Choix d'un coupe batterie

Je m'étonne de la petite taille des interrupteurs livrés sur les batteries, en regard des forts ampérages en jeux. D'ailleurs, comme je m'y attendais un peu, celui de ma batterie 48V 15 Amp ayant fondu, je me demande par quoi le remplacer pour éviter de renouveller trop souvent le squetch.
Je me dois de signaler en passant la rapidité de réaction du SAV Cycloboost, qui m'a envoyé la pièce de rechange en trois jours!

les coupes batterie livré ne peuvent que couper " sans charge" après , il faut partir sur des contacteurs étudier pour coupé des tensions et des intensités telle que celle présente sur les vélo " boosté"
même des contacteurs capable de couper 100A en 12v n'arrive pas à couper 10A en 48v , une belle étincelle reste et brûle les contacts ^^
( expérience que j'ai réalisé avec une charge résistive , je ne parle même pas de charges capacitive comme peuvent l'etre les contrôleur de vélo...)
la seule solution pour une réelle coupure reste un contacteur sous vide comme celui-ci ,
mais il n’existe pas en version à commande mécanique il faut donc disposé d'une alimentation pour laisser le contacteur fermé ...
ce type de contacteur est très résistant et peut supporté n'importe quel problème sur un vélo électrique ( et même coupé un court circuit !!)

J'aime les forums, on aprend plein de choses... Donc, si je comprend bien, il y a deux problèmes distincts;
-couper le courant, pas trop difficile si il ya peu de consommation dans le circuit, même si le potentiel energétique est grand.
-laisser passer le courant quand le circuit est fermé, sans chauffer, même si la puissance à faire passer est importante.
Donc, il serait moins domageable de débrancher simplement la conectique que d'actionner un interupteur douteux.

J'utilise que des relais statiques (à base de mosfet) home made commandés par un petit interrupteur. En cas de problème fusible et prise.

Impressionnant! Mais bien au delà de mes compétences, comme peuvent le laisser supposer mes questions....
Je me limite à relier des fils entre eux, et malgrès tout, j'arrive parfois à produire des dégats assez considérables!

surdimensionné le montage electrique
3 transistors qui peuvent supporter 75A, c'est un peu exagerer. 1 seul suffit est c'est tres efficace je mets une led dans mon intterrupteur lumineux. le transistor coute environ 5 euros seulement et le montage precedent fonctionne tres bien avec 1.3W de perdue sous 10A.

une autre solution est de prendre un relais de 40A voiture dans une casse auto mais cela consomme 5W sous 12V et cela desequilibre ta batterie. donc il te faut un chargeur de modelisme et rajouter des connecteurs JST et de reequilibrer de tant en tant

sinon, il y a des Arrêt d’urgence avec contacteur http://www.albright-france.com/ mais c'est tres cher 80 euros mais pour 250Ampere.
j'ai pas le prix pour 50A.



les coupes circuit sous vide, ou tu les commandes joss 76 ? donne nous une reference?

arnaud.sivert a écrit:

surdimensionné le montage electrique
3 transistors qui peuvent supporter 75A, c'est un peu exagerer. 1 seul suffit est c'est tres efficace je mets une led dans mon intterrupteur lumineux. le transistor coute environ 5 euros seulement et le montage precedent fonctionne tres bien avec 1.3W de perdue sous 10A.

Non, ce n'est pas surdimensionné ! J'en ai mis 3 pour ne pas avoir de radiateur. 1,3 watts c'est déjà trop sous 10A pour se passer de radiateur alors si on grimpe un cote avec 20A. Il y a aussi les phases d'allumages où les courant qui transitent sont très élevés. Il suffit de regarder le nombre de transistor de coupure sur un BMS pour se convaincre qu'il vaut mieux multiplier...
En fait, ce sont 3x IRFB4110 qui ont pris place dans mon montage final mais 30A-40A en pointe.

je suis d'accord pour le refroidisseur et j'utilise seulement 2 transitors mais j'ai une petite plaque d'aluminium. pas de boitier juste de la gaine thermo


Chez http://fr.farnell.com/
Le prix des transistors 75NF75 est de 2,66€, avec comme caracteristique 75A, 75V, 13mΩ
Or le prix des IRF4110 est de 4€ 180A,100V, 3.7 mΩ.
Ce dernier aura moins de deperdition thermique car il a une resistance interne plus faible.

En boitier T0220 RTHja=62°C/W pour tjmax de 150°C pour une temperature ambiante de 50°C
Mais sans radiateur, la puissance dissipée maximale du transistor 1.61W sachant avec la gaine thermo empeche la convection naturelle.
Pour un velo avec un le courant maximal de 40A, donc la puissance dissipée sera 6.4W et la chute de tension sera de 0.15V negligeable par rapport à la batterie.
On met plusieurs transistors en // pour diviser la resistance et la puissance dans le transistor.
Donc si on met 2 transistors en // le courant est seulement de 20A donc la puissance dissipé dans le transistors passera de 6.4W à 1.6W. donc il n’y aurai plus besoin de radiateur.
mais une petite plaque d'aluminium permettra de renforcer l’indice de protection et de mettre seulement 2 transistors

Merci pour le calcul.
Les 4110 d'ebay sont généralement des mauvaises copies alors je prends mes transistors chez reichelt.de, les 4110 sont à 1,95. Quid du coût d'expédition hors Allemagne?
Celui qui tourne en 36V pourra prendre d'autres transistors des IRFB3206 par exemple qui affichent 2,4milliohms.
Les 75NF75 sont en fait des transistors de contrôleurs standard optimisés par un remplacement des mosfets par des IRFB4110. Par conséquent, j'ai plein de 75NF75...

Quel mémoire ce forum! Et bien voilà, 19 mois plus tard, et une cinquantaine de cycles, l'interrupteur chinois à encore fondu....  
Cette fois ci je l'ai remplacé par un bon vieux sucre. Pour couper le circuit, je débranche la prise; ça fait un petit arc, mais j'ai vraiment pas les compétences de réaliser un circuit de coupure électronique.
Mais bon ces batteries Golden Motor sont bien sous-dimensionnées en accessoires, interrupteurs, prises, portes fusibles, coque....

logique que ce soit sous-dimensionné, il faut bien faire vivre le SAV une fois que la garantie est passée     

Franchement la méthode snickers est la meilleure, c'est aussi celle que j'utilise.

En fait il y en a une encore plus élégante, mais tout dépend du type de BMS utilisé. C'est en toute logique d'utiliser les mosfet du BMS comme organes de puissance pour couper ou allumer. Bienheureux ceux qui ont sur leur batterie un bon BMS avec fonction ON/OFF. Dans ce cas un interrupteur miniature suffit car il se contente d'envoyer une commande et ne s'use jamais.

Et dire que j'ai déjà vu passer des BMS ayant cette fonction, mais qui reste "enterrée", toujours ON et invisible de l'extérieur.   

Il existe aussi des barettes de raccordement. Ca n'empêche pas les arcs mais c'est facile à brancher/débrancher.

ça, je connaissait pas! 6 fois moins cher que de l'Anderson, et moins pénible...  

pour info , j'ai du connecteur anti-étincelle avec résistance de pré charge intégrée
disparition complète de l'arc électrique , testé pour le moment jusqu’à 72V sans problème



donné pour 150A , et démontable ( isolant vissé ) je n'utilise plus que ça sur les "grosses" instalations

genial ce connecteur, joss76 et pas mal ton site web.

tu as ces connecteurs ou ?
tu peux mettre quels sections de cable ?

pour l'anedocte, à la solar cup, l'etudiant place la batterie dans le velo mobile, branche celle ci au variateur sans mettre la resistance de "precharge" et le fusible 30A claque directe.
cela m'arrive parfois, il y a l'etincelle, mais jamais de probléme sur le fusible. je pense tout de suite qu'il a connecté le variateur à l'envers malgré les couleurs des cosses anderson.
mais, apres vérification et changement du fusible, aucun souci....

Intéressant comme connecteur !  
 
Mais quand on a un bon relais statique, on n’en a pas besoin. J’ai juste un mini interrupteur pour couper l’alimentation et il n’y a pas d’étincelle au branchement si l’alimentation est coupée.
Je coupe de 2 à 10 fois par jour alors je ne me vois pas manipuler la connectique a chaque fois.
Silicium à ouvert un sujet sur les relais statiques ici

Le lien: http://vae-tech.forumactif.org/t15-un-interrupteur-a-mosfet

Je réactive ce sujet
Après avoir confectionné et utilisé un interrupteur "copié" du schéma de Silicium81, je me prépare à en construire un double selon le même schéma
Auparavant quelques questions:
. pour mémoire supprimer les zeners par diviseur donnant 12 V pour 39V , donc 17 pour 55V
. placer R2 entre 48V et SW1-J6 et supprimer R4 ?
. relier J1 et J5 et supprimer FU2 ?
. ajouter une LED témoin de la batterie en service ?

Q: n'y-a-t-il pas "vase communiquant" entre les 2 batteries via les diodes internes des mosfet ?

Le schéma origine de Silicium81

Je trouve que ce sujet, comme quelques autres, serait mieux dans la rubrique " Le coin du constructeur amateur" car pour 99.99 % des usagers, l"assistance électrique ce n'est pas ça et heureusement !

Il ne faudrait pas décourager les utilisateurs potentiels !

Non, juste une rubrique "assistance électrique enfants (250w)" et une rubrique "assistance électrique adultes"...

Tu veux dire une rubrique "assistance électrique" et une rubrique "dragster" ?

zapilon a écrit:

Je réactive ce sujet
Après avoir confectionné et utilisé un interrupteur "copié" du schéma de Silicium81, je me prépare à en construire un double selon le même schéma
Auparavant quelques questions:
. pour mémoire supprimer les zeners par diviseur donnant 12 V pour 39V , donc 17 pour 55V
. placer R2 entre 48V et SW1-J6 et supprimer R4 ?
. relier J1 et J5 et supprimer FU2 ?
. ajouter une LED témoin de la batterie en service ?

Q: n'y-a-t-il pas "vase communiquant" entre les 2 batteries via les diodes internes des mosfet ?

Le schéma origine de Silicium81

Attention: ce schéma ne convient que si les batteries sont identiques en tension.

"  si les batteries sont identiques en tension. " ... nominale

Avec un double inverseur pour commander séparément les mosfets, je devrais pouvoir coupler alterner entre une 13S et une 14S

zapilon a écrit:

"  si les batteries sont identiques en tension. " ... nominale

Avec un double inverseur pour commander séparément les mosfets, je devrais pouvoir coupler alterner entre une 13S et une 14S

Non... Il suffit d'un volt d'écart entre les tensions et la plus chargée se décharge dans l'autre !

voir ici: http://vae-tech.forumactif.org/t15p25-un-interrupteur-a-mosfet#495

" voir ici: http://vae-tech.forumactif.org/t15p25-un-interrupteur-a-mosfet#495 "

J'ai vu ... et je reste sur ma faim

Voici ce que j'ai vu:

DES CONSIGNES DE SECURITE
ce schéma ne convient que si les batteries sont identiques en tension.
Ce schéma ne convient que pour des batteries identiques
Ne convient pas pour 2 batteries de tensions différentes

DES CONSIGNES POUR INITIES ... aux Volts
Non... Il suffit d'un volt d'écart entre les tensions et la plus chargée se décharge dans l'autre !
Le circuit proposé fonctionne bien seulement si l'écart de tension entre les 2 batteries est faible (moins de 1V...)
En testant le circuit en simulation, je me suis rendu compte que s'il y a plus de 1V d'écart entre les 2 batteries, la plus chargée recharge l'autre quand on lui demande d'alimenter le VAE

DU BRAIN STORMING
Dans le cas où la première batterie est vide, on a bien plus d'un volt d'écart... Je refléchi à une solution... qui va forcément remettre en cause le schéma car le problème est posé par la diode interne aux mosfets...

DE LA DECEPTION
Moi qui voulait mettre 11S en Li-ion en deuxieme batterie (46V chargée contre 33V pour ma batterie principale vide...)

IL NE SAVAIT PAS QUE ... ALORS IL L'A FAIT
Je me suis même payer le luxe de passer plusieurs fois d'une batterie à l'autre en pleine côte à 25A. Aucun soucis

UN RENONCEMENT
Le changement de batterie se fera avec la connectique...