Le Tubeless pour les nuls

Denis a écrit:

tu sors ton DF du garage, dégages ces ventouses et montes enfin des vrais pneus toutes saison avec ta nouvelle pompe Booster

Poursuivons le tubeless pour les nuls faut que je passe du côté des experts moi  

CyclesJV m'avait demandé s'il fallait tout me monter. J'ai dit qu'il faut que je sache le faire. Je suis un peu largué y a pas de mode d'emploi avec

Donc j'ai deux valves Presta tubeless noires en alu Schwalbe. Forcément pour les 406. Une Schrader pour la 559. Pourquoi cette différence ?
Quelles pièces vont dans quel sens ? C'est quoi cette pièce en forme de A ? Les deux pièces au-dessus du bouchon de la Schrader c'est quoi ? Celle tout en haut se monte dessus mais encore ? Comment met-on le liquide préventif pour les deux types de valves ? Le fond de jante est posé mais sans le trou. J'imagine qu'il ne faut pas un trou trop grand pour l'étanchéité. Comment procéder ?

Ma façon de procéder:

1) Faire un petit trou en croix et y passer la valve (et bien serrer avec l'écrou sans oublier -si fournie- la bague en plastique à mettre entre l'écrou et la jante)
2) Monter le pneu (il y en a qui mettent de la vaseline ou un autre produit pour étanchéifier la jonction pneu-jante avant gonflage mais moi je ne fais jamais)
3) Gonfler pour que le pneu se mette en place (souvent ça fuit un petit peu parce qu'il n'y a pas encore de liquide dans le pneu)
4) Dégonfler le pneu
5) démonter la partie supérieure de la valve avec le petit outil en forme de A
6) injecter le liquide
7) remettre la partie supérieure de la valve et regonfler le pneu
8 ) prendre la roue de part et d'autre par l'axe et la faire tourner tout en la bougeant dans tout le sens (vertical horizontal)
9) aller rouler
10) reprendre à partir de point 9

Je n'ai jamais fait des tubeless schrader.

Les pièces au dessus du bouchon de la Schrader sont 1 obus (de rechange) et un démonte obus.

L'obus en question n'est pas une arme de destruction massive c'est simplement le bidule qui sert à retenir l'air dans le pneu (ou la chambre) il est vissé grâce à ce petit outil (de dépannage, un vrai ne coute pas cher et est nettement plus pratique) cet obus est à usage unique lorsque on utilise du préventif c'est pour cette raison qu'il y en a un second

MissileCarbone a écrit:

Donc j'ai deux valves Presta tubeless noires en alu Schwalbe. Forcément pour les 406. Une Schrader pour la 559. Pourquoi cette différence ?

Le diamètre du trou dans la jante pour la valve est différent pour Presta et Schrader, plus grand pour Schrader.

Je suppose que tes jantes en 406 sont percées pour des valves Presta et que ta jante 559 de taille VTT est percée en Schrader (puisque la plupart des VTT sont montés en Schrader) ?

Tu pourrais éventuellement agrandir le trou des valves de tes jantes 406 pour mettre des Schrader partout.

L'inverse est, je pense, impossible en TL (avec chambre, il existe des réducteurs permettant de monter une valve Presta dans une jante perçee Schrader) ?

Et pourtant si c'est possible de mettre une valve presta à la place d'une schrader, la marque No Tube commercialise un réducteur spécifique (il semblerait qu'ils soient les seuls à le proposer) personnellement je n'ai pas osé je préfère mettre le montage en stand-by dans l'attente de la réception d'une schrader (en rupture chez le fournisseur de mon mécano)

En bas de la page : https://www.notubes.com/shop/tubeless/valves-tape

Bsr,
Permettez une question idiote : l'idéal semble d'utiliser des jantes conçues pour TL, mais je comprends pas comment sont montés les rayons. Lorsque la roue prend du voile ou si le rayon casse au niveau de l'écrou : comment réparer ? je suppose que le montage des rayons sur la jante est différent. Jusqu'ici, je n'ai jamais regardé de près ces types de montage.

Merci Bison Couché.

En effet Fleur , c'est ça. J'ai toujours eu des Presta donc je ne savais pas.

@Bison:

Code:

3) Gonfler pour que le pneu se mette en place (souvent ça fuit un petit peu parce qu'il n'y a pas encore de liquide dans le pneu)

Tu gonfles facilement avec une pompe normale, ou tu mets le pneu en position avec un compresseur ???? ou avec la pompe spéciale TL ????

cet aprem j'ai essayé, et avec ma pompe à pied normale, le pneu ne se mettait pas en position, j'ai du recourir au compresseur, d'ailleurs il faut que je me bricole un adaptateur qui fasse la jonction (pistolet mano avec embout pour valves Shrader/vers valves Presta). Suite à mon entaille de l'autre jour, j'ai du démonter pour lui coller une rustine à l'intérieur, sinon ça fuyait, mais l'avantage est que j'ai fini ma sortie à 2bars sans m'apercevoir de rien.
Je me pose une question toute simple, puisqu'on monte les TL avec du produit ""Doc Blue"" à l'intérieur, pourquoi ne ferait t'on pas pareil dans une chambre ?????.

Je crois que cela se fait, il y a d'ailleurs des valves démontables pour introduire le liquide.

parce qu'une petite piqure d'aiguille dans un pneu reste petite alors que dans une chambre à air, le trou se dilate bien plus ; ça peut marcher pour de tous petits trous.

Suite et fin de ma crevaison de début de semaine : 2 fois de suite, ça fuyait dès que je mettais plus de 5 bars mais depuis, le liquide a bien colmaté et hier soir j'ai pompé à 7 bars sans fuite ; je n'ai pas osé prendre le df ce matin ( j'ai pris à nouveau le waw) mais ce soir, toujours bien gonflé ; je vais pouvoir éviter de rustiner.
Je ne comprends pas comment ce liquide durcit dans le trou alors qu'il reste liquide à l'intérieur du pneu

doctoto a écrit:

Je ne comprends pas comment ce liquide durcit dans le trou alors qu'il reste liquide à l'intérieur du pneu

http://www.nomorepunctures.co.za/technical/how-tyre-sealant-works

J'ai cliqué sur traduire en Français.

doctoto a écrit:

parce qu'une petite piqure  d'aiguille dans un pneu reste petite alors que dans une chambre à air, le trou se dilate bien plus ; ça peut marcher pour de tous petits trous.

Suite et fin de ma crevaison de début de semaine : 2 fois de suite, ça fuyait dès que je mettais plus de 5 bars mais depuis, le liquide a bien colmaté et hier soir j'ai pompé à 7 bars sans fuite ; je n'ai pas osé prendre le df ce matin ( j'ai pris à nouveau le waw) mais ce soir, toujours bien gonflé ; je vais pouvoir éviter de rustiner.
Je ne comprends pas comment ce liquide durcit dans le trou alors qu'il reste liquide à l'intérieur du pneu

Et quel aspect a la coupure coté extérieur ? Le liquide l'a-t'il comblée (un peu comme les "clou" caoutchouc de réparation de TL moto qu'on insère par l'intéireur) ou la coupure reste-t'elle ouverte ?

Ah, merci, MissileCarbone ! le mystère du liquide qui bouche est enfin éclairci ! c'est simple et efficace...

MissileCarbone a écrit:

doctoto a écrit:

Je ne comprends pas comment ce liquide durcit dans le trou alors qu'il reste liquide à l'intérieur du pneu

http://www.nomorepunctures.co.za/technical/how-tyre-sealant-works

J'ai cliqué sur traduire en Français.

Si j'ai bien compris, ils disent que ce sont les mouvements naturels du pneu qui éjectent le liquide du trou entrain d'être bouché ?
Alors ça veut dire qu'il faut rouler tout de suite avec, pas le laisser au garage ?

Ca ne rime à rien.
En gonflant trop fort il y a quelques mois un bouchon avait lâché, il a suffit que je tourne la roue pour avoir le trou en bas pour que ça se colmate.

AA_HH a écrit:

je suppose que le montage des rayons sur la jante est différent.

Non c'est le fond de jante qui recouvre les trous de perçage des têtes de rayons.

Pleins d'infos là : https://www.schwalbe.com/fr/tubeless.html

MissileCarbone a écrit:

AA_HH a écrit:

je suppose que le montage des rayons sur la jante est différent.

Non c'est le fond de jante qui recouvre les trous de perçage des têtes de rayons.

Pleins d'infos là : https://www.schwalbe.com/fr/tubeless.html

J'ai déja lu cette page qui se contredit !

Schwalbe 1 a écrit:

Peut-on transformer des roues TubeType en roues Tubeless ?

Le fond de jante Tubeless et la valve Tubeless Schwalbe permettent d’obtenir les conditions d’étanchéité indispensables à la transformation de de roues TubeType en Tubeless. Il n'est donc plus nécessaire d'investir obligatoirement dans de nouvelles roues spécifiques, souvent très chères.

Le fond de jante Tubeless Schwalbe résiste totalement aux contraintes liées à la haute pression et à la chaleur. Disponible en rouleau de 10 mètres, une seule couche suffit pour assurer une parfaite étanchéité, même sur un vélo de course. Il est proposé en 6 largeurs différentes comprises entre 19 et 29 mm.

La valve Tubeless Schwalbe est en aluminium et, de ce fait, très légère. Sa base, de forme conique, s'adapte pratiquement à toutes les jantes du marché et est renforcée avec du métal afin d’épouser parfaitement l'alésage de la jante. L'écrou de valve est équipé d'une sécurité anti-torsion afin d’éviter tout risque d’arrachement involontaire en cours de route. A noter : nos prolongateurs de valve permettent également le passage au Tubeless pour des jantes hautes.

La on se dit, OK je peux transformer ma roue existante tube type en tubeless, je ne dois pas acheter une roue/jante spécífique.

Mais au point suivant on lit un texte qui contredit le précédent puisqueladite roue tube type n'a bien évidemment jamais été recommandée par le fabricant pour un usage tubeless !?  La on ne comprend plus rien  

Schwalbe 2 a écrit:

Quelles roues sont compatibles avec une telle modification ?

 Il est impératif de n’utiliser que des roues spécifiquement recommandées par le fabricant pour ce type d’usage.

Cette règle est particulièrement incontournable pour les vélos course équipés de pneus à haute pression. Elle permet en effet de garantir que la jante pourra supporter les contraintes spécifiques au mode Tubeless et que le pneu s'y adaptera en toute sécurité. A titre d’exemple, la gamme complète Spline de DT Swiss a été testée et validée pour une conversion possible en Tubeless.

Il est à noter que souvent cette opération est déconseillée sur les jantes très étroites (13C), sur les modèles d’entrée de gamme et/ou non soudées, ainsi que sur celles munies d’une double rangée d'oeillets. Dans tous ces cas de figure, il sera pratiquement impossible d'obtenir un niveau d’étanchéité correct avec l’aide du fond de jante.

D’une manière générale, il convient également d’être excessivement prudent avec les jantes qui présentent une hauteur de flanc minimale (soit nettement en deça de ce que la norme ETRTO impose) comme par exemple les modèles Alpha de No Tubes. Ces dernières sont en effet très appréciées en raison de leur légèreté, mais à l’inverse, le risque de déjantage est, quant à lui, particulièrement élevé. Dans toutes ses recommandations, Schwalbe se réserve toujours une grande marge de manoeuvre de façon à garantir que nos pneus peuvent être utilisés en toute sécurité même lorsque plusieurs facteurs aggravants sont réunis (tolérances au niveau de la jante, du pneu, du manomètre de la pompe, erreurs d'utilisation, charge dynamique, etc ...).

Il est bien dit que les jantes TL c'est pour les pneus à haute pression et que c'est déconseillé de convertir des jantes très étroites 13c.

MissileCarbone a écrit:

Il est bien dit que les jantes TL c'est pour les pneus à haute pression et que c'est déconseillé de convertir des jantes très étroites 13c.

Mais il est indiqué dans la question de savoir si on peut transformer des roues TubeType en roues Tubeless :

"Le fond de jante Tubeless et la valve Tubeless Schwalbe permettent d’obtenir les conditions d’étanchéité indispensables à la transformation de de roues TubeType en Tubeless. Il n'est donc plus nécessaire d'investir obligatoirement dans de nouvelles roues spécifiques, souvent très chères.

Le fond de jante Tubeless Schwalbe résiste totalement aux contraintes liées à la haute pression et à la chaleur. Disponible en rouleau de 10 mètres, une seule couche suffit pour assurer une parfaite étanchéité, même sur un vélo de course."

Si on se limite a cette réponse, il est clair qu'on peut convertir des roues/jantes tube type normales en tubeless, et ce même pour des roues de vélos de course avec pneu haute pression.

le problème arrive quand on lit la réponse à la question suivante !

Une question me vient à l'esprit : je ne vais pas tarder à remettre du liquide, j'ai du Stan no tubes, mais je ne sais quel est le liquide présent dans les pneus, faut-il que je démonte et lave l'intérieur du pneu, ou bien puis-je me contenter de rajouter ?
J'avoue que je ne vois pas trop d'inconvénient à la seconde option ;o), et à mon avis, il n'y a pas de soucis, au vu de l'ingénieux principe de fonctionnement de ces liquides, mais si vous avez entendu parler d'une impossibilité chimique entre deux marques, genre ça catalyse en 10 secondes avec une réaction exothermique faisant fondre le pneu ;OD.

Salut zit, don't worry, c'est bien du stan's qui est dedans, ceci dit, une petite vidange du pneu n'est pas interdit ;-)

Oui d'autant qu'il n'y a pas une grande quantité de produit. En tout cas ce qui me semble pas très évident est de réussir à coller une rustine dedans 😁 même en ayant bien gratté comme sur une chambre 😞.

Pat16 a écrit:

Oui d'autant qu'il n'y a pas une grande quantité de produit. En tout cas ce qui me semble pas très évident est de réussir à coller une rustine dedans 😁 même en ayant bien gratté comme sur une chambre 😞.

A ce sujet : existe-t'il des rustines et colles spéciales pour réparation de pneus TL vélo comme cela existe pour les pneus moto par exemple ? Je n'ai jamais rien vu de tel.

Pour le motos, il y a une sorte de "clou" à tête large en caoutchouc qu'on installe par l'intérieur du pneu, la tige est insérée dans le trou du pneu et la tête est plaquée contre la face intérieure du pneu. Les deux, tête et tige sont collées contre le pneu. Après séchage, on coupe l'excédent de tige qui dépasse coté extérieur du pneu.
Il existe aussi des "chevilles" qui se montent par l'extérieur mais on les considère souvent comme une réparation temporaire en bord de route.

Oui tu parles d'un genre de tresse😉 mais c'est vrai que pour les TL vélos rien de tout ça à ma connaissance 😞 j'ai collé 2 fois ma rustine mais depuis j'ai déjà remis de la pression 2 fois 😁, en revanche c'est vrai que même avec à peine 2 bars on roule normalement 😉.

En cherchant un peu avec l'ami Goug je lis qu'il se vend des kits de réparation TL, des tresses comme tu viens de citer (permettant de réparer sans démonter) mais aussi des rustines spéciales TL, et j'ai lu aussi qu’avant de coller une rustine il faut dégraisser à l'acétone (ce que je n'ai pas fait , juste gratté comme pour une chambre). Et cet aprèm rebelote à mi parcours ma pression de 5 bars au départ est retombée à 2 bars .