Le Zox 26 Low de PP11

Merci pour vos réponses !

Mon boîtier n'a pas de rondelle, enfin je ne pense pas. Et il fait pile 68 mm, comme le cadre. Donc je suppose que c'est correct.

J'ai la même distance manivelle - cadre de chaque côté, peut-être à 1/2mm près.

Serrage: Même si je ne serre rien côté gauche, j'ai le problème.
Alignement: tu veux dire que le boîtier ne serait pas vraiment aligné, mais légèrement "tordu" ? Comment cela serait-il possible ? Le cadre mal fileté ?

Louis Boulhol m'a demandé de voir si pareil avec ou sans manivelle gauche, comme toi: difficile de dire avec certitude quand cela tourne mieux:
* si je ressors pédalier et boîtier, et les emboîte hors vélo, il me semble que cela tourne mieux. Mais évidemment absolument rien n'est serré nul part. Il me semble aussi que j'ai plus facile à enfiler / retirer le pédalier dans le boîtier si hors vélo.
* si je remets le boîter (j'ai bien pris garde à visser à fond, et sans forcer le pas de vis ==> bien parallèle),
   puis le pédalier à gauche, honnêtement je ne sais pas si c'est mieux
* par contre si je glisse juste gentiment la pédale de gauche, sans rien visser, histoire d'avoir le contre poids, là je peux refaire le même test et je pense que c'est à peu près équivalent: je passe peut-être de 3/4 de tour à 1 tour mais là aussi, rien de scientifique dans la manière de lancer la pédale donc je dirais que c'est à peu près équivalent. Et loin des 3 tours du pédalier de mon vieux vélo

Là où il me semble que je gagne un peu c'est si je ne tape pas tout à fait à fond côté plateau, qu'il reste 1/2 mm. Mais alors la bague côté gauche sera 1/2 mm trop longue.




Pour les narrow-wide, il m'avait assuré que en mono plateau, les dents avaient un profil spécifique pour éviter le déraillement. On verra bien ... mes pneus sont en 42 et mon dérailleur "arrière" un XT Shadow Plus RD-M8000

Bon midi,
Ne serait-il pas possible de présenter le boitier sur un autre vélo pour être sûr que les filetages du nouveau cadre sont alignés ?...
...
en voyant la photo du cadre on peut croire que le tube recevant le boitier est taraudé?
pas alésé pour recevoir des douilles.

On peut quand même supposer que le cadreur a utilisé une douille de pédalier de série et pas un tube qu'il aurait lui-même taraudée

On voit bien que ce ne sont pas des dents narrow-wide, exemple de mono-plateau narrow-wide :

zapilon a écrit:

On peut quand même supposer que le cadreur a utilisé une douille de pédalier de série et pas un tube qu'il aurait lui-même taraudée

Excellente question:
avant montage, ça ressemblait à cela:

La douille sur laquelle on vient souder les tubes se trouve dans le commerce (j'en ai une dans mon bazar)
Je ne pense pas que la tienne ait échappé à ce circuit d'appro, mais le taraud existe aussi (déjà vu chez un vélociste pour raffraichir le taraudage) et  ton cadreur a peut être poussé le DIY au maxi

Jusqu'à présent rien n'indique que le problème vienne de la boite de pédalier et pas du pédalier ou des roulements !

Et si je ne me trompe, Samural a monté un pédalier Ultegra dans le même modèle de cadre sans aucun problème ?

Exact, le montage s'est effectué sans problème dans mon cas, et le pédalier tourne tout seul. Tous les usinages sur le cadre (boitier de pédalier, surfaces d'appuis d'étriers de freins) étaient parfaits.

Je me demande si l'axe de pédalier de PP11 n'est pas légèrement faussé. S'agissant d'une production artisanale Boulhol, ce n'est pas à exclure, mais c'est difficile à vérifier.

Après quelques échanges, j'ai reçu cette réponse de Louis Boulhol:

Citation :

C'est difficile à dire de manière certaine sans être devant, mais il ne me semble pas nécessairement anormal d'avoir une certaine résistance au roulement sur un boîtier de pédalier neuf. Ils sont souvents produits un peu serrés pour ensuite se détendre au rodage. En tout cas, je ne pense pas, même s'il ne faut jamais dire jamais, que le problème, s'il y en a un, vienne du pédalier. Ce serait plutôt le boîtier.

Mon conseil serait plutôt de monter le vélo ainsi, et de faire quelques kilomètres avec, pour voir si ce frottement se ressent au pédalage. N'oubliez pas qu'une jambe exerce une force importante sur une manivelle, et donc que par exemple même un frottement de 100 grammes, soit le poids d'un smartphone, sur la manivelle, ne représentera sur un pédalage à 60kg par jambe, qu'une perte de puissance de 0,15%, là où la chaîne vous fait perdre 2%, à titre de comparaison. Votre vieux boîtier de pédalier avec lequel vous comparez est aussi probablement usé, donnant cette rotation facile.

Je vais continuer avec ce pédalier pour le moment, ça me permettra au moins d'avancer dans la construction du vélo.
Je n'ai pas d'autre cadre où tester le boîtier + pédalier.
Ni l'expertise pour regarder les roulements dont plusieurs personnes m'ont parlé: je suppose qu'ils sont dans le boitier puisque pas dans le pédalier, mais je n'ai aucune idée de quoi ouvrir et comment.

Et si ça ne marche pas après qqs dizaines de km, je verrai avec un vélociste du coin qui est pro vélo couché (bien que ce problème n'ait rien à voir avec le couché).
Et au pire j'aurai perdu 160€ et je chercherai un autre pédalier mono-plateau de bon nombre de dents et manivelles les plus courtes possible ... Mais gardons cela comme dernière extrémité !

Oui, les roulements sont dans les deux cuvettes vissées dans la boite de pédalier du cadre.

Je suppose que seul le pédalier est fabriqué par Boulhol, d’où vient le boitier de pédalier, quelle marque, conseillé (ou vendu) par Boulhol pour être monté avec son pédalier ?

Patrick,
Si tu passes par Namur, tu peux tester ton pédalier sur l'AT2.  J'ai des roulements C-Bear compatibles shimano, c'est l'histoire de 10 minutes...

Comme j'ai expliqué (au tel) à PP11, j'ai connu exactement le même problème quand j'ai monté mon AT2.  J'avais un pédalier Truvativ et j'ai du l'enfoncer au maillet pour qu'il rentre dans mes roulements sram (press fit) et j'avais l'impression de rouler avec le frein à main.  J'ai commandé un pédalier Shimano et ses roulements, idem.  Avant montage, le pédalier s'insère comme une fleur (sic ), une fois les roulements pressés dans le boîtier de pédalier, besoin du maillet à nouveau.

Devant les réponses non satisfaisantes (vélociste, bike24, W&W) j'ai acheté des roulements C-Bear.  Ils sont fabriqués en Belgique, je me suis dit que si ça ne marchait toujours pas je pouvais débarquer avec la bôme chez le fabricant.  Un peu plus compliqué avec Sram et Shimano...

Et, miracle, le frein à main est débloqué.  Par contre, je ne sais toujours pas pourquoi...

" regarder les roulements : je suppose qu'ils sont dans le boitier "

avec le doigt avant d'enfiler l'axe on doit déjà pouvoir se faire une idée de la liberté de rotation des roulements

Le digital fait parfois des miracles.
Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher

On apprend tous les jours.
J'ai donc re-re-re-démonté le pédalier
Pour tâter le boîtier.
Et donc, effectivement, la partie marquée avec une flèche rouge sur la photo tourne.


Celle sur laquelle il est indiqué "Do not disassemble": "touche pas p'tit con" en Français de ceux qui ont les mêmes références culturelles que moi
Je suppose donc que cette partie en espèce de caoutchouc contient les billes. Vous n'en auriez pas parlé je n'y aurais jamais songé. J'aurais juste cru que ça tournait parce que c'était un brol rond dans un trou rond. Comme quoi ...

Et donc sinon ces billes tournent, mais avec une légère pression du doigt, on ne peut pas dire que ça fasse des tours. Mais ça tourne.
J'ai "chipoté" de la sorte les billes de chaque côté.

Puis remonté une N-ième fois tout le bazar.
Lien ou pas, simple effet d'avoir déjà tout démonté et remonté 4 ou 5 fois, mais le pédalier rentrait plus facilement dans le boîtier.
Et finalement tourne mieux.

Donc on va laisser cela comme ça pour le moment.
S'il y a vraiment un petit rodage à effectuer, ça sera peut-être très bien dans qqs kilomètres.

Merci à tous pour vos réponses, propositions et conseils !!!!!    

Allez, maintenant on va voir comment marche un dérailleur

" on ne peut pas dire que ça fasse des tours "

la bague en "caoutchouc" est certainement là pour assurer l'étanchéîté contre l'eau et les poussières et en tournant frôle les surfaces fixes d'où "çà ne fait pas des tours"

Après plusieurs démontages l'axe s'est calibré dans les cages des roulements et le montage s'en trouve facilité

Matière de l'axe ? est-il creux ?

L'axe est en aluminium.
Il est creux

Salut.
Question suivante.
Je cherche à connaître la longueur réelle de la chaîne à utiliser.
Est-ce que les méthodes traditionnelles en VD fonctionnent aussi en TAI ?
"Enrouler la chaine autour du plus grand plateau et du plus grand pignon. Tendre la chaine et noter l'emplacement du rivet ou la jonction devrait être effectuée.
Rajouter deux rivets au maillon déterminé précédemment"

Merci !

En effet l'ajout de poulies intermédiaires ne change rien.

J'ai suivi la méthode Shimano:


Et ne fais pas comme moi: positionne bien le dérailleur avant de raccourcir la chaîne!

Et attention également à bien positionner la chaîne au niveau du petit ergot situé entre les 2 galets du dérailleur, comme indiqué sur la notice.

PP11 a écrit:

Salut.
Question suivante.
Je cherche à connaître la longueur réelle de la chaîne à utiliser.
Est-ce que les méthodes traditionnelles en VD fonctionnent aussi en TAI ?
"Enrouler la chaine autour du plus grand plateau et du plus grand pignon. Tendre la chaine et noter l'emplacement du rivet ou la jonction devrait être effectuée.
Rajouter deux rivets au maillon déterminé précédemment"

Merci !

La méthode pour définir la longueur de la chaîne varie d'un modèle de dérailleur à l'autre, d'une marque à l'autre, je te conseille de lire le mode d'installation de ton modèle de dérailleur (dans le mode d'emploi installation destiné aux vélocistes téléchargeable en ligne).

Il faut surtout ne pas couper la chaîne trop courte car avec les chaînes légères à axe creux on ne peut pas re-riveté les axes creux des maillons, le seul moyen de la rallonger si nécessaire est de mettre deux maillons rapide ouvrant.

Ca avance.
J'ai eu un peu la flemme pour la chaîne (pas moyen de fermer le maillon rapide, j'avais pas le bon outil) donc j'ai commencé le siège.

Il y a quand même un peu d' "artisanat" chez Zox. Par exemple, le support de siège voit son angle réglé par l'espacement entre les 2 vis enserrant le cadre. Ces 2 vis ne touchent évidemment pas directement le cadre en acier mais passent dans des tubes en alu de section carrée et dont le diamètre intérieur est presque 2 x + grand que celui de la vis. Donc selon le serrage, on obtient un angle +/- important ... et tout retombe à l'angle le plus faible dès qu'on s'appuie un peu dessus, sauf peut-être à serrer comme une brute !


J'ai donc du passer par l'insertion d'une petite latte dans le tube en alu, pour en réduire la hauteur:


Ensuite, le siège c'est un peu du sport. Là je ne blâme pas Zox, c'est moi qui utilise un siège carbone non directement prévu pour.
Et en plus c'est ma première fois, évidemment

D'abord, comment le positionner ? Ce n'est qu'en s'asseyant dessus qu'on voit s'il est bien mis en angle et distance. Mais si on ne visse pas le siège, il est juste posé et bouge forcément quand on s'assied ou se relève ... Solution temporaire: le velcro ! Sur les supports de dossier, et pour l'assise sur le bloc nécessaire pour rehausser un peu le cadre, parce que sinon le siège carbone a un bec trop long pour ce cadre. Pour le bloc, un petit bout de bois vissé dans 2 autres plus petits. C'est temporaire et ce bloc est de toutes façons un bloc de test



Pas facile ensuite de savoir où percer vraiment, parce qu'un crayon ou bic ne passe pas dans les trous du support pour venir marquer le tape collé à l'arrière. Solution: on sort la mine d'un bic: c'est plus fin

Puis comment percer ? Facile, il y a une discussion ad-hoc sur le forum !

Pour le dossier, le support est déjà percé donc il faut aligner le trou fait dans le siège avec l'axe de perçage du support. Pas évident d'être hyper précis. Bon, le siège n'est pas trop épais donc on a un peu de marge quand même.
Pour le bloc sous l'assise: comment percer ce bloc avec le bon angle ? D'abord les trous dans le siège (mèche acier 5 mm), angle au jugé pour être +/- bien axé p.r. au cadre. Puis une mèche à bois de 4 mm pour préforer la cale. On démonte le tout et on refore + large dans la cale. Remontage du tout ... pour se rendre compte que les vis achetées sont 5 mm trop courtes (celles fournies par le fabricant de siège ne sont bien sûr pas prévues pour insérer une cale de 2 cm d'épaisseur) ==> magasin de bricolage demain matin

Pour terminer, cale définitive puisque la cale temporaire a un peu joué le rôle de martyr  Bois dur, découpage en optimisant la forme, pose temporaire au tape, on visse le dossier du siège, on pose l'assise au bon endroit et c'est reparti à la mèche à bois de 4 mm. On finira par peindre / traiter cette cale pour qu'elle résiste au temps.


Dernières étapes pour le siège: finir de peindre la cale, aller chercher des vis plus longues pour l'assise, et tout visser avec les bonnes rondelles.

En attendant, en route pour la chaîne et le dérailleur, pour de bon cette fois-ci j'espère !

PS: j'ai été un peu verbeux, probablement que peu de gens liront tout. Mais si quelqu'un débute dans le domaine un prochain jour, j'espère que ma prose pourra lui être utile !

Un outil n'est pas nécessaire pour clipser le maillon rapide : il suffit d'appuyer fortement sur les pédales.

Pour fermer une chaîne, d'accord.
Mais pour simplement accrocher 2 chaînes ensemble ?
Je n'avais pas trouvé de conseil pour ce faire sur l'internet, et mon vélociste n'en avait pas non plus (bon, il n'a probablement pas du souvent accrocher 2 chaînes sur des vélos droits ...)

De toutes façons j'ai acheté cet outil. Ca n'est qu'une dizaine d'euros, p.r. au prix total du vélo c'est peu de choses ...

Sans outil spécifique il est quand même possible d'ouvrir un maillon rapide.
Il faut que ce soit un maillon rapide composé de deux pièces identiques, comme les attaches rapides SRAM.
J'y arrive en mettant une pince multiprise en biais sur le maillon rapide.

Guillaume85 a écrit:

...J'y arrive en mettant une pince multiprise en biais sur le maillon rapide.

Bon midi,
Avec les doigt ça suffit presque tout le temps.
Sinon la Multiprise en biais semble universellement utilisée pour déverrouiller les récalcitrantes.

Ca y est.
Le dérailleur est en place et réglé (Shimano XT).

Je devrai recommencer demain parce que j'ai un problème de passage de câble, mais maintenant que je l'ai fait une fois, ça ira vite.

Par contre, j'ai un truc que je trouve bizarre: quand on est sur le petit pignon, je trouve trop important l'angle que fait la chaîne entre la roulette du dérailleur et la roulette de renvoi du brin mou via sa petite goulotte.

la photo prise en gros plan désaligne un peu tout (et je n'ai pas encore coupé le câble ) mais je trouve cet angle que fait la chaîne fort important.

Est-ce qu'on peut reculer la petite roulette de renvoi, ne fut-ce que d' 1/2 cm vers l'extérieur (vis un peu plus longue, quelques petites rondelles) ?
Elle n'est pas montée sur une vis traversante ==> est-ce qu'avec 1/2 cm de bras de levier supplémentaire, je ne risque pas de mettre plus de contraintes sur le cadre ?