dans le mélange.......

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je vais tester une concentration encore plus faible :une seule cuillérée à soupe de mousse de polyuréthane pour environ 200ml d'acétone:

-pour mon sac à dos un peu usé de Décathlon ,largement allégé façon M.U.L. (en partie en nylon,avec probablement ici ou là un équivalent de Silnylon très élimé (beaucoup de lavages en machine à laver...) et d'autres partie en simple nylon.
-pour un autre sac à dos* ,mais neuf,que j'utiliserais au ski (effet déperlant maximal voulu!pour la neige)*
*:celui de D4 qu'on peut faire tourner sur soi pour accéder à la poche dorsale et pour ne pas s'encombrer le dos en montant sur un télésiège,sans le déconnecter.
-mes gants de ski
-une veste en cotton......?! ......avec un pulvérisateur ménager réutilisé pour ne pas enduire les sous-couches en cotton.
-drapeau pour fanion (bien que celui siliconée donne de bons résultats,en restant assez souple dans le vent)
-une autre paire de guêtres réservée au ski (en fin de vie:tissu très élimé par l'usage et les quarts des ski)

-prochainement:des essais d'endurance de cette enduction avec des lavages multiples.

en cours d'édition ....pour la suite et les photos!

:avant apllication.

Pour les gants de ski (Thinsulate):le résultat est tout simplement parfait:
-enduction avec un pulvérisateur ménager :pour ne pas imbiber les couches internes,
-très faible dilution,(mais 2 couches,appliquée en suivant l'une après l'autre)
-prix mini :0.20€?! la paire (soit +/- 0.40€ pour mes 2 paires)
-application déconcertante de facilité,particulièrement pour les parties de tissu entre les doigts,
-excellent pour les protections des paumes en synthétique:les inserts synthétiques (pour une des paires de gants) reprennent l'aspect vernissé du neuf
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Pour ma veste en cotton:
-(trop souvent lavée en machine à laver)
-application toujours avec une très faible dilution
-400ml* utilisée d'acétone pour environ 3 cuillèrées à soupe de mousse (=1€ d'acétone + 0.10€ de mousse?)
*:j'ai procédé par grand vent extérieur pour profiter d'une ventilation naturelle et efficace,d'où un peu de gachis (300ml aurait suffi en intérieur?!).
-en pulvérisateur:j'ai dû le changer en cours d'applicateur car il commençait à se boucher malgré la température fraiche lors de l'application (sur mon balcon, à 5°C) et malgré la très forte dilution:
on en met ainsi une fine couche,qui sèche très vite.

-j'avais envie d'en mettre une 2èm couche de suite,mais HEUREUSEMENT je fus à court de solvant (acétone) car après évaporation (très rapide) de l'acétone:le tissu semblait peu enduit et toujours très souple.
Le polyuréthane n'avait pas encore eu le temps de durcir avec la faible température extérieure
-mais le lendemain,je pus constater une nette rigidification du tissu en cotton (un peu comme du papier Kraft?!:le polyuréthane avait durçi) et bien sûr un bon effet déperlant:
redonnant de l'usage à ma veste favorite,et un bruit perceptible au frottement
(comme un K-Way neuf quand on bouge les bras en marchant).

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Très bien aussi pour mon drapeau français de mât:
-application aussi au pulvérisateur (très rapide!),
-mais étant très fin,on devine par transparence du tissu l'inégalité de l'application (un peu bâclée...).

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Pour mon autre paire de guêtres hors d'usage:
-l'application au pulvérisateur est plus rapide qu'au pinceau,et permet d'en appliquer bien moins:ce qui est interresasant pour ce tissu polyester assez fin d'origine et très élimé par l'usage.
-un peu de rigidification obtenue,.....comme celle du neuf,mais sans plus.... car peu de produit a été pulvérisé.
-néanmoins,elles arrêteront de descendre toutes seules sur mes chaussures de ski (tissu devenu trop souple au fil des lavages) en hors piste, là où la poudreuse colle plus au bas de pantalon et sur les chaussures.

Mes constatations:
les produits de ré-imperméabilisation en bombes dédiées pour les tentes de camping ou les chaussures de montagne,
semblent montrer qu'une bombe de 500ml est constituée essentiellement de gaz propulseur et de solvant.

Le produit en soi doit représenter l'équivalent d'une noisette (décortiquée...) à une petite noix (de mousse polyuréthane) ,pas plus pour le top niveau!
C'est sans doute nécéssaire pour éviter un début de polymérisation dans la bombe???!!!

Le mélange utilisée ci-dessus est facile et rapide à préparer et à appliquer.++++++++++
Excessivement économique,même pour des petites pièces (gants de ski,guêtres...).++++++++++++++++
Encore plus pour des grandes surfaces comme la toile de tente.
Dans ce cas,le mieux est de procéder en fractionnant le mélange et l'application pour ne pas risquer de gâcher du mélange,surtout si le temps est chaud.
Si "l'effet de mouillé" est très visible lors de l'application sur le tissu,celui-ci s'estompe largement et très rapidement au sèchage?(l'acétone s'évapore très vite)
Si on ré-enduit une tente,on veillera alors à bien repérer le point de départ pour ne pas enduire le tissu par mégarde avec plusieurs couches,puisqu'on ne pourra se rendre compte qu'une fois le tissu sec et le polyuréthane durci!!.++++++
une idée de dilution dans ce cas,pour une tente de 2 places:
-1L d'acétone pour:
-3 cuillérées à soupe de mousse pour un simple entretien de la tente
-4 pour un traitement rénovateur plus profond.
N.B.:avec 2 couches par endroits,on peut rigidifier des zones qui "irritent":le rabat anti-pluie du zip qui se coince toujours dans le zip;le panneau d'auvant qui tombe sans arrêt,etc. ;raffermir une zone sous forte tension:le crochet où on fixe sa corde à linge;les pourtours d'oeillets....


On peut néanmoins appliquer une autre couche sans avoir à attendre le sèchage de la 1ère (par exemple au pinceau pour saturer des coutures distendues par l'usage),mais l'expérience me le déconseille*.
Bien tendre le tissu pour éviter les faux-plis.

En profiter pour passer les articles à traiter à la machine à laver,ce qui est articulièrement facile pour une petite tente,sans oublier de bien rincer :.
mes conseils:
-mieux vaut un cycle long mais avec peu de détergent que le contraire
-une fois la machine en fin de cycle,la remettre sur cycle "rinçage" dans le but de le parfaire

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Très salissant-collant.
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Il est déconcertant de constater l'effet positif d'une très très faible dilution.
*:Le tissu prendra de la rigidité même avec une très forte dilution:mais ceci n'intervient que lorsque le produit sera totalement polymérisé:il faut patienter pour déterminer le réel besoin d'une 2èm application (attendre 24 heures???!).

On aura ainsi toujours intérêt à procéder par couche()s extrêmement diluée(s),.............qu'on renouvelera si nécessaire (rarement le cas pour mes essais).
On peut d'ailleurs aisement appliquer une couche différentiellle:plus fine ici,plus épaisse (2 couches?) là ???....

Après évaporation du solvant,il ne faut pas manipuler le tissu enduit avant la polymérisation du produit (qui arrive plus vite avec des températures élévées).
(à mon avis:ne pas dépasser 20°c pour avoir un temps d'application suffisant).

L'application au pulvérisateur ménager est très rapide,économique et plus facile,mais il se bouche très vite:
les astuces alors:
-tout préparer au préalable pour vaporiser en 1 seule fois sans s'interrompre.
-prévoir 1 autre pulvérisateur de secours pour transvaser le reste du mélange à appliquer.

Dernière remarque:faire des essais préalables!!!!
.

un site allemand à connaitre pour acheter :
-pour une foultitude de tissus techniques (mesh (têtière);moustiquaire;nylon enduit ou pas pour tente,tarp,sac;.....)
-des fournitures :crochets de sangle,anneaux etc...
-les plus:la commande d'échantillons + le poids des tissus++++

http://www.extremtextil.de/

je me permet ici de faire un copier /coller d'une question concrête (en MP :dont j'ai ôté les références "nom") et ma réponse:

question:
j'ai un sac de taille..que j'aimerais bien accrocher sous le banc de mon nouveau trike..''format est parfait''...mais ...l'intérieur du sac est détérioré...une pélicule semble se détacher du tissus..fesant des morceaux partout au fond du sac...ça resemble a une fine couche de silicone...qui se détruit en petite boule(je suis certain que tu as déja rencontré le phénomène)...

Alors,je l'ai retourné int/ext...pour bien voir le tout....maintenant..j'ai besoin de tes conseils

-dois-je bien gratter tout le reste du ''silicone''...?

- puis...vite fait et efficace...que devrais-je mettre pour remplacer cette couche ''flexible''...?

réponse:
si ça peluche....le reste va suivre innéluctablement.
Si tu as assez de patience il faut tout gratter!

C'est certainement une enduction au latex (voire au silicone).
Ca peluche avec le temps (dégradation) même s'il y a eu peu de frottement à l'intérieur du sac.....encore plus vrai pour le latex .

L'avantage pour le fabriquant est de garder l'aspect EXTERIEUR du sac .......plus joli pour la vente.

Garder le peluchage et l'emprisonner dans une couche de silicone est une mauvaise idée,sauf à vouloir faire très vite et de ne vouloir utiliser ce sac qu'une seule fois ponctuellement.
De plus ça ajoutera pas mal de poids.

Sinon:
-grattage au mieux (éventuellement passage en machine à laver,le sac retourné ,et sèchage)
-enduction sur l'extérieur du sac avec une dilution de mousse de polyuréthane diluée dans l'acétone (il faut vérifier que le tissu ne fonde pas avec ce solvant),
sauf si tu ne recherches pas à ré-imperméabiliser le sac..
-il faut essayer avec un tissu équivalent (en grammage) pour la bonne dilution :par exemple:300ml (pour un grand sac) et 1 cuillère à soupe de mousse (c'est déjà beaucoup....)?????
-il faut remplir le sac AVANT de l'enduire avec des chiffons pour lui donner sa forme définitive (jusqu'au durcissement complet)
-2 couches si tu veux donner de la rigidité au tissu (seulement à certains endroits???,comme la zone près de la chaine)

petite déception pour le drapeau:

-l'enduction le rend totalement imperméable,et ce ,avec un excèdent de poids marginal,certes,
-mais comme le tissu est particulièrement fin*,il devient un peu crispy (comme du tissu à cerf-volant) et garde son froissé après l'avoir rangé en vrac
(ce que je fais fréquemment avec mon drapeau en cyclo-camping,comme par exemple en Suisse où il est inutile,et où je préfère passer pour un "non-français":il se retrouve alors au fond de ma sacoche).


Conclusion:
Il est évident que pour cet article,l'enduction au silicone apporte sans conteste de bien meilleurs résultats,.....en gardant au tissu sa souplesse.
*:la finesse du tissu expliquant sans doute cela?!

pour une imperméabilisation:
-au silicone (par exemple :transformer du simple nylon en "Silnylon"),
-ou à la résine polyester (pas encore testé avec de la résine époxy),
voire le fil ci-dessous:

https://velorizontal.1fr1.net/t4156-fabrication-de-sacoches-pour-trike-siege-resine-et-ou-carbone-mini-prix#240123

je n'ai pas trop compris , mais ça m’intéresse

Ayant un compte YouTube, Je reçois dans mes mails un "ChrisLuxembourg qui veut devenir mon ami ??? Encore du porno! me dis-je ?

ici

Ce gars a trouvé un truc qui semble répondre au problème de l'étanchéité avec n'importe quoi ! Qu'en pensez vous ?

Je viens de lire le 2 commentaires (anglais)
- un fumiste
-et l'autre : silicone 2 douches pas plus

Messages d'avril 2011 greffés
Et, sauf erreur, ChrisLuxembourg, chez nous, est Lowracer

Bonjour el sombrero,
C est tres interessant, et en lisant vos experiences avec cette mousse de pu et acétone cela nous interesse pour re-etancher des ailes de kitesurf a caisson (type parapente).

Avant de se lancer, j aimerais avoir votre retour sur ces points:

- pour moi on est entre une tente (tres positif selon vous), et un drapeau (plus mitigé). Cela vous parait il adapté ? Sachant que gagner en rigidité ne serait pas gênant (un peu mais pas trop), par contre ob la roule et la plie après chaque utilisation.

- j imagine que le dosage 1 a 2 cuillere par 100ml est un bon début, par pulvérisation (15m2 par côté...)

- on peut pas trop se planter car une aile coute dans les 1000 euros.

- sinon par défaut: bombe imperméabilisante nikwax ou moins cher decathlon ...

- on cherche a recuperer une étanchéité z l eau mais aussi un peu a l air sous legere pression.

Merci pour vous conseils d expert !
Regis

Salut,

Pour un bon et probant résultat,le tissu doit être....absorbant!
Et pas trop fin.
Surtout pas déjà enduit avec un autre produit comme du silicone!!!+++++

Le tissu de choix pour mes usages est du tissu assez épais (Polyester Cordura) pour en faire des sacoches de vélo.
La couche d'imperméabilisation reste alors faible en épaisseur-volume par rapport au tissu lui même.
Le résultat est très bon aussi pour les vêtements,mais l'application est plus délicate (plusieurs couches nécessaire ),surtout si on ne veux imperméabiliser sélectivement que la couche extérieure (le coton par exemple "pompe" vite le produit en profondeur).

Aucune idée sur le tissu utilisé pour ....les ailes de kitesurf.
En tout cas il ne faut PAS mettre une couche épaisse ou trop concentrée.
J'imagine que le résultat obtenu doit être assez proche du gain que l'on peut avoir quand on mouille une voile qui est devenue moins étanche avec l'usage?
Attention en tout cas à tout ce qui pourrait fondre dans le solvant/acétone.
Comme c'est le cas de beaucoup de bande isolante pour les coutures des tentes.

Des essais préalables sur un coin de tissu sont nécessaire!

el sombrero a écrit:

Salut,

Aucune idée sur le tissu utilisé pour ....les ailes de kitesurf.

 

 

La matiere du spi est du Nylon je crois. Merci pour tes reponses. Je suis interesse' de savoir si tu as aussi teste' du polystyrene dilue' dans l acetone.

 

J ai finallement tente' l experience ce week-end en suivant tes conseils, et mets ici une copie de mon compte rendu sur le forum suivant sur tubelesskite.trodlabal.com/t4515p75-re-impermeabiliser-un-spi-poreux

 

"

Pas encore teste' mais ca a l'air (tres) prometteur. Ca m a pris 30 minutes seulement pour les 15m2, avec une technique "differente"  Idea

 

J ai  d'abord teste' une application au spray sur sac en spi (pansh), en deux dosages: recto 1 cuillere a soupe pour 100 ml, verso 2 cuilleres a soupes pour 100ml (la solution obtenue est aussi liquide que de l eau, de couleur menthe a l'eau bien dilue'e); resultats

- pas de reactions particuliere,

- pas de collage entre parois

- pas de changenent de couleur flagrant (un peu plus fonce' et luisant),

- un peu plus craquant

- quelques traces de coulure (application au spray pas top ni pour les poumons ni pour le rendu)

 

Finallement, peu de differences, mais le spi etait a l'origine neuf et presque 100% impermeable sauf aux couture.

 

Donc j ai passe' direct le cap de la grande echelle sur speed3 toute lavee du melange hyerois (= sel/sable/algue) et bien seche.

Ma Technique (de bourrin, mais reflechie tout de meme):

- placer l'aile a plat, legerement en pente, sans gonflage

- verser environ 20 cuilleres a soupe (au pif) direct dans la bouteille de 1 litre d'acetone (ca se dilue instantanne'ment, mais secouer un peu a la fin pour le garantir).

- prier, me dire que j y crois

- verser 100 ml environ pour noyer l oreille en haut de la legere pente

- lever l oreille a la main (gants ...) pour "derouler"  la vague de produit vers le centre et essayer de le faire passer bien partout

- verser a nouveau 100ml des que plus de produit (il faut aller le plus vite possible vu la vitesse d evaporation, disons max 15 secondes par 100 ml)

- ect , jusque un peu avant la demi-aile ou j ai termine' mon litron

- j ai ensuite plie' la demi aile en deux puis roule' et compresse' fort pour essayer d homogeneiser le tout et que les "flaques" alimentent les zones seches par porosite'

- je suis reste' environ 30 secondes avec mon poids sur la demi-aile plie'e (encore plus compacte et sere'e que pour un rangement)

- redepliage et "secouage" pour assurer que les caissons ne se collent pas  (mais ils n ont pas donne' signe de vouloir se coller en fait)

 

- idem pour la seconde demi-aile

- c'est con, il m aurais fallu 1-2 litres de plus pour assurer une homogeneite' parfaite, certaines zones manquent de produit, il me faudra rattraper cela par une seconde couche localise'e, mais ca va etre plus difficile si je veux eviter les sur-couches...

- seche cheveux (car pas de vent) pour la regonfler et checker chaque caisson

 

Le resultat se juge le lendemain, apres polymerisation complete; ce matin :

- le spi parait plus sale, peut etre dus a une homgeneisation pas parfaite, ou certaines couleurs qui ont peut etre deteind lors de la "compression" (mais rien de sur)

- pas de traces de coulures comme au spray, mais quelques petites oreoles pas tres prononcees et legeres marbrures ( surement parce que que j ai du plier l aile 45 minutes apres application et pu la re-deplier seulement4 heures plus tard

- etancheite' parfaite a la bouche

- spi craquant voir "crisssant" et plus rigide (tant mieux, la mienne commencait a ressembler a du papier de soie ...)

- pas de sur-poids perseptible

 

En attente de test en vol et en navigation, ca a l air super, costaud, bien plus etanche, a part ces zones mal couvertes et plus claires. Quel dommage, sinon top, donc pensez bien a avoir au moins 4-5 l d acetones dipo pour une 15m, meme si 3 devraient suffire. Je le deconseille a ceux qui veulent garantir une esthetique parfaite a leur aile.

 

A voir en viellissement, car le PU resiste mal aux UV.

"

 

Merci El Sombrero pour tes precieuses experiences, ca semble resoudre un probleme de longue date pour nous donc ca fera surement des emules ...

 

regis-de-giens a écrit:

el sombrero a écrit:

Salut,

Aucune idée sur le tissu utilisé pour ....les ailes de kitesurf.

 Je suis interessé de savoir si tu as aussi testé du polystyrene dilué dans l'acetone.
 

oui,je l'ai testé il y a.....plus de 40 ans!
car je n'avais rien d'autre sous la main.
Enfant,j'étais déjà très bricoleur.....
L'acétone le fait fondre,mais n'est pas totalement miscible.

J'avais constaté à l'époque que le polystyrène expansé fondait de suite dans l'acétone,pour se transformer en pâte résineuse.
Le produit est alors sous forme de pâte très fluide,voire coulante (ne reste pas en place en voulant la modeler !) ,
mais sèche trèèèès lentement et donc longuement (1 semaine!).
Ce qui en limita son utilisation pour des bricolages expresses.
(mais avec une semaine devant soi,c'est autre chose).

Le hic est le solvant qui peut attaquer le support,surtout du fait que la résine sèche lentement.

Le résultat final ressemble,mais en moins bien (plus cassant) à ce qu'on obtient avec une pâte de réparation époxy,
qui -elle- durcit en seulement quelques mn!.....

comme je l'ai signalé plus d'une fois:il est toujours recommandé d'utiliser préférentiellement des couches très diluées!!!!
On limitera ainsi les coulures disgracieuses.
Avec un coton-tige on peut appliquer du produit plus concentré: étanchéité de coutures,......

Ainsi on pourra toujours refaire une autre application ultérieure,si besoin.
Ou dans certains cas,de pouvoir ré-imperméabiliser régulièrement son tissu,au fil du temps.
(je le fais pour des vestes qui passent en machine à laver ,des K-Way+++++où le PU "part" alors aux lavages.
C'est vrai aussi par exemple pour les sacs à dos*.

*les sacs à dos finissent par sentir la transpiration du dos,le lavage en machine (+javel) supprime ces mauvaises odeurs.