Une AE pour l'alleweder A4 de zapilon

J'avais prévu rouler avec AE pour mon 80ème anniversaire, j'ai donc "mis le doigt dans l'engrenage" en commençant à approvisionner un kit Cyclone TW via un site GB

Pourquoi un Cyclone:
. le montage est du type moteur pédalier
. le prix

Rappel de la chaine (de vélo) cinématique:
. moteur - réducteur planétaire 1/9,5 - RL 14 dents sens CW - plateaux sur RL sens CW (48 dts récepteur accouplé au 48 dents du pédaleur ) - AR d'origine DD et 9 dentures

1ère question: pourquoi dans le kit un boitier de pédalier avec un axe de 152 mm dont le bout gauche dépasse "beaucoup" (un axe d'environ 120mm pour triple plateau traditionnel doit suffire ). Je crains que ma
chaussure vienne toucher le passage de roue. Je vais essayer de garder l'axe de pédalier d'origine

2ème question: j'ai la place pour fixer le moteur soit complètement à l'avant dans le nez, ou plus près du pédalier. Est-il préférable de reculer cette masse (environ 3 kg) au maximum ?

3ème question: faut-il huiler les RL, tous les combien ?

Au programme appro de fil d'alim 4 mm2 , d'une longueur de chaine et essai à blanc avec 24V LiPo de ma réserve

Négatif : manivelles de 170, impossible à changer il y a une portée filetée sur la manivelle droite sur laquelle se visse la roue libre du plateau

Le moteur a tourné sous sa tension nominale, c'est déjà un début, pas trop bruyant mais on 'sent" qu'il y a des pignons en mouvement
Difficile de le tourner à la main hors tension ( donc, sauf erreur, en pédalant avec un montage à double roue libre intercalé entre pédalier et roue )

La roue libre dans le centre des plateaux (48-48-32) nécessite un axe de pédalier de minimum 113 mm. J'ai donc remplacé l'axe A4 d'origine (108mm)  par un axe de 115 mm de ma réserve . Avec cet axe mes chaussures passent près des passages de roue donc pas question d'utiliser le 152

Les manivelles de 170 (j'étais en 160) vont me faire rapprocher un peu le pédalier pour moins pédaler de la pointe (je n'ai pas de difficulté à plier le genou)

Je place le moteur juste devant le pédalier en arrière du couple avant, je dispose de 35 cm d'axe en axe. A priori je ne mets pas de tendeur de chaine le réglage pouvant se faire en glissant le moteur sur la bôme.
L'équerre support du moteur prévue pour un cadre de VD ne permet pas sur la bôme carrée d'aligner parfaitement le pignon moteur avec le plateau récepteur 48 extérieur. Le montage restera provisoire le temps de confectionner une autre plaque support.

Ben dis donc,  sacré mécano, bravo   .
Etant bien moins compétent que toi en mécanique je me suis contenté d'un moteur roue   . En tous cas tu vas bien apprécier ton AE (bien agréable sur un   ), bonne route .
Pat.

salut zapilon, super projet mais fais gaffe à ne pas t'électrocuter avec toute cette ferraille

@ pat16
Pour les non-mécaniciens, le niveau requis ne dépasse pas le dérive-chaine
Pour les non-électriciens l'intervention se limite à coupler 3 à 5 connecteurs suivant la configuration

@ RDV
un salut
don't worry, la cage de faraday me protège et je mets tous les moins à la masse ( sur mon premier vélo il n'y avait qu'un fil vers le phare .... mais c'était avant !)

On a finalement le même système d'assistance sur nos A4 ! Sauf qu'avec mes longues jambes, le moteur est posé devant le couple avant, et les manivelles de 170mm vont bien.
Sans tendeur de chaine et avec un entre-axe aussi court, tu risques une usure rapide du pignon moteur (pas si simple à changer avec sa roue-libre sur moyeu à clavette) car très peu de dents travaillent.
L'axe de pédalier de 152 ne sert que si l'on monte le moteur sur un VD, afin que le pied gauche ne touche pas le moteur.
Le bruit devrait vite "empirer" à l'usage. C'est le seul inconvénient de ce moteur sur un VM (à mon avis, car sur un véhicule non caréné je rajouterais le manque d'étanchéité). En comparaison du silence total du moteur-pédalier 8-Fun que j'ai mis sur le vélo du fils, je ne supporte plus le bruit de voiture RC du Cyclone ...
J'ai fait une re-lubrification du train épicycloïdal en fin de "rodage" (~5000 km) avec une bonne graisse.
J'avais peur de la qualité de la roue-libre de la pédale droite... finalement cela tient très bien après plus de 15.000 km.
Dernier point : je trouve le mode P.A.S. trop brutal pour la transmission. Je préfère une gestion bien progressive avec la poignée... moyennant quoi, ma transmission est d'origine malgré des moyennes péri-urbaines à plus de 35 km/h avec pas mal de feux rouges !

Pour m'adapter aux manivelles de 170 il ne me reste donc qu'à manger de la soupe !

@ Patsy
Je n'aurais aussi que la poignée de "gaz"
Je vais étudier la pose d'un tendeur pour le brin mou (je ne fais pas non plus confiance à celui du kit)

Je viens de constater que l'écart du plateau moteur par rapport à la bôme (face latérale verticale) est le même que celui du pignon moteur par rapport à la face d'appui du réducteur: 30 mm . Je vais donc remplacer l'équerre support fournie, pas trop bien adaptée, par une plaque verticale alu de e=6mm

Appros en cours: plaque d'alu, batterie, connecteurs, wattmètre

C'est plus un kit, c'est du cousu main !

Quel revendeur ?
Celui-ci ?
http://www.eclipsebikes.com/chainwheel-watt-ebike-p-969.html

Connaissais pas ce site , ils vendent une 48V 11,6Ah à un prix vraiment abordable .
Pat.

Oui c'est eclipsebikes chez les GiBi
Commandé et livré dans la même semaine, payé via paypal

Rappel: le cyclone dans les puissances jusqu'à 600W est en 24V

Mes questions du jour aux AEistes :
Avez-vous un sectionneur (coupe-batterie) sur le départ + batterie ?
Avez-vous un fusible sur ce départ ?
Utilisez-vous le BMS pendant l'utilisation (décharge) de la batterie ?

J'ai reçu la plaquette d'alu récemment commandée, dans la foulée confection du support du moteur

Il n'y a plus qu'à poser le tout sur la bôme.

zapilon a écrit:

Mes questions du jour aux AEistes :
Avez-vous un sectionneur (coupe-batterie) sur le départ + batterie ?   NON
Avez-vous un fusible sur ce départ ? SI OUI, JE SAIS PAS OU IL EST
Utilisez-vous le BMS pendant l'utilisation (décharge) de la batterie ?
C'EST ESSENTIELLEMENT LA QU'IL SERT, SURTOUT POUR UN MOTEUR QUI NE REGENERE PAS. DONC OUI (enfin j'espère )

Je me suis tjrs demandé pourquoi ces moteurs cyclones, qui tournent assez vite, étaient aussi gros
J'ai l'impression que ceux de petites puissances sont surdimensionnés, pour récupérer des pièces ?

Si un jour je dois électrifier le WC, ce sera sans doute la seule solution (à laquelle je m'étais intéressé avant) mais le bricolage nécessaire me confirme que j'ai bien fait de prendre un moteur roue

zapilon a écrit:

Mes questions du jour aux AEistes :
1 Avez-vous un sectionneur (coupe-batterie) sur le départ + batterie ?
2 Avez-vous un fusible sur ce départ ?
3 Utilisez-vous le BMS pendant l'utilisation (décharge) de la batterie ?

1 Oui. En cas de gros pépin, on débranche. Pour la coupure rapide, j'ai un interrupteur qui coupe l’alimentation amplifié par des mosfets (relais statique). Un relais automobile/poids lourd peut faire l'affaire sous 24V
2 Oui, fusible de type automobile
3 Oui, indispensable pour protéger les batteries lithium.

Merci pour vos réponses

@jpl
Le web me dit 2800 t/mn max pour le cyclone (pas de notice)
Le réducteur est de 1/9,5 soit 295 t/mn max sortie réducteur (RL 14 dents)
Sur le 14 dents de la cassette la roue tourne à la même vitesse que la sortie réducteur quand le DD est en position intermédiaire. On est donc dans le cas d'un moteur-roue réducté
Jusqu'à 600 W les cyclones ont le contrôleur intégré au moteur
+ la standardisation, tout ceci explique le volume du motoréducteur
Avec les chiffres précédents j'ai pour une roue de 20" (environ 1m50 de circonférence) DD pos 2 et sur 14 dents, une vitesse max de (295*1,5*60)/1000-> 26,5km/h

@Snickers
C'est ce qu'on appelle un interrupteur électronique ? existe pour couper 50 A ?

zapilon a écrit:

C'est ce qu'on appelle un interrupteur électronique ? existe pour couper 50 A ?

Oui, c'est en quelque sorte un interrupteur électronique...interrupteur à mosfets, relais statique.
Le mien est fait maison à partir de ce schéma
Ça peut passer énormément d'ampères avec très peu de pertes en fonction des mosfets utilisés.

@ Snickers
Je ne suis pas inscrit sur le forum qui donne ton schéma mais je pense l'avoir trouvé sur un autre forum
Pas compliqué sauf que pour le réaliser il y a intérêt à engraisser les pistes et utiliser des fils de branchement en jauge 12 ou 10

Perso j'aurais alimenté la zener un peu plus, 100 K-ohms au lieu de 1 M-ohm, je ne sais pas quelle est la tension qu'elle règle avec seulement quelques microA de charge, moins que 15V ?

Sais-tu sur quoi agit l'accélérateur (potentiomètre ?) dans le contrôleur ?
Sur ma poignée d'accélérateur j'ai aussi un interrupteur qui A/M la marche du moteur, est-ce qu'il agit sur l'équivalent d'un coupe batterie à Mosfet ?

Normalement il n'y pas besoin d'être inscrit pour voir le schéma.
Je n'ai pas de platine...3 mosfets soudé ensemble et les composants directement dessus aussi.
Le tout soudé directement sur du fil souple de 6 mm^2 et recouvert par de la gaine thermo.
il faut une zener de 10-12V au lieu de 15. Elle limite juste la tension sur la commande du mofet.

L'accélération est relier à l'entrée du micro-contrôleur qui analyse le niveau de consigne (tension) et sort une tension (proportionnel) d'alimentation du moteur.
L’interrupteur agit certainement sur la partie commande du contrôleur en coupant son alimentation. Il faut vérifier qu'il n'y a plus de consommation sur la batterie quand on est sur A. Si c'est cas, ça suffit.

Merci Snickers

Alors pas non plus de radiateur,
Chez moi le cas défavorable (mais rare) sera de couper le moteur à pleine charge soit 32 A d'après la notice

Je suppose que la plaque de base d'un mosfet est reliée à sa source

OK pour une zener de 10 ou 12V, le mosfet doit s'ouvrir bien avant 15v

Appros à lancer

Non, pas de radiateur
Pour le choix des mosfets, ici. On peut prendre des 40V pour un système 24V. Les mosfets ne sont reliés que par leur broches.
Pour que ça ne chauffe pas trop. Il ne faut pas dépasser 1watts dissiper en continu par l'ensemble.
Si le système tourne sous 40A en continue avec 3 mosfets en //. Il faudra des mofet avec une resistance max de (1/3) / (40/3)^2 soit 2 milliohm.

Sir Ane ne vois-tu ma batterie venir ?

En attendant un essai de bruit ajouté, moteur alimenté par une petite LiPo: l'avant en alu du A4 fait bien son office de "porte-voix" !

Je me suis aussi un peu agité les jambes avec mes manivelles de 170 tout en promenant le moteur avec sa roue libre en action: dans cette configuration le nouvel ensemble n'apporte aucune résistance et est silencieux

La transmission comprend trois RL en série (moteur, pédalier, roue) tout est OK dans le sens de la marche. Mais j'ai dû faire un peu de marche arrière pour faire demi-tour sur une route étroite, ce que je fais habituellement en poussant des pieds à travers l'ouverture du fond. Surprise toutes les RL se sont liguées contre moi et m'ont obligé à faire tourner le moteur à vide. Comme j'avais mis "tout à gauche" avant la manoeuvre j'ai eu des difficultés à trouver assez d'adhérence sous mes semelles pour reculer.

Reçu batterie + BMS + chargeur, wattmètre et connecteurs

Un peu de soudure, et premiers essais:
. en position OFF l'interrupteur sur la poignée accélérateur coupe bien totalement l'alim du contôleur
. le moteur ne réagit qu'à partir du 1/3 de la course en rotation de la poignée d'accélérateur
. roue motrice sur béquille, à plein "gaz" la conso est de 3 A (?), le réducteur a peut-être besoin d'être rodé ?
. le bruit engendré par le réducteur et fortement amplifié par la forme du nez métallique du VM, correspond bien à celui des pignons satellites métalliques à denture droite

Maintenant appro de fil awg 12 pour un montage moins provisoire
et essayer de mesurer la vitesse maxi de rotation du moteur (spec 3000 t/mn)

J'ai aussi équipé le moteur d'ailettes, pour compenser le manque de ventilation dans le nez du VM

Je viens de parcourir 36 km en croisière sur le plus grand développement (48/12 et DD3, roue en 20") avec la cadence au pédalier que j'ai sur les grands trajets : le moteur est beaucoup plus fort que moi !
Sur le plat, moteur seul, la vitesse maxi est comprise entre 25 mph et 25 kts

La mémoire du wattmètre indique A peak= 28 A (limite moteur 30)
W peak = 700 W
A-h = 11,2
W-h = 285

Il faut que je me familiarise avec ces données mais j'attends encore du câble pour déplacer le wattmètre pour pouvoir le lire en roulant
Quand je mettrai le rain-cover je ne verrai plus ni le compteur ni le W-M --> un tube de pitot ?

J'ai vidé ma batterie (24V 20Ah) pour la première fois jusqu'à la coupure du moteur: extrait 495 Wh sans aide au pédalier en 2*35 km (plat pays mais il faut quand même franchir l'autoroute) en roulant vers 35 km/h (pas de vue sur le compteur la 2ème sortie because "rain froid cover"
La limite motrice est à 700 watts

J'ai fixé le compteur sur le rétro gauche pour le voir en roulant et je vais refaire un essai moteur seul à 30km/h

Avec toutes les RL il n'a aucune résistance moteur arrêté ... sauf que le VM fait quand même 10 kg de plus !

Mes questions du jour ont un rapport avec le bruit :

Bien graissé le réducteur serait peut-être plus silencieux
Combien de km peut-on faire avec le graissage d'origine ?

Pour éviter la transmission des vibrations HF directement dans la carrosserie : monter le moteur sur silent bloc ou intercaler une feuille de caoutchouc entre le support et la bôme ?