Le Zox 26 Low de PP11

" On dit plutôt axe (creux) à serrage rapide. "
Cà c'est outre Quievrain

Je n'ai connu que blocage rapide, c'est le nom donné dans les catalogues

En France on serre ou bloque, et on peut rouler
En GB on libère la roue et .... çà craint

Bonjour les gens qui s'y connaissent !
J'ai une petite question quant au montage de la cassette, dont je ne trouve pas la réponse sur internet.

J'ai reçu la roue avec une roue libre (Shimano HG MTB) compatible avec ma cassette XT 11v 11-46 (CS-M8000). C'est bien
Mais sur la roue libre se trouve une petite "rondelle" en alu:

Je ne sais pas si je dois l'utiliser ou pas.

J'ai essayé de monter la cassette sans cette rondelle. Ca passe. Je ne vois pas de problème côté roue. La cassette n'arrive pas tout à fait à la fin de la roue, la bague à visser est en retrait d'environ 2 mm p.r. à l'espèce de petite roue crantée qui est sur la roue libre.

J'ai essayé avec la rondelle. Et là la cassette est affleurante:



Vous avez une idée si je dois utiliser cette rondelle ou pas ?

Merci !

PS: je me suis aussi rendu compte que j'avais oublié d'acheter un démonte cassette, donc je ne peux pas la serre ... C'est le métier qui rentre

Cette entretoise sert seulement dans le cas où tu utilises une cassette 10v.

Oui ça vaut le coup de t'acheter des outils de qualité pour la maintenance de ton vélo.
Prends le temps de regarder des "tutos" sur youtube, Y en a de très bien fait.

Merci Jau !!

Y te faudra aussi un "fouet à chaîne". Pas nécessaire quand tu sers l'écrou cranté sur le corps de roue libre, mais obligatoire pour le démontage.

PP11 a écrit:

l'espèce de petite roue crantée qui est sur la roue libre.

Cette "espèce de petite roue crantée" assure le contact entre moyeu et patte du cadre, elle est en contact avec la face intérieure de la patte, la cassette et son anneau de serrage doit donc être en retrait par rapport à elle pour ne pas frotter contre la patte.

Bonjour,
Dans le doute il faut compter le nombre de filets en prise de l'écrou.
Si la rondelle est trop fine  ou absente  :l’écrou arrive en butée et la cassette n'est pas serrée.
Si la rondelle est trop épaisse il n'y a pas assez de filets en prise et la chaîne va toucher la fourche.Et en serrant: les filets peuvent casser..

Les choses avancent !
Doucement, mais elles avancent.

Les roues sont finies:

• graisse blanche
  
• cassette (sans l'entretoise donc). C'est d'ailleurs très étonnant comme en serrant à la main, sans l'outil approprié, la cassette bouge. Et puis on va chez un pote qui a le démonte cassette (je voulais aller l'acheter mais tous les vélocistes du coin font le pont ! ), on serre et tout devient rigide !
  
• Disques de frein: marrant ces vis avec un revêtement bleu anti-dévissage-intempestif. Les disques sont aussi livrés avec une petite pièce qui est également sensée empêcher le dévissage. Bien penser à serrer les vis 1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6
  
• les blocages rapides (OK, ça n'était pas la phase la plus difficile )

J'ai assemblé les roues dans le cadre. Ca commence à ressembler à un vélo

Par contre, où j'ai bien foiré, c'est avec le pied.
J'ai demandé à Sergio de me faire une patte pour y mettre le pied. Il l'a bien faite, à l'endroit demandé.

Mais ... c'était une mauvaise idée.
Normalement, les pieds de ce style, légers, se mettent sur la fourche arrière, qui est de biais et un peu excentrée.
Ici la fixation est beaucoup plus centrée et alignée ==>
* fermé, le pied est dans la roue
* ouvert, le pied est trop ouvert et ne retient pas le vélo. Je l'ai monté de travers pour le moment, pour qu'il serve à qqch en position ouverte



Je vais devoir:

• trouver des vis plus longues
  
• mettre une cale de 1 ou 2 cm pour élargir la patte
  
• et surtout voir si je peux mettre des butées sur le ressort, pour qu'il ne sorte pas totalement en position ouverte et ne se replie pas totalement en position fermée.
  
• Si, je veux un pied ! C'est tellement pratique p.r. à ma façon de rouler !

La béquille à la roue arrière sur un TAID cela ne fonctionne pas très bien car comme toute la transmission est à l'avant, l'arrière du vélo est très/trop léger.

Les béquille sont en général réglable en longueur en faisant coulisser le bout en plastique sur la tige-tube en alu.

@PP11 : tordre le support (la patte) en pinçant la tôle avec par exemple une clé à molette :
- tordre un peu vers la gauche pour éloigner la béquille de la roue
- tordre un peu vers l'extérieur pour écarter le point de contact béquille/sol et ainsi gagner en stabilité
??

Fleur a écrit:

La béquille à la roue arrière sur un TAID cela ne fonctionne pas très bien car comme toute la transmission est à l'avant, l'arrière du vélo est très/trop léger.

C'était bien pour cela que j'avais demandé un support centré. J'avais juste "presque tout bon"

Après quelques expériences, pas besoin de cales. Il faut que j'arrive à limiter la course du pied tant
* en extension (parce qu'alors il va trop vers l'avant du vélo et n'est pas stable)
* qu'en position repliée où alors s'il ne se replie par sur le dernier cm, il remonte moins haut et moins près de la roue et pas de soucis.

La première expérience est probante ... mais pas sur le long terme


Ca pourrait aussi aller en position ouverte:


Faut juste que je trouve des petits pièces à insérer et prendre le risque de visser ces petites pièces dans le plastique du pied. Il n'aimera peut-être pas mais sinon il ne me sert quand même à rien ...

Guillaume85 a écrit:

@PP11 : tordre le support (la patte) en pinçant la tôle avec par exemple une clé à molette :
- tordre un peu vers la gauche pour éloigner la béquille de la roue
- tordre un peu vers l'extérieur pour écarter le point de contact béquille/sol et ainsi gagner en stabilité
??

Ah pourquoi pas. Mais elle est relativement épaisse et donc solide ...
et ça ne suffira pas parce que le pied remonte de toutes façons trop haut ==> je dois de toutes façons y mettre une butée.

Je me suis rendu compte qu'avec les butées, la patte n'est finalement pas si mal placée que ça.
C'est le pied le problème, pas ma patte. Je me disais bien

Point suivant.
Challenge suivant.
Bon ... petit challenge

Le support de siège permet d'y visser le siège. J'ai pris le même siège carbone Thor que Samural.
Ce support sert aussi de support pour le porte bagages ==> Sergio a mis une vis plus longue. Mais il n'a apparemment pas beaucoup de nuances dans les vis. Elle est 2 cm trop longue ... et donc impossible de passer ce support et cette vis entre les 2 renforts du siège carbone.

Bon ben, on visse, on sort la scie à métaux, et on raccourci la vis !

Apparemment c'est la béquille qui est taraudée.
Agrandir un ou les deux trous de fixation pour modifier l'angle de fixation ?

(attention la béquille est soumise à pas mal de contraintes, je ne sais pas si elle va rester bien à sa place dans le temps...)

Ca avance !
Les étriers de freins sont placés. C'est parfois compliqué d'aligner les étriers et la roue pour ne pas entendre un fffrrrrrtttt ffffrrrttttt à chaque tour de roue !
Par contre pas encore raccordés. Les freins hydraulique, c'est clairement la partie que je maîtrise le moins. On verra sur la fin.

Les garde-boue sont placés. Ca avait l'air bête comme tâche mais en fait ça prend du temps, parce qu'évidemment un VC n'a pas exactement la même géométrie qu'un VD pour lesquels le kit de garde-boue est conçu !
Le trou de fixation avant gauche est mal placé, parce que la barre frotte d'office sur l'étrier de freins. J'ai placé un écarteur (après la photo) et ça semble bon.


Pas eu de gros soucis sur l'arrière. On verra par contre si le garde boue est assez rigide, parce qu'il est normalement prévu pour être attaché aussi sur le hauban d'un VD ... qui n'existe évidemment pas ici.



Pour le pied, ça s'annonce de plus en plus mal: les 2 fixations ont lâché. J'avais pourtant pris un pied de marque Hebie, supposée être une bonne marque.
Et je n'ai pas mis de contrainte particulière dessus, on est bien en deçà des 25 kg max qu'il est supposé reprendre.


Je vais tenter de bricoler une autre fixation en passant les vis dans l'autre sens. Je dois encore de toutes façons trouver un moyen de limiter l'amplitude du mouvement du pied. Je dois le laisser attaché avec les 2 fixations et sans angle, parce que de toutes façons c'est de trop tant en position ouverte que fermée.

Petite déception concernant le cadre, et particulièrement la qualité / résistance de la peinture.
En deux endroits, j'ai déjà des grattes dedans:
- le garde boue prévu pour des roues de 26 à 28 pouces a les barres latérales qui débordent au début, qu'il faut recouper. Si la fourche tourne à ce moment, ça griffe le cadre !


- J'ai fait quelques essais de positionnement du support de siège, et il marque déjà la peinture:


Bon, allez, on s'attaque au pédalier !

PP11 a écrit:

Les garde-boue sont placés.

On dirait que cette dimension de pneu aurait pu demander un garde-boue d'une taille plus large?

Non ça passe correctement.
J'ai probablement un peu trop écarté les garde-boues pour le moment, d'où l'effet visuel.
Ils étaient prévus pour des pneus jusque 47 mm, j'ai du 42.

Avec des freins à disque mécaniques,pour positionner les étriers, la notice précise d'à peine serrer les vis, puis d'appuyer sur les leviers de frein afin que les plaquettes et les étriers s'alignent sur le disque. Maintenir les leviers actionnés et serrer les vis des étriers. Je te conseille de faire de même une fois que le circuit hydraulique sera rempli.

Bon, là j'ai besoin de vos conseils !

Je viens de monter le pédalier. Et il tourne assez mal.
Si je donne une petite poussée sur le pédalier du Cruiser (chaîne enlevée), le pédalier fait facilement 3 à 4 tours.
Si je vais pareil avec le Boulhol que j'ai installé, il n'en fait même pas 1.

J'ai pourtant l'impression que l'installation est assez simple:
* boîtier vissé des 2 côtés (et graissé à la graisse blanche entre boîtier et cadre)
* axe de pédalier graissé à la graisse noire et simplement glissé dans le boîtier. J'ai bien tapé avec un maillet en plastique pour le rentrer à fond. Et j'ai vissé la vis centrale très légèrement, ayant vu que le vissage trop serré pouvait entraver le roulement du pédalier. Par rapport aux tutos, j'ai l'impression que j'ai du pousser un peu plus qu'eux pour le faire rentrer.

Il "manque" 1 mm côté gauche mais comme le pas de vis n'est pas présent sur le dernier mm de la vis  je suppose que c'est normal.
Je suis en 150 mm contre 175 sur le Cruiser, donc le bras de levier est plus faible, mais pas de là à expliquer une telle différence je pense.

Comme c'est mon premier pédalier, je m'incrimine d'abord avant d'incriminer le boîtier ou le pédalier.
Vous avez une idée de ce que j'aurais pu foirer ?

Merci beaucoup d'avance pour vos réponses !

Pour le mm manquant: peut être une rondelle de trop sur les coupelles du boîtier (grande rondelle de 1mm en plastique noir). Selon la largeur du boîtier il en faut une, deux ou pas du tout)

Le fait que le pédalier tourne mal fait penser à un problème de serrage latéral.

Mais cela pourrait aussi être du à un mauvais alignement des deux roulements externes.

Est-ce que le pédalier tournait librement lorsque la manivelle gauche n'était pas montée ?

L'ajustement du jeu latéral des pédaliers avec axe intégré et roulements externe est spécifique à chaque constructeur de pédalier.  Tu dois donc t'adresser à Boulhol.

Cet ajustement du jeu latéral est indispensable du fait des tolérances sur les boites de pédalier des cadres et sur les roulements externes.

Il faut qu'après ajustement, il n'y ai pas de jeu et pas de serrage des roulements et que cela reste ainsi à long terme. Un bon système d'ajustement fiable dans le temps fait partie du know how des fabricants de pédalier !

Mettre les manivelles à l'horizontale et vérifier les distances cadre/manivelle à gauche et à droite : ça donnera l'indication si une entretoise est en trop sur l'axe du pédalier. (à droite ou à gauche)

Citation :

le pas de vis n'est pas présent sur le dernier mm de la vis je suppose que c'est normal.

à vérifier si c'est vraiment normal...
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En tout cas la manivelle qui dépasse autant de l'axe ça ne me semble pas très mécanique.


Concernant le monoplateau
J'observe que les dents ont un profil classique et pas "narrow/wide".
Concrètement, on retrouve ce profil classique sur des vélos de ville (avec pneus gonflés entre 3 et 4 bar, qui absorbent les chocs)
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Sur des vélos sportifs (VTT) les monoplateaux ont des dents à profil Narrow/Wide : alternance de dents larges et étroites qui vont "s'imbriquer" dans les maillons de la chaine, bridant ainsi son déplacement latéral lors des trépidations liées au roulement.
Là où je veux en venir c'est qu'avec un vélo couché avec pneu plus fin gonflé plus fort, avec un potentiel de vitesse important (d'où auglmentation de l'intensité des chocs/trépidations), le risque de saut de chaine (déraillement au niveau du plateau) me semble important.
[Si dérailleur haut de gamme avec un ressort qui tend bien la chaine, peut-être que ça ira quand même...]

Oui, à priori, un plateau narrow-wide est mieux, cela évite les déraillements causés par le balancement et le croisement de la chaîne sur la cassette.

Mais il s'agit d'un TAID ou la chaîne ne va pas directement sur la cassette mais sur une roulette de renvoi et ce tronçon de chaîne est assez court.  Donc pas beaucoup de balancements de la chaîne.  

Dommage tout de même que la roulette ne soit pas parfaitement alignée sur le plateau et qu'il y ai tout de même un certain croisement de chaîne.